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（本文转自“东望洋的日与夜”公众号）   每次有来访澳门的朋友点名要吃葡国菜，都会让我陷入极大的烦恼中。不要误会，这并不是说菜不好吃，而是因为在澳门，“葡国菜”的意思其实并不单纯，近乎文字游戏。菜品上桌，都有可能引起误会，非得要解释半天不可。 其实在澳门，“葡国菜”的意思一指“葡萄牙菜”，也就是正儿八经的葡萄牙风味菜馆，或者说“葡萄牙菜在澳门”。另外一种意思就是所谓“澳葡菜”，或者说“澳门化的葡式菜”，也就是典型的“东方遇上西方”演化出来的结果。所以，如果你肯做个有心人，去看看那些打着“澳葡菜”招牌的餐馆，百分之百都是华人在经营，菜单上大致都是“红豆猪手饭”、“白汁焗鸡饭”这样既中且西的菜式。而这样的场景，在真正的葡国菜馆是肯定看不到的。  正因如此，许多吃到了澳葡菜的朋友会跟我抱怨：这“葡国鸡”怎么还要配白饭？而真的去吃葡国菜馆的朋友又会疑惑：为什么菜单上没有鼎鼎大名的“葡国鸡”？可见，最容易被误会的一道菜，恐怕就是“葡国鸡”了。 实际上，葡国鸡虽然名字里有个“葡国”，但葡国本土并不出产这道菜。它是真正的殖民时代混血儿。当年那群来自欧洲的殖民者在亚洲土地上开垦的时候，同样也是一个盛产fushion（混搭）的时代。欧洲人迷恋亚洲的香料，却又思念家乡的味道。于是，来自西方的烹饪方式在盛产香料的东方亚热带因地制宜，撷取番红花、咖喱、椰丝炮制出了这道身份模糊的菜肴。这名叫“葡国”的鸡，反倒是澳门的原住民呢。  （葡国鸡本鸡） 当然了，葡国鸡的故事并不是个案。在有着特殊历史的港澳地区，存在着很多本地出生的混血美味。譬如被老一辈香港人怀念着的“豉油西餐”——铁板杂扒，等等等等，就是西式料理中华化的产物。有趣的是，在最火爆的茶餐厅——翠华餐厅的菜单上，还很“老实”地跟顾客说明：其实我们的“瑞士鸡翼”不是从瑞士来的，而是用甜酱油做成的香港土产……你瞧，在澳门当好一个美食向导，还得懂点儿文化。  风总是从海上来的，但化成了雨或是雪，最终渗透进的是当地的土壤。食物的演化源头，其实是个特别难说清的事儿。尤其是到了现代，或“中”或“洋”，几乎已经仅仅只是一种文化的假设。口味是可以复杂和融合的，而人的生存也是可以柔化和机变的，我猜，澳门这片“前殖民地”的居民们或许已经深谙此道了吧。  弘原特约作者：东望洋的日与夜 |
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