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一个人在和顺古镇的东游西荡 ——2017年2月腾冲行记（中） 卷子 行走腾冲，接下来，我得把笔墨留给那些山水古巷田园了。 首先是那浓艳得化不开的油菜花。 本来是冲着火山热海湿地古镇斜阳而来，没想到一来就被和顺河畔的油菜花给热烈欢迎了下，受宠若惊，立马投怀送抱了。 作为油菜花控，曾把东莞桥头油菜花作为一年一度的保留节目，并两度在青海湖畔的油菜花地里蹦达。 没想到一个人的心血来潮突然出发，还能邂逅到滇西的这片金黄，意外之喜，当格外珍惜。 珍惜的方式就是多泡它。 于是每天进出古镇我都要到油菜花地里去走一圈，看花海中的蜜蜂与行人，看金黄外的古檐老屋，看远处的车在花海里蠕动。 这片油菜花田就在和顺河畔，河这边是古镇，河那边是花海。有三条通道可以直连花海：一是古镇大门牌坊边直接过去，二是 婆媳私房菜正对的巷口走出去的停车场外，三是 张氏祠堂外。 如果从古镇外围走，可以看到油菜花田和和顺古镇搭配的全景：前景是一片金黄；后景是层层叠叠的老屋依山铺展、错落攀升。
花田与古镇两相依偎，前后相望。
彼此簇拥，情深意长，静候着岁月流淌。
近黄与远黛，平铺与曲檐，把古镇的入口弄得这般艳丽俊俏明亮。
站在花田里，把金黄作衣裳。春风十里，有花就有梦想，有花就是故乡。
和顺小河缓缓流淌，岸边有人悠悠凝望。金花在侧，小桥在旁，一溪碧水装模作样，弄个倒影玩着夕阳。
没有闲杂人等，河水与花田才郎情妾意，更像一家人。
此为洗衣亭。和顺特色建筑之一，全国独有。属最温柔、最温暖的公益建筑。是出外闯荡的华侨，为家里守望的女人而建。 在这个油菜花开的季节，素色的浣衣女与这片金黄构成了最美画卷。
蜂飞蝶舞花田客，有心长做和顺人。且把金黄收囊里，再看春风又一程。 然后是古镇小巷，一段段、一节节、一行行地读过去。 第一天下午，我从贾氏宗祠旁的云归故里拾月店出发，沿和顺小河旁的巷子一直走到古镇大门，买了一张门票，——我知道很多人住进来是不买门票的，就像在凤凰，我买门票是因为我很听话，还因为我想自由地走进所有收门票的门里。 （注：门票80，入住客栈打8折。其实在和顺，门票是可以省略的。） 我用整整半天时间，用我惯于徒步的步伐，狠狠地把小镇走了个遍。收获了大大小小的博物馆，——尽管里边不见得丰富，但看与不看总有区别。
从大门进来，过双虹桥，便是图书馆，这是一个中西合璧式的建筑群，有百余年历史了。这也是和顺古镇成为书香名里、文化之津的一个佐证。和顺图书馆 "在中国乡村文化界堪称第一"(张天放语)。 我印象很深的还有一个乡村图书馆：广东赤坎古镇。 这些年代久远却留存至今的乡村图书馆，是中国文化的根须。 不过和顺图书馆已经沦为游客拍照之处，作为旅行团的必进点，熙熙攘攘之间，已经乱了书章，散了书香。 和顺小巷里的大马帮博物馆，没太多内容，算是强化一下对和顺乃马帮古道的记忆吧。
总兵府，旧衙门，新摆设，靠卖东西和卖阳光招徕我们了。
和顺小巷是很商业化的一段设计。我去时，刚好门口有表演，但咿咿呀呀没听出太多名堂。一直走，巷子门前便是陷河湿地了。出了巷子，再往前走，便是野鸭湖，过水上人家，走到尽头便是元龙阁。退回来往左，越过热闹的大月台，往左上坡便是艾思奇故居。 站在往故居的巷子里，再俯瞰野鸭湖，倒生出了几分妩媚与清丽。 沿途有卖玉石的，卖松糕的。超级喜欢这里的松糕，凉凉的，滑滑的，咬一口，唇齿留香。5元钱三块，我一口气就干掉了。 再接下来我便往元龙阁上面的巷子里走了。人变得稀少，视线变得开阔，再站在高高的月台上，从另一个角度俯瞰野鸭湖，就又收获了另一种乡野之美了。
盈盈一湖水，淡淡和顺人。我在月台上很是发了下呆，想水与古镇的种种关联。 然后在刘氏宗祠里小坐，看祠堂里的保存完好的家堂。作为艺术与宗教的殿堂，从前的人们便是受教于此又受限于此。在教育并不完善、法律也不健全的从前，祠堂扮演着法官与牧师的职责。 祠堂文化的式微，不光是家族意识的淡薄，更是传统文化的遗失。
从尹家坡月台走下来，我便钻进了古镇的迷宫。总门头、月台、客栈，以及那些上上下下高高低低弯弯曲曲的巷子。
我完整地反复地在石板路上一遍遍地丈量。 中间还走了好几条死胡同。 客栈小老板都没有走过的巷子我走了，没有爬过的坡我爬了，没有抱过的树我抱了…… 花很多的钱，走很远的路，就是为了泡你。不泡个够，怎么对得起这番折腾呢？
来回路过几次，可惜就是未见它开门。
弯楼子民居博物馆，原生态的建筑格局完整保留，值得用票进去一趟。 一直喜欢大门，各式各样的门，总觉得每一扇里都有着无穷的故事，而门脸的形状、材质、雕饰、色彩、搭配都会让我想到它和主人的关系，以及和时间的关联。 或新或旧，或奢或俭，都是门的味道。
基本上每扇门里都住着人，所以和顺古镇是原生态的存在 。它不是整体迁移、和盘托出，彻底地卖身抵押给游客。游客只是古镇中的一小部分，古镇的基本呼吸、基本步伐还是一如从前，不像凤凰、乌镇、周庄那样心跳加速、终日脸颊潮红。 下一组建筑叫总大门，是和顺特色建筑之一。它矗立在各巷道门口，样式有中式、南亚风格的等。 每次穿过总大门往巷子里走时，都会有种被检阅的感觉，又像是感觉家长立在门口，让你老远就能看到家。
每个巷道口和标志性建筑或者大户人家门口，都有半月形的建筑，有的还有照壁。作为标志性建筑，此谓之月台。 我经过了很多的月台，有大有小。每经过一次，我就会默念一次：月台。 念得多了，仿佛月亮就从我的脚底升起了，我就站在月亮之上了。 月台比之阳台，更多了一层诗意。 老巷和村口，还有很多古树，像沧桑的老头，蹲坐在光阴的河坎。
这棵在尹家坡那儿，有点老态龙钟，但终还能站着。
这是我居住的客栈云归故里.拾月正对的巷口，大树下摆着小摊，夕阳淡淡的笼罩着，没有客人来，但又有什么关系，晒太阳也很好，玩手机也不错。
沿着这家比较高档的客栈上去，我独自去寻找千手观音古树群。
它们长这样。 无数的手臂都伸进阳光里，似乎这样才能够拥抱得彻底。
阳光与它们狠狠地抱了一下，——不过是夕阳，力道不够，古树的硬朗与茁壮更显现了。
宗祠前总得有古树撑着，否则门楣都不亮。
家堂里的常见模样。 最后一天，在中天寺俯瞰晨雾里的全景和顺。
晚上在和顺河边看中天寺，仿佛它是天上的星星。其实它并不高，因为整个和顺就是在坡上。中天寺在我住的拾月的上面，从妈妈的味道巷口右拐一直往上走，便是。
清晨的中天寺空无一人，寂静了然，很像我期待中的寺庙模样。
在寺前，俯瞰整个和顺，以及花田和远山。 与在古巷里穿梭的美不同，那里感觉到的是岁月，这里感觉到的是天地。
整个古镇似乎都睡着，枕着天地日月，仿佛七十年前的硝烟也从未存在过。 就算在一片狼藉里也要安卧，因为时间总要向前。 古镇是有生命的，它在时间的长河里走得比人更久，比人更远。
中天寺黄色的黄墙黑檐，仿佛在抚摸一个睡熟的孩子。寺庙与人家，也永是相辅相成，纠缠一世。
从中天寺出来，再往上，可以走回古镇，往右便又走到古树群了。我再次去拜访千手观音古树群，然后穿过一个正在狗吠的村子（够胆大的），结果发现了离和顺最近的柏联温泉。 在柏联的上方，细碎的白云涂抹了一幅画，让人心痒痒地想跟着飞。
从古镇的对面，越过田野看到的古镇。山与镇已缠缠绵绵地分不清。 和顺的夜，只在大门那一块有灯光。八点过后，沿和顺小河往贾氏宗祠的方向走，便是一片漆黑了。
看这一张，能隐约看到满天星星。 我曾在客栈的天台遥望星空， 和邂逅的一位天津妹子一起，我们还讨论了那颗最亮的星到底是真是假。 那满天满眼的星星，钻进我们怀里，很是撒了回娇。 说到和顺的客栈，和所有的古镇一样，高低丰俭不一，但大多深藏着一颗文艺的心，很努力地给你勾画着歪歪扭扭的诗行。
有的玩古典，有的小清新，有的山歌嘹亮，有的情歌暧昧，有的院子花草飘香，有的窗外湖水荡漾 …… 我在艺龙网上选了一家“云归故里”，——再次表明我是名字控，虽然曾被一个名叫“满庭芳“的小小地打击过一回，但还是劣习不改。 假装文艺了，其实是价位问题。
云归故里有很多家店，这家叫拾月。拾月在镇子的角落，刚好是古镇大门的斜对角，古巷深深，曲里绕弯，倒是更容易触摸古镇本来的脉搏。 拾月有九间房，楼下5间，楼上四间，全木结构。楼下可喝茶，楼上可读书，天台可望月。
我除了和天津妹子在此喝茶聊天数星星，第一晚还有一群湖南的大妹子在此谈天说地。湖南妹子真的是来发呆的，基本没出古镇，和房东还交上了朋友，买菜煮饭，并大赞这里民风古朴。 我喜欢合影中的天津妹子，我们同一天到达，同一天离开，在和顺的淡季、到处都是空房的前提下，我们共同找到了拾月，也是缘分。 最后一天，整个客栈就剩我们两位客人，以及客栈当家的小饶。 那晚好安静。星星也格外多，格外亮。
背着行囊，和云归故里-拾月道别。 再见总是遥远。 但世界和顺，总能碰面。 注：把单反拉深圳了，照片没导出来，只能用手机里的照片将就了。 |
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