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（三） 出门够早，游完西墙广场和圣殿山也不过9点，在粪门旁的售票处买好戴维森中心和大卫城的门票，并报名参加11点戴维森中心的英语团，心里估摸着两个小时逛完戴维森中心应该差不多，脚下加力前往大卫城。 大卫城就在旧城之外，从粪门出去两三分钟的路，这里有耶路撒冷最早的历史。古人选择住处，交通、安全和水源是重要的考虑因素。耶路撒冷处在亚非欧的交通要道上，通往两河流域和尼罗河流域都很方便。四周是山地丘陵，筑城山颠易守难攻。汲沦河谷中有基训泉，可饮用可灌溉，考虑到周围的广袤沙漠，这点更成为决定性的要素。早期居民是耶布斯人，他们并没有选择如今旧城位置的山颠，而是选择稍低一些的位置筑城。公元前1000年，南部犹太国王大卫统一了北部的以色列，把都城从南部的希伯伦，迁往中部的耶路撒冷，也把王宫建在这里。大卫城的门口有一个金色的竖琴雕塑，象征大卫王在音乐上的造诣，可遗址却一点都不浪漫，就是个大坑。坑外是密密麻麻的民居，坑内是层层叠叠的石块。我不懂考古，根本看不出这些石块的意义，有些地方挂着说明，全部是英语和希伯莱语，只能理解大概。有个腓尼基样式的大柱头，说明当时的建筑风格，目前被用在以色列的硬币图样上。一层层的阶梯石阶曾经是宫殿基础，体现出依山建房的特点，据说还发现了王子（犹甲）的封印，更做实了皇宫之说。 走下长长的阶梯，进入一处山洞，继续向下几十米，才是基训泉。基训泉的位置很低，直接引入城中，会导致城墙高度下降，方便敌人进攻，从安全上很不可取。于是人们修建了水利系统，引水到略经改造的天然的华伦竖井中，这样城里的居民不需出城，就能直接从竖井内提水使用。基训泉是间歇泉，随着季节和雨水量不定时喷发，古人便在华伦竖井下修建水池，起到蓄水的作用。基训泉实在太重要了，以至于大卫传王位给所罗门时，就在基训泉边为其涂膏油祝福，之后的王位传承亦是如此。耶稣基督在他进入耶路撒冷前也特意经过汲沦河谷，有意模仿这项古礼，呼应其耶路撒冷之王的说法。 （该图片引自网络） 走出华伦竖井，就是希西家水道，从这里分水、旱两路参观。水路就是沿着水道前行，最深处约75厘米，需自带照明进入，来以色列前就已做好准备，很快换好短裤带着头灯进入。希西家水道是圣经中记载过的建筑，希西家是末代犹太国王，此时大卫建立的犹太国已经分裂，北部的以色列国已被亚述帝国攻破，南部的犹太国积极备战，为保证围城时的水源供应，于公元前700年修造了这条水道，将基训泉水引入城中的西罗亚池，这也从侧面说明，当时的耶路撒冷城比大卫时期大了不少。水道很窄，仅容一人通过，有的地方很低，需要弯着腰前进。水流很急，有些冷，但并没有想象那么深，感觉是入口处最深。用头灯照亮已经足够，并不觉得太黑。水道很平，并不危险，水面下隐约还铺着石板。有明显人工凿刻的痕迹，但部分也应借用了天然洞穴或缝隙。时光久远，用手触摸，很是光滑。在水道中说话唱歌的回声并不好，或许就是路线曲折的原因吧。黑暗中行走，感觉水道长度不止介绍说的1000米，走了大约15分钟才到出口。临近出口处有一块石牌（复制品），上面雕有古希伯莱文字，记录着当时修造水道的情况。行走希西家水道的感觉很好，和一般看看的考古遗迹不同，亲身经历要有趣许多。出口处是一片小水池，走出去下方还有个更大的，那里才是西罗亚池，据说耶稣曾在那里让盲人复明。
遗迹的周围都是民居，感觉有些乱，路线也不明确。因为赶时间，匆匆选择一条就走，应该就是从华伦竖井过来的旱路吧。这也是一条隧道，只是没有水而已，一样非常窄，而且还在修，走起来并不方便，但速度肯定要快上许多。所幸除了碰到几个建设人员，并没有遇到大队游客，否则错身而过会很困难。出口是另一处发掘现场，并非入口那一处，瞬间懵圈，不辩东西，赶紧向工作人员探问，穿过民居回到大路，粪门就在眼前。 赶在11点前回到戴维森中心入口，却得知今天的英语团取消，瞬间明白一早走来店铺关门、白布遮掩原来都是为了他啊！新闻上说他先到沙特阿拉伯，再到以色列，并访问巴勒斯坦，我不认为他的中东之行能给这里带来和平的好消息，巴以冲突的背后满满都是美英的铁幕阴影。把参团时间改成次日后，发现连去犹太区的路也不让走了，只能出粪门，从城墙外绕道锡安门才能重入古城。同伴有些郁闷，我解劝了几句，这也是游耶路撒冷最常遇到的问题，经常会被各种事件打扰，接受就好，可看的地方还很多，换条路就行。中午的太阳可真晒，也没有树荫可以遮一遮，相当难受。早晨看着金光灿烂的城墙，此时却觉得惨白干巴。走进锡安门，我的脑子被晒短路了，一心就想找地方吃饭，可怎么找也找不到。路过一条古罗马留下的街道也没心思去看，只看着来来回回都是带着枪的士兵，还有些没穿军装的年轻人，也是人人背只大枪。走到穆斯林区，依然是店铺关门，就向周围人问问情况，得知今天罢市。饿着肚子走出大马士革门，除了看到几摊卖蔬菜水果的，依然到处大门紧闭。此时的我，心情一样降到了谷底，打起精神查查地图，决定先去洛克菲勒博物馆。
心情不好，看什么都不好，洛克菲勒博物馆外观很赞，里面的展览却很陈旧。匆匆走一圈，留下的印象不深，只觉得各种文物都有，埃及的、以色列的、阿拉伯的，它们都挤在一起。回来后查找相关资料，才发现这真是个遗憾。我决定引用资料上的内容，稍微弥补。博物馆1930年奠基，1935年竣工，1938年的开馆仪式因为一名考古学家被暗杀而取消，或许它的命运从一开始就陷入了泥潭。博物馆的出资人（洛克菲勒）、设计者（奥斯汀·哈里森）和管理团队的初衷是：建造一座真正意义上的考古博物馆，它兼具东方和西方色彩，收纳了与迦南人、以色列人、阿拉伯人、拜占庭人、土耳其人等诸多族群相关的文物，展示这块古老的土地上的多种声音和多彩画卷。它最初的名字是巴勒斯坦考古博物馆，由英国托管局管理；1948年约旦控制东耶路撒冷，博物馆由约旦军队管理；1967年六日战争后以色列控制耶路撒冷全境，将其更名为洛克菲勒博物馆，由以色列博物馆管理。直到今天，政治冲突让博物馆与建设它的初衷越行越远。 回思我在洛克菲勒博物馆中看到的一切，迦南人的陶棺、埃及伊西斯怀抱荷鲁斯的雕像、犹太七烛台的石雕、阿克萨清真寺的镶板、圣墓教堂的门楣、倭马亚王朝的宫殿灰塑……地处欧亚非交界的以色列有着别处无法比拟的考古资源，古埃及、古巴比伦、古希腊、古罗马……影响西方的所有文明都在此处留下痕迹，只不过留下痕迹的过程并不美好，侵占与斗争成为绵延几千年的主题。我不由去追问考古的意义，人们努力去发现历史，却不能在历史中学习经验和教训，看到了历史的残酷，却在现实中重复着残酷，难道人心中所有对美好幸福的渴求，都无法消减私欲、权谋、利益带来的纷扰吗？这一刻，我觉得人真是有原罪的。
在博物馆的咖啡屋发现有午餐，来以色列的第一顿饭竟是这么解决的。真是饿了，一盘米饭吃得净光，味道相当不错。吃饱了，心情好，脑子不再短路，决定下午从橄榄山顶开始，顺着耶稣的脚步再次走进耶路撒冷。
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