|
前些年也写过些微距的东西，复习一下吧。微距拍摄不难，主要是景深和焦平面的控制，有耐心就行；拍好不容易，对光线要求很高（强度、光比、柔光、方向等等），对我来说就用自然光瞎拍了。
一、名词解释： 1、放大倍率：物理放大倍率和等效放大倍率： 微距主要看的是放大倍率，焦距越短最近对焦距离会越近。通常拍摄距离越近放大倍率越大，但放大倍率大不一定拍摄距离就一定要很近。拍摄距离太近不方便，通常用中长焦距在十几公分左右的最近对焦距离上达到一定放大效果，此时工作距离不至于太近。注：镜头标称放大倍率只代表此镜头最近对焦距离下的最高倍率。 物理放大倍率只和镜头本身有关，设计倍率最大多少就是多少。例如某镜头最大倍率为1：1，那么物体和成像就是等大的。 等效放大倍率除了镜头本身，和传感器尺寸、像素密度有关，还是刚才的镜头，用了更小的传感器，相当于物理倍率下再裁切放大。 一般来说物体和成像的比例达到1：2就算微距，多数为1：1，个别的能达到2：1甚至5：1，超过10：1就属于显微摄影了（别杠，杠就是你对）。 2、焦平面、景深及影响因素：
上图可以清晰的看出焦平面和景深的范围，此处为焦平面没有和雪花平行为交叉状态，导致一半清晰一半模糊。 镜头对焦于被摄物体处是最清晰的焦点位置，焦点所在的平面为焦平面（物方焦面），垂直于镜头长度（光轴）方向，同一焦平面上的物体和焦点处清晰度大致相同；调整相机方向，让焦平面平行于物体（或者传感器平行于物体）。（如果景深范围足够包住物体，也不必非要让焦平面与之平行）。 焦平面前后还有一定的清晰范围就是景深，虚化效果好就是景深小，没有虚化效果都清晰就是景深大；排除像素尺寸外，影响景深的三个因素为光圈大小、拍摄距离、镜头焦距。a、拍摄距离和镜头焦距一定的情况下，光圈越大（光圈值越小）景深越小；b、光圈和焦距固定的情况下，拍摄距离越近景深越小；c、光圈和拍摄距离一定，焦距越长景深越小。 3、光圈：用于控制镜头通光孔径，光圈越大（光圈值小）通光量越大但景深越小，虚化作用越强烈。而微距拍摄，基本是中长焦距、超近拍摄距离、更大的放大倍率，景深非常小，光圈调节范围有限。 4、最近对焦距离：不同镜头都有自己的最近对焦距离，比如最近对焦距离1米意味着1米内的物体是无法清晰对焦的。注：最远对焦距离一般都是无限远。 二、设备的选择： 1、相机和微距镜头： a、专门的微距镜头：尼康佳能索尼的百微，腾龙适马的90微、105微等，基本在1：1的放大倍率，国产老蛙有2：1甚至5：1微距； b、微距镜头加近摄镜：推荐摄之宝的消色差近摄镜； c、微距镜头加延长接圈； d、微距镜头加接圈再加近摄镜。 2、相机和普通镜头： a、延长环：延长镜头到传感器的距离（会改变法兰距）； b、倒接：通过特殊的接环把镜头前后倒过来接到相机上； c、近摄镜：拧到镜头前端，缩短最近对焦距离； d、延长接圈加近摄镜； 3、小传感器长焦卡片机：（基本退出历史舞台了）。 4、手机加附加微距镜：瞎玩吧，最好用手机的长焦镜头。 以上画质大致排序：相机搭配专门的微距镜头＞相机加微距镜头和延长接圈＞相机加近摄镜＞普通镜头加接圈＞普通镜头加近摄镜＞普通镜头加接圈近摄镜＞长焦卡片机加近摄镜＞手机。 我用过普通长焦镜头加近摄镜、长焦卡片机加近摄镜、手机和附加微距镜。 5、三脚架和云台： 带中轴升降的三脚架和三维云台或者球形云台都可以用，但最好用千分之云台。 6、其它： 焦距越长加近摄镜倍率越大，通常用于50mm以上的镜头；延长接圈也适合中长焦镜头；焦距越短倒接放大倍率越大，通常适合35-50mm镜头。 延长接圈改变了法兰距，所以无穷远无法合焦，只能拍微距。近摄镜会缩短最近对焦距离，远处也无法合焦。 放大倍率估算：传感器长度除以目标长度就可以得出。例如全画幅长边36mm，拍摄36mm的物理刚好满屏，那就是1：1；拍摄了72mm就是1：2；拍摄了18mm就是2：1。 下图全画幅长边36mm/物体25mm约1.44倍。同时可以看到，比较大的雪花通常有3mm左右，小雪花0.5mm到1mm。
下图为手机微距附加镜
下图两张手机拍摄的雪花
下图长焦卡片机拍摄的微距
三、拍摄技术： 1、曝光参数选择： 通常M档手动曝光；光圈设置F/8-F/16（最佳光圈多数为8，但为了扩大一些景深会继续缩小到11甚至16，不太建议再小，会有衍射极限而导致模糊）；ISO设置100（手持拍摄可以适当提高到400，需要更高的时候建议上三脚架或者补光）；手持拍摄，对于静止物体快门速度不建议低于1/125秒，对于运动拍摄看速度快门而定；上三脚架拍摄静止目标，在没有补光的情况下快门速度可以适当放慢，几秒钟的曝光也是可以的，再长建议补光。 2、对焦方法： 大概调整目标到镜头最近对焦就离附近并留有一定余量，比如镜头最近对焦距离20公分，把对焦环刻度拧到大概25公分附近，然后调整相机到目标的距离直到基本清晰合焦，再放大画面用对焦环微调到最清晰（千分之云台微调也可以）。
图示设备：腾龙70-300加华光F350近摄镜。300mm长焦，光圈F/16，ISO100，快门1/8秒。素质肯定比不了微距镜头，球型云台精细调节也有些不便。 3、焦平面控制： 因为微距的特殊性景深非常小，要充分利用来之不易的景深不能浪费，通过焦平面控制，尽量让被摄物体整个处于景深的包围之中，也就是说，让拍摄目标尽量和物方焦平面或传感器平行。 要精确控制焦平面，普通三脚架和云台拍微距还是比较费劲的，因为要精细调整相机到目标的距离和拍摄方向，俯仰角度调节用普通云台就可以，但相机的高低和远近最好用可以精细调节的千分尺云台。（再次强调，如果景深范围足够包住物体，也不必非要让焦平面与之平行）。
4、背景选择： 如果为了方便抠图，背景选择黑或灰，距离远些，承托雪花的物体要降温到0度以下才不至于融化。 a、镜头垂直向下拍平面上的雪花，背景要用深色，可以把雪花放到黑色卡纸上（室外自然降落），也可以放透明玻璃上，下面再放一个深色或者彩色的背景纸。 b、相机位置和雪花高度一致，镜头平放，用深色带绒的布料，飘落的雪花落在上面有机会竖起来，可以选择远处的其它背景。 c、和雪花接触的背景面最好非常光滑，否则在微距放大的作用下摸起来光滑的表面也可能拍出一些纹理影响观感，玻璃、卡纸、金属板之类。 5、景深： 在光圈调节允许的范围内尽量用可以包住整个目标的景深，如果景深实在太小无法包住目标就要做景深合成（雪花很薄，找好焦平面基本都可以用景深包住）。 6、景深合成： 也就是在整个目标上微调对焦点，把每个部分都拍清晰。注意：大部分镜头都有呼吸效应，也就是焦距虽然不变，但是随着对焦距离改变，画面大小还是会像轻微变焦一样改变。专用的微距镜头控制的好些，普通镜头比较严重，所以不能用镜头的调焦改变对焦点，要用千分尺云台微调前后（远近）距离，左右和上下不能变，这样拍出的不同焦点照片才可以做景深合成。 7、光线： a、强度：微距景深小，用缩光圈的方法扩大景深导致进光量极剧降低，而且微距拍摄的时候放大倍率越大通光量越少，雪上加霜。如果是手持拍摄通常都要补光；三脚架拍摄也尽量能做到相对安全的快门速度，或慢门倒计时拍摄。 b、光比：用光线控制画面中亮暗部分的比例（主体和背景之间或者同一个物体的不同部位明暗差异），如果不用光影塑造立体感，比较平的光线就可以。 c、柔光：如果不用塑造立体感就全方位均匀覆盖柔和的光线即可，阴天可以利用自然光，大气天然柔光；或者环形补光灯、补光灯加柔光罩，柔光材料面积越大越好，柔光材料距离被摄目标近点比较好，灯光本身距离柔光材料远些比较好。 d、光线角度：从相机侧照射到物体的是顺光，显得比较平，没立体感。从背景方向照射到物体的是逆光（可以更通透或者塑造轮廓），从物体两侧照射过去的是侧光，可以形成层次，从物体上部照射下去的是顶光，反之从下面照射上来的是底光。 四、注意防寒保暖： 拍摄雪花相比其它目标来说需要低温环境，所以室内一般是不行的，都在室外正在下雪的时候拍摄，注意相机电池的保暖和人的保暖。拍摄结束，取下存储卡，相机镜头装进塑料袋放进摄影包再拿到室内缓速升温防止结露。 十年前长焦卡片机加近摄镜拍摄的几张渣片：
END！ |
|
|
