|
黄陵县隶属于延安，户籍史上有阳周县、翟道县、中部县等诸多称谓，民国三十三年（1944年），因轩辕黄帝的坟在桥山，中部县便更名为黄陵县，现在黄帝陵也成为这个县主打的旅游品牌。 万安禅院石窟在黄陵县城往西近50公里的双龙镇峪村附近，当年黄陵有一条火车站经黄帝陵、森林公园等至万安禅院的旅游公交线，由于石窟太过偏远，游人寥寥无几，最后线路无疾而终。这石窟的最忠拥趸还是那些不怕山高水长的自驾古迹党。 延陡坡急上即为禅院，这佛庙就是一款遗址，核心点就剩山腰凿刊的一窟。文管小伙跟随着我们，还以为监视拍照呢，原来他是把窟灯打开，并叮嘱：“你们慢慢的看，出来后把灯关掉。”
石窟坐西向东，前有踏步，三颗老柏贴窟依偎。窟檐加立柱探出抱厦，窟门左右是两尊高大的菩萨造像及弟子，门上两边有仿木斗栱并施彩绘，两端门柱上各有崇宁元年和崇宁四年“到此一游”的题记。 石窟内有早的北宋绍圣二年（1095年）、元符三年（1100年）等题记，外有崇宁元年（1102年），说明开窟时间就在这个时段。石窟呈倒“凸”字形，窟道长约3米，两壁雕有日光、月光菩萨、释迦见罗睺罗及涅槃图造像等，雕凿开篇就华丽，逐渐引人入胜。
内部是中心柱形，这是早期北朝形制，隋唐就不太流行了。主龛内雕刻的是三世佛、弟子及胁侍菩萨，于此对应的上面是精致缛丽的千手千眼观音。主龛外部及洞窟四壁雕满佛、菩萨、罗汉、弟子等等，题材宽泛，画面或大或小，或紧或密，令人目不暇接。 后壁的涅槃图虽不如廊道涅槃图保存的好，但雕刻更为生动，侍者悲天跄地，嚎啕大哭，难以无法自拔，穿逾千百年，让后来观者也为之动容，艺术的魅力就是唤出共鸣，而不是自弹自唱的自我欣赏。
整窟保存完好，是陕北窟群中的经典代表之一，大匠运斤，始得其精。窟内有一些很明显的白色头像，不知是不是2009年“9.4文物掳掠案”后的修补，有兴趣的可以摆渡一下此案，重温一下石窟所经历的不幸。
从万安禅院石窟出来，经黄陵县城，要去宜君看魏长城、花石崖石窟，路过黄帝陵，站在观景台上俯视桥山，气势巍然。手机拍完一张准备走，结果内心波澜起伏。这个国1如果不看，就不知何时再来黄陵县，如果看，心疼的就是那割肉的门票钱。虽然黄帝陵的门票已由90降到75，即便如此，性价比也很低。 黄帝同志是一个神一般存在的民族符号，当祭祖也收钱时，祖陵便成了点钞机，什么血脉、追远、情怀都变得微不足道。黄陵景区分轩辕庙和坟冢两块区域，明明轩辕庙有西门可以直去坟冢，但执权者不开西门，须走南门再经西门，要不你步行绕圈，要不你坐10块摆渡车，如此骚操作让人无语问苍天。
桥山属于子午岭支脉，漫山遍野全是柏树，它就是一个森林公园。轩辕庙属于祭祀区，包括老的明清建筑“人文初祖大殿”和后面新建的气势恢宏的“轩辕殿”。前端是柏林和碑林的集萃，柏树从粗壮昂然的“黄帝手植柏”到新植幼树，贯穿了中华五千年，至于是不是手植，不必深究。 院里碑碣不少，除几款金元外，大都是明清、民国和现代货。从秦灵公到孙总，两千多年来，帝王将相、总统总裁什么的组团祭拜先祖，前赴后继，绵延不绝。所写的祝文、祭文等辞章华丽无比，歌颂的都是祖先的高大上伟光正形象。
▲金明昌六年（1195年）《雷公寿堂记》碑
轩辕殿是2004年建成的庑殿顶祭祀大殿，每年清明节的礼典都在这里举行。面阔9间，石柱加钢筋水泥结构，气势划出天际线，盛世需要昭告天灵和祖先，所以这大殿属于应季应时产品。再回眸那新郑的轩辕庙，明显逊色此处几分。
陵区在山上，还残存有陵墙，里面有汉武仙台、献殿和坟冢，陵墓不大，一款精神类象征，是祖宗最后的痕迹，没有多少诗情画意。炎黄是标签，与尧舜禹等陵庙都是寄托情感的地方。 献殿前一小伙在免费给游客讲黄帝陵，讲者娓娓动听，听者如痴如醉。最后的落脚点就是，既然来了，为啥不给祖先烧一支香，保佑一下呢。原来所有的前铺后垫都是为香钱而来，价格也不是想象中的便宜，因为廉价就代表着你心不诚。
无边光景一时新 与同好同行
|
|
|
