丝织物种类很多,由于织造工艺不同,各个种类有不同的结构和特点。古代丝织物中具有代表性的几大种类有纱、绮、绢、锦、罗、绸、缎等10多类,而每一大类中又有许多品种。 纱是最早出现的丝织物品种之一。古代的纱根据其本身组织可分为两种:一种是表面有均匀分布的方孔,经纬密度很小的平纹薄形丝织物,唐以前叫方孔纱。一种是和罗同属于纱罗组织,以两根经线为一组(一地经,一绞经)起绞而成的,密度较小的织物。纱在南北朝以前都是素织,后来花织逐渐增多,宋以后益为繁盛。由于纱薄而疏,透气性好,古时应用较广,是各个时期夏服的流行用料。纱织物的名贵品种很多,如轻容纱、吴纱、三法纱、暗花纱等。宋代亳州所出轻容纱,在全国最为有名,陆游在《老学庵笔记》中形容它“举之若无,载以为衣,真若烟雾”。马王堆一号汉墓出土过一件表长128厘米,通袖长190厘米,重49克,用极细长丝织成的平纹素纱禅衣。此件薄若蝉翼的纱衣,织作之精细,令人惊叹,是古代纱织物中的珍品。 罗是质地轻薄,经纱互相绞缠后呈网状孔的丝织物。商代出土的罗织物残片,证明中国在3000年前已开始生产罗。秦汉以后,罗织物日臻精美,成为流行织物。长沙马王堆汉墓出土的绫纹花罗,织造方法极为复杂,反映了汉代罗织物织造技术的水平。唐代罗多为花罗,如贡品中的单丝罗、瓜子罗、孔雀罗、宝花罗等。新疆吐鲁番阿斯塔那墓出土的唐代白地绿花罗,织制得极为精致,是唐代花罗中的精品。到了宋代,罗织物更是盛极一时,需求量大增。仅仅是润州(镇江)官方设置的“纱罗务”,每年生产的贡罗就达10万匹以上。此外,成都的大花罗,蜀州的春罗、单丝罗、婺州的暗花罗、含春罗、红边贡罗和东阳花罗,越州的越罗,都精美异常,在全国享有盛名。 图1 通体扭绞罗
缎是指地纹全部或大部采用缎纹组织的丝织物。缎纹组织是在斜纹组织的基础上发展起来的,它的组织特点是相邻两根经纱或纬纱上的单独组织点均匀分布,且不相连续。因单独组织点常被相邻经纱或纬纱的浮长线所遮盖,所以织物表面平滑匀整,富有光泽,花纹具有较强的立体感,最适宜织造复杂颜色的纹样。缎纹组织的这些特点与多彩的织锦技术相结合,成为丝织品中最华丽的“锦缎”。宋朝张元晏对一件缎制服装作有生动描述:“雀鸟纹价重,龟甲画样新,纤华不让于齐纨,轻楚能均于鲁缟,掩新蒲之秀色,夺寒兔之秋毫。”很能反映缎织物的特点和它的可贵之处。 绮是指平纹地起斜纹花的提花织物。绮的斜纹显花组织有两种:一种是由提花经丝浮线形成斜纹组织。另一种则是在原斜纹组织的两根经斜纹浮线之间隔一根平纹经线,即是在花部组织上形成一根经斜纹组织点和另一根经平纹组织点的排列分布,也可以说是斜纹和平纹的混合组织(图3)。早期绮的纹样,据《释名·释采帛》记载:“绮,欹也,其文欹不顺经纬之纵横也,有杯文形似杯也,有长命,其彩色相间,皆横终幅,此之谓也。”呈杯纹,菱形纹、方纹等几何纹,如殷墟出土的菱形纹绮和回纹绮。“不顺经纬之纵横”表明花部的几何纹采用斜纹组织。汉以后,绮的纹样有了进一步发展,出现了对鸟花卉纹绮,鸟兽葡萄纹绮等。从晋到宋,还时有将绮作为官服的规定,如《晋令》记载:“三品以下得服七彩绮,六品以下得服杯文绮。”
绫是斜纹地起斜纹花的丝织物,是在绮的基础上发展起来的。初期的绫常和绮混称,从织物组织来看,两者有其相似之处,但又并非完全一样。相似的是绫、绮织品,表面都有斜纹花,质地都较轻薄。不同的是绮为经线显花织物,绫为纬线显花织物,绫比绮花、色变化多得多;再则绮织品表面显类似缎织物的纹路,而绫织品表面则多半显山形斜纹或正反斜纹,因而古书《释名·释采帛》有“绫,凌也,其纹望之如冰凌之理也”的说法。冰凌的纹理与山形斜纹相似,富有光泽,以它来形容绫的风格特点极为贴切。汉代的绫织物已十分精美,是当时价格最昂贵的丝织品之一。三国时,由于马均改革简化了绫织机,绫织物的产量开始大幅度提高,织出的纹样也更加复杂。唐代是绫生产的高峰时期,统治者不仅在官营织染署中设有专门用来生产绫织物的“绫作”,还规定不同等级的官员服装要用不同颜色、不同纹样的绫来制作。唐代的绫织物品种见于文献的有独窠、双丝、熟线、鸟头、马眼、鱼口、蛇皮等名目,被白居易誉为“不似罗绡与纨绮”的“缭绫”更是名噪一时。丝绸之路沿路有很多唐绫出土,日本的正仓院和东京国立博物馆收藏的珍品中也有唐绫。宋以后,绫除了用于服装外,开始大量用于书画、经卷的装裱。 锦是指用联合组织或复杂组织织造的重经或重纬的多彩提花丝织物。锦字由“金”和“帛”组合而成,表明它是古代最贵重的织品。汉·刘熙在《释名》中说:“锦,金也。作之用功重,其价如金,故惟尊者得服之。”意思是说织锦工艺复杂,费工多,其价值相当于黄金,只有贵人才能穿。锦的出现,对纺织机械、织物组织甚至整体纺织技术的发展,影响极为深远。织锦技术的高低,可反映各朝代或各地区的纺织技术水平。 缂丝在古代最初叫织成,后来因其表面花纹和地纹的连接处有明显像刀刻一般的断痕,自宋代起又叫刻丝、剋丝、克丝。它实际上是一种以蚕丝为经线,各色熟丝为纬线,用结织技术织作的一种高级显花织物。缂丝的起源很早,可以追溯到汉代,当时达官贵人祭祀天地和参加重要典礼的礼服就是用它为衣料制成的(《后汉书·舆服志》:“公侯九卿之下,(衮服)皆为织成”)。晋以后缂丝织作技术有了较大进步,织品日臻精细,出现了一些以佛像、人物和各种物体作纹样主题的织物。同时,它在织物中的地位也大为提高,除了皇帝的衮服逐渐地改用缂丝外,在其他需要织物显示尊贵的地方也一律以缂丝充任。例如,南北朝和唐代的内府,在整理其收藏的王羲之、王献之书法时,对于上品均用缂丝装裱,较次的用锦装裱(张怀瓘《二王书录》)。至宋代,缂丝不仅在织作技术方面达到了完全成熟的程度,在制作原则上,也起了很大变化,即从单纯制作服用的织物,发展为兼作专供欣赏的纯艺术品。宋、元、明、清四代出现了许多具有熟练技术的缂丝名匠,其中最为著名的有南宋的朱克柔、沈子番、吴煦,明代的朱良栋、吴圻等。他们都有不少传世佳作,如朱克柔有《莲塘乳鸭图》、《山茶》、《牡丹》等,其作品特点是手法细腻,运丝流畅,配色柔和,晕渲效果好,立体感强。沈子番有《青碧山水》、《花鸟》、《山水》、《梅花寒鹊》,其作品特点是手法刚劲,花枝挺秀,色彩浓淡相宜。这些名家之作,不但可与所仿名人书画一争长短,有的艺术水平和价值甚至远远的超过了原作,对后世影响很大。
古代蜀地(今四川成都周围一带)所产特色织锦。蜀锦是最早驰名全国的织锦,以织物质地厚重,织纹精细匀实,图案取材广泛,纹样古雅,色彩绚烂,浓淡配合,对比强烈,极具地方特色著称。史载蜀地产锦是在战国以前,秦汉以来日臻兴盛,其时汉代扬雄在《蜀都赋》所云:“尔乃其人,自造其锦,紞〔dan胆〕繏〔xuan选〕纟匪纟页,纟参缘〔SHAN衫〕缘庐中,发文扬彩,转代无穷。”说明蜀锦在汉代不仅已闻名全国,而且有了许多花色品种。按“紞”是用于被面装饰的锦;“繏”是锦带;“纟匪”〔FEI匪〕是蜀锦的一个品种;“须”是锦制的鞋样;“纟参”是旌旗上的锦直幅;“缘”是衣饰用锦。其时成都也因它织锦最盛,质量最佳而被称为“锦城”和“锦官城”。三国时诸葛亮从蜀国的总体战略出发,把蜀锦的生产作为统一战争的主要军费来源,提出“今民贫国虚,决敌之资,惟仰锦耳”,使蜀锦生产得到了蓬勃发展。当时成都城内是“栋宇相望,桑梓相连”,许多人家以织锦为业,出现了“技巧之家,百室离房,机杼相合,贝锦斐成...... |
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