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我设计过很多主题的旅行线路，从未想过会有一趟跟溥仪有关，直到最近发现在东北有多个溥仪或曾住过的行宫，有的还荒着成了废墟，这才开始对他的行踪有了兴趣。 和溥仪沾上关系是在中朝边境旅行经过的大栗子镇，同行的小伙伴说那里有个溥仪退位行宫，我们就顺道去看了看。  中朝边境的临江铁路桥 大栗子镇在鸭绿江边，距离临江市十公里左右。这是一个非常普通带着衰败迹象的小镇。曾经的火车现在停运了，铁道被废弃，隧道边上也塌了方。 我曾在两年前路过这里一趟，小镇平凡的容貌没有吸引我丝毫注意力，在没有提前做功课的情况下，没有人能想到溥仪会在这里退位。  大栗子镇  大栗子镇对面的朝鲜 在《我的前半生》中，溥仪说在苏军攻进长春之后，日军计划退守南满，把通化立为国都，可是为何其逃到通化后又去了偏远的临江，书中并没有介绍。 我猜日本或许是让溥仪到临江暂避，等战事稳定再转移至通化。 临江地区产煤铁矿，日本从日俄战争之后在此深耕多年，统治基础和军事体系都比较完固，而且临江挨着朝鲜，建有铁路，山峦叠嶂，易守难攻，确实是个合适的退守之地。 可是时局变化太快，日军败退如山崩，溥仪才逃到临江几天，日本就宣布投降了。而之后再去通化，则不是准备建都，是逃去日本。  临江到大栗子镇废弃的铁路线和隧道 从G331国道向右拐，刚进入大栗子镇子就能看到一间平房侧面墙上刷着“溥仪宣诏退位纪念馆”的指示标识，向着标识的方向能看到一面红色砖墙中的铁门，铁门上方有字，刻着“伪满皇帝溥仪行宫”。隔着铁门向里望，那几间普普通通的民房就是皇帝最后的行宫了。    行宫院内 行宫内没有什么豪华的装饰，目前已被改造成博物馆，用文字和图片及少量文物讲述溥仪的一生，相比于长春伪满皇宫对溥仪的介绍，这里侧重于溥仪逃难至此的故事。   博物馆内 大栗子行宫现在看起来是个不起眼的小平房，不过在当时是附近条件最好的地方，其前身是日本人建的大栗子煤矿矿长住宅。溥仪和皇后婉容还有福贵人李玉琴住在这里，其余的人住在另一片煤矿职工宿舍。  行宫平房内布景 只是再怎么这也是个破落地的小平房，溥仪在自传《我的前半生》中说“这种日本式房间都不能很好地隔音，成天闹哄哄的。” 想来，在那种生死攸关的逃难时刻，人的神经都是紧绷的，一点点微弱的声音都会让人极其焦躁，何况是被折磨得神经兮兮的溥仪。 还好，这样闹哄哄的破平房他只住了不到一星期，然后就宣布退位去了沈阳准备逃往日本。 之后的故事大家都知道了，溥仪在沈阳被苏军截去了苏联，回来后被关押在抚顺战犯管理所（抗美援朝期间曾挪去过哈尔滨），从此开启了他的忏悔生涯。  电影《末代皇帝》就是以溥仪从苏联回国的行程开头的，这部鼎鼎有名得过奥斯卡奖的电影我是因为要写游记刚刚补的，以前试着看了一次，不过苦于英文台词太出戏，没坚持下来。 这次硬撑着完整地看了电影，挺过前半段做到了忽略英文台词，但还是出戏了——在看过溥仪的真实影相和一生的叙述之后，带着一副刚毅面孔的尊龙太让人出戏了。 真实的溥仪实在没这么阳光，如果《我的前半生》中的坦白是他的真实经历，那么他太懦弱，太胆小了，很难和电影中尊龙的形象联想在一起。 溥仪 尊龙 在《我的前半生》中，溥仪讲述自己在长春充当傀儡皇帝，他被日本人压迫得精神异常，总是虐待自己的亲朋和佣人，在折磨完他人之后，良心过意不去，又要祈求各种神佛宽恕保佑。 伪满皇宫 作为一个没有完全丧失人格的人来说，傀儡也不是那么容易做的。他这一生，从来没由得他自己，不仅是任人摆布，还要把自己内心黑暗软弱的一面摊开来给众人看，供众人剖析。 其实伪满洲国的几年，溥仪实质上算是被软禁的，他一年只有一次出巡的机会，还要在日本人的监督之下。 伪满皇宫虽然豪华，但其实是个豪华的牢笼。 伪满皇宫 因为大栗子镇的偶遇，我对溥仪产生了一点兴趣，遂在网上搜索他的资料，发现辽宁省还有两座为他南巡修建的行宫，一座是位于凤城青城子镇的行宫，一座是丹东浪头镇的行宫。 俯瞰青城子行宫 青城子行宫在一片居民区中间，如果不是在门前看到文物保护的石碑，我会认为这个行宫是在日式房屋基础上伪造的。 一方面，青城子镇实在是太过偏僻，距离凤城市100公里，且规模不大，是一个非常普通的小镇，很难想象在这样的地方会有一个行宫； 另一方面，青城子行宫很奇特，其大门正上方明晃晃地挂着“皇宫”俩字，有点滑稽，因为一般皇宫似乎不会真的写上“皇宫”，这样的牌匾只有动画片中才会出现，感觉好像是哪吒闹海中的龙宫。不知道“皇宫”二字是否为后期修缮添加。 为了解开疑虑，我去查了资料。原来青城子镇是个矿业重镇，这里盛产铅锌矿，溥仪之所以来此到访，是因为太平洋战争末期，日方战事岌岌可危，需要他到军工重地鼓舞矿工和前方战士的士气。 如今的青城子银矿 “皇宫”二字是否为后人添加不得而知，“皇宫”上面的“青年宫”仨字是1981年挂的，当时青城子行宫被用作青年活动园地。而在此之前，行宫曾被用作阅览室、俱乐部、会议室等等。 经过多年的改造，内部和外部不知变了多少模样，一些雕塑也在特定时期被毁坏了。后来为加强文物保护，房盖的铁皮也进行了更换。 行宫墙上刻着字 青城子行宫的建筑样式为“和洋”结合风格，采用日本传统和式屋顶和西式建筑轮廓。作为一个只供溥仪休息的偏远行宫，其做工还是很精湛，单是从外部雨搭的两个支撑立柱就可看出来，如果不是查询资料，我还以为那真的是两根木头，而其实那是混凝土质的，这个仿制做的比现在很多公园都做得好。 日式屋顶 两个支撑立柱为水泥 青城子行宫现在四周已被圈起来，基本得到了保护，相比丹东浪头的行宫，它算是很幸运了。 丹东浪头行宫内部 同样是市级保护文物的丹东浪头行宫，现在已经彻底沦为废墟，除了外围墙壁还有个建筑样子，内部几乎全部坍塌损坏了。 虽然我是一个“食腐怪”——废墟爱好者，可是看到一个文物年久失修而成废墟，不免还是有些遗憾。 浪头行宫全景 坍塌的屋顶 浪头行宫相对青城子行宫，规模要大得多，也气派得多。这是一栋“中西日”结合的多层建筑，由日本人谷川设计，屋顶采用的是日本和式屋顶，建筑整体也是欧式，外部及门廊雕塑为中式。 墙壁上雕刻着龙 西式风格的阁楼 中式的门廊和雕塑 行宫是在1940年奠基，修了三年完工。在一楼外墙上雕刻有“定础皇纪二千六百年八月”字样。皇纪，是日本的纪年体，以日本第一代天皇神武天皇的即位元年开始起算，比西历早660年，即公元2000年等于皇纪2660年。 浪头行宫虽然气派，不过据传溥仪巡查当日未曾来过这里，而是住在了锦江山上的日本神社。 锦江山的安东神社 未被临幸的行宫在建国后被丹东空军部队接管。我去的当天，遇到一位曾在军队工作的老大爷回去参观，他说这里一部分曾是军队的食堂，他在这里吃过饭。 我遇到的老大爷 再后来，行宫又外包，改造成了供游人参观游览、餐饮娱乐的“东行宫宾馆”。现在进入行宫所能看到的很多装修应该都是娱乐改造后的样式，只有外墙和阁楼仍保持着原来的模样。 夜总会内部装饰 之后，在文物保护志愿者的呼吁下，浪头行宫成为了市级保护文物。不过那也只是徒有名头，如今已成待推平的垃圾堆。出租车司机跟我说，浪头镇这一片正在准备拆迁，我说那行宫呢，司机说那玩意早就没人管了，肯定扒。 藏在树林中的文物保护碑 作为博物馆时的标识 浪头行宫作为伪满皇宫之外为溥仪建设的最大行宫，命运如此地凄惨，不仅从未谋过圣面，多年之后全身也不得留存，实在是不如身在边境的大栗子镇行宫和处在偏远山区的青城子行宫。 行宫外的一个倒在地上的石碑，倒影着树影，一只蚂蚁爬在上面 除了以上提到的四个行宫——伪满皇宫、大栗子退位行宫、青城子“皇宫”和浪头溥仪东行宫，如果要再继续追踪溥仪的痕迹，还要去鞍山的汤岗子温泉，那是溥仪从天津登陆东北后最先下榻的地方，之后溥仪又被日本人安排在旅顺和大连住了一段时间，最后在日本人计划好了新成立的伪满国事之后，溥仪才北上去了长春。当然，完整的溥仪东北踪迹还有最后一个地方——抚顺战犯管理所。 汤岗子温泉 溥仪在大连时的居所 抚顺战犯管理所 自从中东铁路之旅后，我一直喜欢循着某个IP走，这是我第一次围绕某个人的踪迹铸成旅行。溥仪不是什么光辉的正面人物，但他的人生历程链接着整个中国近代史。如果要了解伪满洲国，在东北沿着他登陆—软禁—登基—南巡—逃跑—拘押的人生走一圈，对历史对其人，会有更深更立体的认识。 记录我眼中的东北，不贩卖刻板印象，不装傻充愣 |
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