 本文作者: 春梅狐狸 来了来了，我又挖了一个新坑。不是，是安排了一个新节目——非遗夸夸群！放心，我这么社恐，是不会真的去搞个群的，所以咱们的互动方式还是评论区见哦（第一期拉到赞助礼品，所以大家一定要努力参与。[小声说一下，留言区上墙位平台限制100个]） 第一期，我们夸缂丝！ 是不是好多人以为我不喜欢缂丝啊？唉，嫌货才是买货人。相比其他的织绣工艺，缂丝这几年算是“普及”得不错，出了不少营销级别的匠人，咳咳，懂的都懂。这些热度尤其是让不少文艺青年加入到了非遗消费群体，很多人夸赞影视剧推广了非遗其实也是基于此，因为他们原来并不知道这些，而且消费这些也带有一定的社交属性。但只是对于工艺名词和外观的知晓，其实很难支撑而后遇到的种种现实问题。 就拿目前市场上最红火的缂丝团扇举例。早在2014年李超德就以自己亲身经历探讨过书画缂丝团扇的设计与制作的一些问题。在缂丝团扇最热门的那些年，很多古风爱好者几乎是人手一把，但很多人都没有探究过为什么新时代的缂丝产品里最多的是团扇，且还是只能摆拍的团扇？  △ 延禧攻略剧照  △ 清，缂丝海屋添筹图面团扇 首先，缂丝与书画天然结缘，不论从它的发展历史看，还是目前可见的存世实物，缂丝扇面的设计制作都有许多现成的“素材”。但不论缂丝还是刺绣，工匠与大师是有区别的，因为工艺本身是对素材的再创作，工匠可以做出细密精致的缂丝，但不一定能表现书画的雅趣。 这里还可以插一嘴，很多人买到的缂丝团扇连“细密精致”都不一定能做到。缂丝的色彩表达，必然是经线纬线越密则越细腻，也越耗人力。  △ 朱克柔牡丹图  △ 沈子蕃秋山诗意立轴 由于缂丝的特殊性，色彩相邻的地方会有裂痕，解决的方式一般是“搭梭”，也就是每隔一段距离将相邻的不同颜色纬线相互搭绕一下。但这个距离控制就是靠匠人水平了；太远裂缝大，太近影响色彩表达。这个还要结合缂丝织物最后的用途来考虑，如果是书画装裱，有背衬又不怎么受力，那就可以远一点。但是团扇是非常受力的哦，所以如果你的扇子只能观赏，除了制扇工艺不过关，还可能因为扇面本身也有责任。   △ 缂丝的“色块”边缘会出现类似裂缝的特征  △ 缂丝文字中竖直笔画出现的“搭梭” 其次，便是《当家主母：我又一次反省到，“中华文化”传播还是得仰仗影视剧！》评论区有朋友提到的幅宽问题。缂丝虽然也用织机，但是它的门幅并不像云锦宋锦限得那么死，可以说宽窄不限，本来是它另一个体现灵活性的优点。 然而目前我们所见的缂丝机的都比较窄小，做扇子已经算是一个非常不错的点子，但这也造成了一些误会。某音里就有网友疑惑明万历帝的缂丝衮服是如何做出来的，这就是因为很多人对于缂丝的印象只是停留在小门幅的产品。  △ 某音截屏  △ 《国家宝藏》中出现的缂丝机 缂丝是可以做特别大的作品的，如苏州工艺美术师陆美英早几年做过一幅长17.6米、宽48厘米的缂丝《姑苏繁华图》。实际上，那个长度应该是它的门幅宽度才对。在某剧宣传的时候，苏州新闻报道的却是这件缂丝作品在上海国家会展中心的苏作馆展出，这大约就是人间的参差。  △ 图片来源：吴中发布 大家可以买自己能力范围内的非遗产品，但一定要先去看看好东西，看看它究竟好在哪里，把这个工艺表现在哪里。消费可以降级，但眼光不能拉胯。 做这么宽的缂丝当然是有代价的，就是得找专业的师父打造一个19米宽的织机，并且在这么大的宽度上确保四十几万根丝线的张力。缂丝小织机居多也有一定的历史原因，目前遗留下来的缂丝织机大多数是当年做日本和服腰带用，宽度可想而知。 △ 专门打造的19米宽织机，可容纳18人共同操作 图片来源：吴中发布 这里就不得不回顾下缂丝这一百年的际遇。其实和很多非遗工艺差不多。上世纪二三十年代的时候，在工业巨轮的碾压下，缂丝工艺一路衰败到几乎人亡艺绝。而后新中国开始抢救，七八十年代开始技术突围，产业复兴，建厂的、发展个体户的，很是蓬勃。缂丝当时主要就是用于生产日本和服腰带，仅1985年的苏州，缂丝腰带产量就有五千多条，产值两百多万。这可是80年代的两百多万哦！到1988年，粗略统计缂丝织机有六千多台，织工约万人。这样的数字，谁敢说缂丝要亡？ 此外，在上一篇里说了缂丝某种层面上更像是“绣”，图案表达更加自由个性，但外观上区别还是很大的。不过刺绣本身是一个很大很大的门类，不少刺绣也有模仿织物的效果，而缂丝本质是一种平纹织物，所有色彩都“消融”在平面里，仿书画的时候效果几乎可以乱真。刺绣常常可以凸起于织物表面，并且走向随性，就显得十分灵动活泼，而且机织物是通过经纬线来表达，这就使得它有一种严谨且克制的秩序感。 △ 缂丝组织结构图 △ 缂丝百蝶 △ 刺绣百蝶 缂丝还被认为影响了“妆花”的出现。“妆花”是一种在唐代时就已经出现，明清时期达到巅峰的织造技艺。云锦的非遗全名其实叫“南京云锦木机妆花手工织造技艺”，可见妆花的重要性。某剧针对“缂丝”想出来的宣传语“挑经显纬，织就美锦”也更像是宣传云锦，而不是缂丝，因为妆花从缂丝那里“偷师”到的就是通经回纬的织造方式。使得妆花也可以达成缂丝所具备的色彩变化丰富多样的效果，但由于妆花方工艺是应用在地部组织上，比如缎地（妆花缎）、罗地（妆花罗），就不再是缂丝那样比较平面，而是会有浅浅的突出效果，看上去就愈加华贵端庄。（妆花拓展阅读见《关于“妆花”鉴别的极简攻略（能解释成这样，我们已经尽力了）》） △ 妆花百蝶 了解这样的过往和技艺里的特点，我们才能更加明白通经回纬所不能被机器替代的意义究竟是什么。如果仅仅把这个当做一个口号卖点的话，其实是很悲哀的，比如给我家猫梳毛这件事机器也做不了，机器所不能做的事儿太多了，靠这个糊口终究只是一个人力卖一份钱而已。 任何一项非遗走到今天，都是一个集大成的产物，它不是历史里的模样，但历史给了它丰富的艺术积累。比如，辽代元代的缂丝常常会加入金线，而且会直接织成实用的帽子、靴子之类的。现在网友可能对宋代那样的观赏性的缂丝更为关注，但如果产业要创新、我们要消费，是不是可以多一些实用性的。缂丝相比一般刺绣，耐用性其实是很好的，它幅宽不限的特点和非遗的手工的属性也可以结合在一起，做出更灵活的产品来。 △ 元代，缂丝服装 △ 辽代，缂丝靴子 如果想了解更多非遗技艺是如何发展过来的，就推荐一下这套今年刚出的赵丰爱豆主编的“中国历代丝绸艺术丛书”。之前带的实习生目前工作的公司想要找宋韵纹样的书，我就推荐里里面的“宋代”卷。 这套书就比较适合总览性学习，一套全包会有一个比较简易的礼盒外壳，属于那种送人不寒碜，自己买来丢掉外包装也不觉得买椟还珠的。 ▲ 赵丰 总主编 出版社：浙江大学出版社 出版时间：2021年6月 共10卷，包括《汉魏》《隋唐》《宋代》《辽金》《元代》《明代》《清代》《宫廷刺绣》《民间刺绣》《图像》 定价：丛书680元，单本68元 开本：24开 之前买过“中国古代丝绸设计素材图系”这套可以参考下图对比大小，这套也相当于之前的“素材图系”的系统科普读物，也都是浙江大学出版社和赵丰主编团队的作品（算是目前国内丝绸史的顶尖团队了）。开本比“素材图系”略小，更适合阅读。 △开本对比 |
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