|
三国时最牛的人，大家一直都说是诸葛亮。其实我觉着那个司马懿一点都不比诸葛亮差，他就没让诸葛亮进入过中原。诸葛亮几出祁山，都打不进中原。诸葛亮聪明绝顶，诡计多端，但是不管诸葛亮使什么计，司马懿就一个傻招：拒不出战。两强相遇，司马懿挺到了最后。司马懿不像诸葛亮那样在朝中有绝对权威，可是他用“高手能忍”这一绝招干掉了他在朝里的那些对手，而且培养出比诸葛亮后代强得多的子孙，终于建立了晋朝，笑到了最后。 曹丕从他爸爸蜗居的邺城走出去，进了洛阳，最后逼迫汉献帝让位，建立了后来被司马炎推翻的魏国。自此，邺城就人去楼空，渐渐失去了政治舞台的地位。魏晋时期的五胡内迁，虽然充实了内陆的人力资源，可是也为后来的五胡乱华埋下了引子。一直到鲜卑人的北魏基本统一北方，才又形成了一个比较强大的中央集权。北魏到了晚年，被两股势力瓜分。大丞相高欢打着文宣王元亶的旗号擅立东魏，私立元亶的儿子元善见为孝静帝，占了黄河以东的大片土地。高欢把都城设在邺城，自己驻扎在陪都晋阳，就是现在太原附近。同时，骠骑大将军宇文泰在长安也另起了一套炉灶，竖了一个元宝做魏文帝。这便是北魏分裂为东、西魏，公元530年左右。东西魏在河套地区隔着黄河，夏天就互相喊口号，就是打嘴仗，因为双方都没有过河的舰队。到了冬天，黄河一上冻，他们就可以在冰上真打。说是东西魏打架，其实主要是高欢和宇文泰在打，两边的皇上都是在家吃酒喝肉，满不在乎。高欢死后，这边邺城里高欢的儿子高洋就越来越看不上那个影子皇帝孝静帝。这个高洋就把孝静帝从宝座上拽下来，说这皇位你别坐了，你去那边县里做中山王去吧。孝静帝手无缚鸡之力，当然打不过每天练气功的高洋，只好把皇位禅让给高洋。结果东魏前后左右也就存在了不到二十年。高洋趾高气扬地坐上皇帝宝座，称帝改国号为齐，这就是北齐，公元550年的事。这个高洋叫做文宣帝，立都于邺城。西魏那边，宇文泰的后代宇文毓也夺了西魏皇帝的位子，弄出来一个北周。而南边长江以南是陈武帝的陈朝，结果又把事情办成了三国。这个北齐高家后代高纬最终没打过北周宇文泰的后代宇文邕，被北周灭了，北周首先统一了长江以北。 这个北齐的文宣帝高洋总的来说是荒淫残暴、政治昏庸。但是他有一项非常重要的作品就是《北齐律》，这部法律基于汉魏历代法典，把它们分门别类编成十二篇，还确定了不同的惩罚标准，一共有五刑。《北齐律》是中国初成系统的《刑法》，也是后来隋唐法典的蓝本。 北齐的文化艺术中受到印度佛教的很大影响，最典型的是佛造像的发展。北齐的佛像继承了北魏时期的风格，但是更加精致。北齐最著名的佛造像是响堂山石窟，就在邺城附近一个叫峰峰的地方。响堂山石窟不像北魏时期的龙门石窟和云冈石窟那样建在山脚下，响堂山石窟是在半山腰，那座山叫鼓山。北齐的文宣帝高洋有二个都城，一个是国都邺城；另一个是陪都晋阳。他就经常来往于两个都城之间，而鼓山就恰好在这来往的路上。因此，高洋就招农民工在这里挖山凿洞修建石窟，还盖了些寺庙馆舍。他东西逶迤之时，便在这里住宿、拜佛，还做些娱乐什么的。 我乘着游铜雀台的余威，就策马走上高洋当年的大路，往鼓山而行。到了鼓山脚下，就有售票处拦住了我，我就交给他们一大笔买路钱，他们就让我过去了。我顺便抓住那个收我票的人，“说！上山看石窟远不远？”他说不远，上山一共七百多个台阶，半个小时就能到。我心说“这还差不多”。往前走着，发现又是我一个人在游山。不管他了，想这山里有菩萨保佑，应该没问题。 走着走着，就看见前面有一座塔。 脚下的广场上立着一块碑，这响堂山石窟正经也是第一批全国重点文物保护单位呐。 我信步往那座塔走去，要看看它到底是什么来路。结果就看见了塔下的一座山门。 最让人诧异的是这塔不是在寺后，却是在山门前。塔下有几个干部在转圈，估计一会儿就得转蒙圈。 这是一座楼阁式砖塔，台基之上是八角基座，底层之上有七层楼阁。顶层已经有崩塌，塔刹全无踪影。塔的底层东西南北正方向上都有一座券门，券门外的框已经灭失。底层的每个转角侧面上都有一座浮雕塔，看上去应该就是这座塔的浮雕。从浮雕上看，这塔应该有九层，最上面的塔刹好像是石头的，北魏时期有用汉白玉雕刻做塔刹的。楼阁每层之间有叠涩出檐，单数层和双数层叠涩形式不一样。而且每层楼阁的高度也不一样。 这个塔的建造年代没有记载，但是有隋唐风格，叠涩没有唐塔深厚，比如西安大雁塔；塔的叠涩出檐和塔刹更接近北魏风格，就是河南嵩岳寺砖塔。那就是说它的建造年代很有可能是介于北魏和唐之间的，说它是当年北齐文宣帝高洋时期的建筑也未为不可。 旁边这座寺叫做常乐寺，虽然建于北齐文宣帝时代，但是其后肯定各朝各代都有修缮。据说它毁于1946年的一场大火。 进去看看。里面已经整个是一片废墟，只留下了石头。 第一个基座上过去应该是天王殿？不对，应该是原来的山门殿，现在上面摆着一座残破的经幢塔，模模糊糊还能看得出上面有很多雕刻。 第二个基座上才应该是天王殿，现在上面摆着残破的三世佛像，应该是释迦牟尼佛，东方药师佛和西方阿弥陀佛。中间是二位胁侍菩萨残像。 还能摆出来的那些残破的佛像都摆放在天王殿的基座上了，还有一些其它石像。这些佛像都没有头，本以为是灭佛事件造成的，结果人家说是被袁世凯当年给割了卖钱去了。 过了天王殿，两边有东西配殿。 中间是过去的大雄宝殿，高高在上。基座非常高，得有五尺。门前有二座功德碑。东边的那座碑上字迹模糊，大概能看得出“鼓山常乐寺重修大士佛殿记”。这就是说大雄宝殿叫做大士佛殿。
大雄宝殿后面应该是当初的法堂，就是大和尚讲经的地方。最后面是藏经楼的残迹，那里有一座完整的佛像，似乎还有香火。
这座寺既然毁于一场大火，那说明其建筑采用了不少木料。从竖立的许多石柱看，应该是大殿的柱子，说明北齐直到隋初时代寺庙大殿多有采用每间四个屋角为八角石柱。 看着这片废墟，满目凄凉。
常乐寺山门外东侧还有一座小殿，叫自来佛殿。
据说这里原本是像山门里面一样的一个台基废墟。很久以前的一天深夜，有一座佛像自己走来站到了这座台基上。因此，后人给这座佛像盖起了佛殿。根据唐代僧人道宣所著《续高僧传》说，“仁寿下敕，令置塔于相州石窟寺，寺即齐文宣所立也。”这里说的仁寿应该是指隋文帝杨坚，他的年号叫仁寿。这段话里说了两件事，第一是说相州石窟寺是北齐文宣帝高洋所建，就是现在这所常乐寺；第二是说后来的隋文帝下令在这里建了一座塔。根据文物专家的考证和推断，也就是连蒙带猜，说隋文帝建的那座塔就在现在自来佛殿这个台基上。而且那座隋塔是一座木塔，早年被火烧了，后人就在这个台基上又建了这所殿。 从常乐寺出来，我就顺着台阶往山上爬去，突然发现我还没吃午饭。从早上出来，看过铜雀台，又在常乐寺睃巡半天，一看手表已经十二点了，这就感觉是腹中空虚了。可是这山上就我一个人，只能是看沿途有没有小卖部了。走了一段，更饿了。这就看见前面有一个小卖部，走到跟前儿发现没开门。接着往上爬，又看见一个，还是没开门。看样子这非旅游季节是没有小卖部开放了。走到半山腰，好不容易看见一个开着门的小卖部，门外还有一个阿姨在扫地。我就赶快问她，你这里有什么吃的吗？她说小卖部不开，我只好默念倒霉。结果她又说她有吃的，说着就从挎包里抠出来一根火腿肠，说是她准备给自己吃的。我求她卖给我吃得了，让她下山回家吃饭，她说二块钱。我吃了她的火腿肠，虽然腿上还是无力，好在脚不颤了。鼓起勇气，接着往上爬。路过几个小洞。
好不容易坚持到爬上山腰的石窟。
这个门口还要再检查一次门票，因为有一些本地村民虽然可以免费来爬山，可是不被允许免费进洞。门口的小伙子检查完我的门票我就问他吃饭了没有，他说刚做好还没吃。我问他做了什么好吃的，他说没什么好吃的。我跟着他到灶前一看，还真是没肉。我就让他匀给我半碗吃，我说我给饭钱。他非常不高兴，但也只好给了我半碗饭半碗菜吃，一边嘟囔着说没见过讨饭上山的。 我吃完讨来的饭，感觉好多了，就向他咨询石窟。我来看的这个是北响堂石窟，那边还有一座南响堂石窟。这个北响堂石窟的大洞是两边加起来最大的一座石窟，所以我走对地方了。 这是第九窟，也叫大佛洞，是北响堂最大的石窟。洞口用青石砌成了券门，墙上嵌了不少碑。原来肯定有诗文，现在都成了无字碑。门外的石香炉不是古玩，是1999年有香客送的。
看看券门的门洞，很深邃。那个门墩很古老，和北京城里的完全不一样。
进了门洞一看，哇！太震撼了！洞里有十几米宽，也有十几米高。中间是一根大石柱，石柱的正面和左右侧面都有佛龛。石柱的后面是和山石连在一起的，只不过在下面有一个拱门洞，供人行走。每面的佛龛上部都有石刻的垂幔，石柱的顶部还有一排小佛龛，里面也是佛像。正面佛龛里莲花座上是释迦牟尼佛坐像，面露微笑，神态安详，非常美丽。两边墙上是胁侍菩萨立像，就是文殊和普贤二位菩萨。佛龛里装饰有火焰、忍冬和祥云图案。
左手侧面佛龛，东方药师佛和二位胁侍菩萨，日光菩萨和月光菩萨。
右手侧面佛龛，半跏趺椅坐西方阿弥陀佛和二位胁侍菩萨，就是观音菩萨和大势至菩萨。
中间石柱上的佛像风格统一，应该都是北齐原作，距今一千五百年了。佛像身上的袈裟看上去都是薄纱的，非常随体，也非常飘逸。之后隋唐佛像身上的袈裟也是这种风格，但是褶皱要分布得稀疏一些。这些雕刻都线条非常流畅，也很细腻。再看看四周洞壁上的佛像。
每座佛龛上面都有象征塔刹的宝珠火焰。可以看到这些佛像基本上是同一个风格，包括面容和服饰都很相近。但是，你如果仔细看，还是会发现一些差别，比如佛龛装饰和莲花座都有一些小不同，说明它们可能是在后来不同时期完成的。北齐持续时间非常短，从公元550年开板儿到577年被北周消灭而打烊，经营了也就是二十多年。北周武帝宇文邕于建德3年（公元574年）下诏灭佛，建德6年灭北齐之后，又在北齐地面灭佛。周武帝尊儒灭佛是由于僧人日多而劳力日少；寺地日多而民地日稀。造成的结果就是兵役征不齐，而国库收入也下降。其实北周武帝宇文邕当时已经采用了加强版的府兵制，他的部队都是职业军人，可以挣工分养家。释家是把周武帝灭佛看作大灾的，响堂山石窟的修凿肯定是终止了，我估计北齐二十多年也就是把北窟大佛洞里石柱上的佛像完成了。这个时期，受到周武帝灭佛事件影响的还有北京云居寺，所以才有云居寺的和尚刻石经以备再次兴佛。时间不长，到隋文帝时期（公元581年），杨坚就又重新开始兴佛。大佛洞里的修凿就又可以继续了，不过这时候的雕刻工艺工法肯定是都有了变化。这一条从佛像风格的变化也能看得出来，佛像面容没有那么安然了，服饰上的线条也没有那么流畅了，飘逸感缺了不少。 我这里正感叹石柱和洞壁佛像风格差异之间，“呼隆、呼隆”从外面飞进来几只燕子，原来最上层小佛龛里面被燕子筑了窝了。几只燕子的动静可是非常大，就好像是飞进来几只海东青似的。我出来的时候遇见看窟的小伙子，和他聊起这些燕子。他说这些洞里的回声非常大，所以这里才叫“响堂”。原来如此，这座山真名叫鼓山，只是有石窟的地方才叫响堂山。 九窟旁边还有一处草稿窟，未完成。
九窟的另一边有一座月亮门。
进去以后是五窟，外面的木结构楼阁还在，不知道是那个朝代的。没有找到上二楼的楼梯。
里面的佛像保存得相当完整，只是胁侍菩萨像稍微有残，它的规模没有九窟大。这个窟结构和九窟也不一样，它是前面有廊，廊后有三座佛龛，外面的楼阁也是面阔三间。看看中间佛龛，同样的一佛二侍，和九窟的大佛风格完全一样，说明这也是北齐窟。
五窟外面是观音殿。
里面坐的是武观音？这个佛像体态过于丰腴，不是北齐风格，最早也是隋末唐初的。
不过，这个窟里有莲花藻井和天花，其它窟里都是穹隆顶。
还有几座小窟，这个是三窟里面。
这个响堂山石窟看得非常开心，它和我以前看的北魏石窟完全不同。龙门石窟和云冈石窟都是北魏时期开凿的，它们风格相近，龙门石窟中唐代的卢舍那大佛最具代表性。这里的佛像自成一体，虽传承自北魏，但是有自己的创新，非常精致，不是北魏那种傻大傻大。北魏佛像身上的袈裟比较粗放，这里的佛像身上的袈裟却是轻薄飘逸。最吸引我的是九窟里正面大佛，那个容貌不仅仅是端庄，而是美丽，更加接近生活。这种细腻的雕像风格一直影响到后来的隋唐。我上次在天津蓟县独乐寺看到的大佛像，身上的服饰也是这种风格，所以当年古建专家判断独乐寺建于唐代。九窟里面洞壁上那些雕刻也都非常精致，非比寻常，线条流畅，曲线圆润。 冒着曹操祭日的风雨出门，既看到了曹操行乐的铜雀台，还看到他死后330年的佛像石窟，绝对不枉此行。 （修订版） |
|
|
