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那年第一次到北响堂山的时候正遇维修，道路封闭。心有不甘，和潘潘翻山越岭走偏道，大汗淋漓的，结局还是让人心灰意冷。路过还能看到几处野窟，有唐“贞元”年号，都是空龛，不足以聊慰爬山的辛苦。 时隔两年后再去，没想到4个月内去了2次，一次伏夏，一次冬寒，只因锦绣卡免费。北响堂票务中心停车场明明可以停的很近，却放在几公里外的地方，要不遛你走路，要不消费它的摆渡车，一如麦积山、古隆中、西柏坡、云冈，这些大景区把控资源，冠以发展的名堂，挖空心思赚银两，祖先是炎黄，鼻祖是敦煌，操作风骚，都学得有模有样。
北响堂石窟在并邺石窟走廊的末端，也是冀省留存最大的石窟。涧古虚静，草木臻妙，高欢垂青这片山水，大兴土木建伽蓝，他儿子“快刀斩乱麻”流鼻涕的高洋同学也喜欢，叮叮当当开龛建窟，心想说不定哪天能成为文物保护单位，这就是大齐朝的文化贡献。 常乐寺遗址在山坡下，这庙曾号称“河朔第一古刹”，毁于民国，就是一款废墟的结构。宋塔在山门外，八面九层楼阁式砖塔，除一层有真门外，其余塔层装饰有假门、盲窗、浮雕塔等，顶端及塔刹损毁。单数层檐下为仿木斗栱，双数层檐下以仰莲瓣装饰，大明嘉靖重修碑砌在一层的高处。 山门进去是另一种场面，小塔、石造像、檐柱、经幢和几十块碑碣等散落院中，格局中能重构出曾经煌煌的景象。残破的小塔有唐有宋的说法，看看罢了。后面就是三世佛及弟子，《华夏地理》那册“太行八陉专辑”的封面就是它团建照。
金皇统三年（1143年）《重修三世佛殿之记》碑
响堂山早期的北朝洞窟大都在南响堂，北响堂只有4窟，其余是隋-至明，雕凿声绵延了一千年。北响堂规模远不如那几大石窟，但完好度高于它兄弟南响堂。 早年人们对佛还是有所敬畏的，到了清末民初，遇见西洋、东洋、卢芹斋之流的，中国的窟寺开始了惨不忍睹的洗劫，再加上后来的运动什么的，保存下来的真是不易。
明嘉靖年开龛的关帝洞在北边，是北响堂时代最晚的洞窟之一，里面主要是圆雕的关爷坐像。文官洞也是明代的，洞窟两侧有文官，正中为一佛二菩萨，佛头半损，文殊普贤两内阁脑袋皆无。 编号十一的为唐宋窟，窟呈纵长方形，后壁为唐代一佛二弟子二菩萨造像，尚好，而左右壁是宋代补刻的，残废度很高。第三次来的时候是雨雪天，里面极为昏暗，一位漂亮的妹妹主动为我打灯，她说，我跑了很多中国的石窟，但从不照相，看就是理解。这话很哲学，一时间把我弄懵。
大佛洞编号第九，石壁上方凿有三个采光窗，下午如有阳光，让洞窟有别样的奥妙意境。它是北响堂规模最大、装饰最华丽的洞窟，中心柱式，是北齐朝最优秀的产品之一。每次来都要在里面绕个三五圈，美感若星空，深邃的让人凝望，流连忘返是真正的体会。 窟内四面开龛，装饰有帷幔、火焰宝珠等，云气卷草纹龛柱隔开，里面造像都是民国补作的。火焰宝珠与山花蕉叶组合精湛绝伦，给呆板的石壁上盛开出了花。 中心柱开三龛，三佛结跏趺、半结跏趺、善跏趺坐于莲台上，两边为菩萨。每佛背屏雕刻精湛，火焰、忍冬纹并敷以色彩。柱下开有26个券形列龛，雕有胡人、香炉、孔雀、狮子等等，转角有青面獠牙肥臀丰乳的护法神兽，故宫、美帝博物馆啥的就有这些神兽的收藏。
柱的右边最上方还开有4个方形的洞穴，形成窟中窟，其一就是传说中的“高欢洞”，很具诱人色彩。高总葬在那里，来自砸缸朋友写的《资治通鉴》，他大概也没搬梯子爬上去看过，逸闻闲趣当成了信史。不过即便是真的，现在也是故事了，很多热闹对于闲客来说并不重要。 正专心致志的欣赏时，过来一管理员小伙子告我，不能打灯。“这是LED冷源灯”，“那也不行”，“那你拿出你们规定的文件出来我看看。”结果到了旁边的第四窟“释迦洞”，里面云冈过来的人员，用4盏日本大灯把石窟照的日月同辉光芒万丈，他们正在三维扫描。“小伙子你是嫌我的灯不够亮吧”，他沉默不语。
释迦洞也是大窟，窟前有民国重修的木结构重檐。窟分前后室，前室两边各开两龛，中间为进入后室的通道，最前有高大的八棱柱，束腰仰莲，这里曾无造像和装饰，都为后来的元代所补，无论佛还是菩萨均半残。 后室为早期北朝的中心柱形，正中大龛为一佛、二弟子、二菩萨造像，柱下龛刻着依旧是护法神、供养人、香炉等，其中戴着尖形小丑帽的人物很有味道。柱的其余三面和窟的四壁都是小型龛，窟内据说是明代正德年间的补刻。此窟等于几朝艺术欢聚一堂。
往南走，就是北响堂的最后三窟，也只是刻经洞能进。窟前有个八棱覆莲底石柱，上有唐贞元六年款识。窟两侧有造像，但用铁门封住。窟内三面各有七身造像，是一佛、二弟子、二菩萨、二胁侍和谐组团，背屏后，幔帐上雕满了小佛，窟顶为莲花纹，还一本正经地刻出莲子，四角等被花卉环绕。 窟前和窟内还刻有无量寿经等经书，刻经洞就是这么来的。文字清鉴，也是被拓了无数次的感觉，字体类似魏碑和楷书，但无论光亮还是昏暗处都找不见年款。
上面一窟只能隔着铁门瞎看看，窟前也雕有一款大型的火焰宝珠，壁上有摩崖铭文，拉长焦一瞅，上为“□□药师佛”，下为“十二部经名”，书法潇洒飘逸，可以藐视下面的刻经洞经文。 下山的途中，又遇见了那小伙子，他去半山腰接应山下送上来的给云冈人员吃的一堆盒饭，正要问好，他立马低下了头。所谓路人都是风轻云淡的邂逅，很多根本不需要语言的支持。周国平曾写，我们一家人高兴的在朝阳公园玩耍，但一想，一百年后，所有今天活着的人，都在地球消失不见了。所以缘分都被时间约束，无论是美好还是不快乐。
感谢各位看这篇2000多字100多张照片的冗文。 江山留胜迹 我辈复登临 与同好同行
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