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[周末午饭]（摄/华迅）炒个茄辣子菜，拌上油泼辣子、油泼蒜泥、油泼韭菜花，再调点儿大缸酿的粮食醋，喜欢芥末，就再放点儿自己家做的芥末泥，一碗酸辣拉条子便就位了。这是正宗的老家拉条子的吃法。身处异乡的我，细细回味了一下，然后在惦记茄辣子菜却没买到茄子的情况下，炒了个青椒炒肉，没工夫和面撑拉条子，就用买来的袋装面代替，吃了一顿不那么地道的拉条子。山丹到处都卖手工面，各式各样的手工面，搓鱼子、鸡肠子、香头子、醒面剂子……对上班族十分友好；这边只卖机器面，卖面师傅很实诚地告诉我，压久点儿的我们就叫手工面了，毕竟人工成本在那放着，我要真卖手工面，一斤卖你50块也打不住成本。我一边吃着青椒炒肉，一边惦记着茄辣子和拉条子。下回要和面，要炒一盘茄辣子，要炝泼蒜泥和韭菜花。那是老家的味道。假期 像分配一块袖珍蛋糕 或开启短途旅行 准备、掂量、划分 我急迫又兴奋 ——该如何度过 这难得的静寂时光 我知道 它不过一只手的计量
也许散淡乏味如无数过往 是从床到餐桌
从餐桌到书房的日常 是柴米茶盐的不知不觉间
万家灯火的明与灭
我料想
是三两部电影的切换
将时间分割成不同方块 赋予其所谓意义
是一本书的远足 从迭卡斯特里到萨哈林
洞悉一些往昔的秘密 是越发笨重的位移与提心吊胆
在窗前 看猫，看菖蒲 看耸立的枯木 捂紧春的讯息 …………
而我依旧期待一个假期 寻常如过往
只为斯须自由时光
[酸汤拨鱼子]
附文：
天光尚未醒透，往日叽叽喳喳的花喜鹊们也尚在酣睡，四下静寂如深海。我蹑手蹑脚起来，揉着惺忪的睡眼径直走向厨房。站在离微波炉稍远处，一边等一碗热腾腾的咸牛奶一边眯缝着眼睛想，即便胃里不太舒服，也只能拿牛奶垫一垫。转念又想，好在还能喝牛奶。掰着指头熬过度日如年的前三个月，却发现孕反并未因孕中期的到来而消失。听说也有人过了前四个月才会大为好转，于是我又默默期待第五个月的到来。在这期间，我突然发现自己对家乡的家常便饭有种特别的惦记。某个周末，我随口问姐姐午饭吃什么，姐姐发来了一张手擀凉面的图片，我一边放大细看着那碗拌了油泼辣子和油泼蒜泥的凉面，一边对着屏幕默默咽口水。
虽然只能隔着屏幕犯馋，但我终于知道自己能吃什么了。细想着家乡的每一种饭食，居然发现无论想起哪种我都不觉恶心，哪种我都想吃。甚至连做梦也会时常梦见。让人着急的是，梦里的揪片子、面条子、凉面、搓鱼子、凉粉……，看得倒是真切，还不及吃到嘴里就醒了，每每如此。想想小时候，即便天天吃酸辣掐疙瘩，哪怕吃剩饭，我也吃得津津有味。现在只有翻着个儿地惦记与回味的份儿。
母亲说我自小不挑食，无论什么饭菜，抓住一饱了事，特别好养活。偶有做多了剩下的揪片饭或面条饭，到了晚饭时间母亲要做整饭（新做的晚饭），便会问谁和她吃剩饭，我就会说我吃。积极地抢着吃剩饭，并不是因为我有多懂事。家乡有句老话：“剩饭姓张，越热越香。”虽然热过的汤饭会稍微黏糊点儿，但正是这点黏糊劲儿让剩饭的汤与面你中有我我中有你，融合得更加紧密，确实会更好吃。
我还喜欢红白喜事上的大锅面条饭。谁家娶媳妇儿，谁家嫁女儿，谁家有白事，邻里间都要互相帮忙。东家通常会派专门的瞧东人来请家里的大人去当东。邻里间都特别热心，这东一当就是一整天，有时甚至三两天。从早忙到晚，顾不得回家给家人做饭，东家便直接将家里其他人一并请去吃东家饭，也就是大锅面条饭。东家饭是一大锅肉面条，内容极为丰富。葱姜蒜沫儿、大块的肉粒儿、尕土豆片、粉条段儿、薄豆腐片、碎胡萝卜片等，这是需要下锅翻炒的食材。待各种食材炒香炒熟，用一个大盆盛出后往锅里添水，水一沸便下入切好的一指长的手擀面，等面条八九成熟，再将切碎备用的韭菜段、芫荽沫儿、蒜沫儿、葱花儿撒入锅中，搅和匀实，尝好味道，一锅香气四溢的大锅肉面条便出锅了。我还能想起二十多年前，坐在流动厨子临时搭建的流水席炉灶的帐篷外，端着一碗热腾腾的面条饭大快朵颐的情景。暮色微笼，帮东人匆忙进出的脚步，男眷宾客划拳吆喝的声音，大嫂婶子们互拉家常的笑声，稚子在院落间追打嬉闹的场景，似乎让红白喜事变成了一场邻里间的聚会。熟悉又亲切的场景近在眼前，恍若昨日。
[肉面条饭+香菇油菜炒腐竹]
离开故乡不只是地域上的远离。随着年龄渐长，加之老家翻天覆地的变化，那种从心理、情感上的推离与隔膜感也越发明显。回家不是“笑问客从何处来”的生疏，就是叫错了邻里间叔伯长辈称呼的尴尬。只好躲着不出门。单就对食物的惦记而言，我对故乡的眷念似乎不曾有分毫削减。而我也从未像现在这样惦记过家里的饭食。蓦然发现，外出求学工作多年，思念家乡的不止一颗心，还有一个胃。
上高中时我开始住校。学校食堂分大小两个灶，大灶上偶尔会做酸辣面条饭，小灶上常有臊子面，但去晚了就都卖光了。如果末节课的老师不拖堂，且听说中午有酸辣面条饭，我就抱了饭缸子风一样地往食堂跑。平时饭菜打小份儿，酸辣面条饭要打大份儿的。“盐长精神醋撵乏”，后半日也会因吃到了爽口的酸辣面条饭而倍觉精神。
食堂的饭菜多数时候还是让人看着比较挠头。说来奇怪，家里的饭食就那几样，翻来覆去地吃也不觉腻；食堂那么多窗口，吃一阵子后，看着哪个窗口都没了胃口。
所以一旦到了能回家的周末，我就提前跟母亲打电话。母亲会算好我坐的班车到达的时间，拌好韭菜山月（音，指土豆）凉菜，做好酸辣揪片子等我。在母亲心里，让我们一进门就吃上可口的饭菜，是她对离家求学的儿女一份必不可少的关心。所以，吃饭的节奏向来都是我一进门就直接洗手上桌端碗。记得有一次我刚进门，母亲的凉菜刚装盘，就让我先吃点儿菜，她把剩的几个面剂子揪了。还没等她揪完，我就把一大盘凉菜一扫而光。母亲转头吓一跳，哭笑不得地说：“哟！咋都吃完了，待会儿哪里盛（吃）饭呢？可别胀坏了。”我哈哈大笑说还能吃。母亲抿嘴笑着说：“知道你爱吃，我拌了半盆儿呢，能盛得下就放开了吃。”那份回家后的亲切和熨帖感直到如今我也记得清晰。
[酸辣揪片子+炝拌胡萝卜丝]
对酸辣掐疙瘩最深的记忆停留在初中。初中离家近，每天中午、下午都能回家吃饭。记得有一年冬天，大雪接二连三下了好些日子才停，柏油路面因上下来往的车辆碾压，结了厚厚一层雪甲。对骑车的人来说很是危险，却高兴坏了我们这些上学的毛孩子。上学时一路马儿滑到学校，等放学后再一路滑回家。虽然难免跌上几个屁股墩儿，但比起走路可带劲儿多了。一路上我们滑得笑声连天，也跌得哎呦声不断。我滑着马儿从城门坡上一路往家溜，虽然雪光晃眼，但老远就看到站在路口处等我回家吃饭的母亲。离母亲还有一个路口时，我便大喊道：“妈，今个啥饭？”母亲也笑着大声应我：“酸辣掐疙瘩。”待话音刚落，我已经哧溜溜滑到了家门口。
进门脱下湿透的棉鞋，洗手上炕，一碗冒着热气的酸辣掐疙瘩已上桌。通常还会有个青椒炒土豆丝或醋溜大白菜。两碗酸辣掐疙瘩加半盘菜下肚，额头微汗，周身暖和又舒服。
在我的央求下，接连三个雪霁天的午饭母亲都做酸辣掐疙瘩，每天中午她都在路口处候我。那碗红通通的掐疙瘩里面，有夏天晒的红辣椒，有入冬前腌的酸白菜，有邻居李奶奶家酿的粮食醋，还有母亲每年摘了晒好的芫荽沫儿。汤汁颜色鲜亮，面疙瘩大小匀称，酸辣味浓郁地道，吃着着实舒坦。最养人、最朴素也最能抚慰人心的，莫过于记忆里的那碗酸辣掐疙瘩。掐疙瘩和揪片子都是我的心头好，两种面食的制作流程大体相同，只是在揪面这个环节略有区别。从它们的方言叫法上，也能看出个一二来。
掐疙瘩是厚而不规则的小面块，揪片子则是薄而规则的小面片。别看两者区别不大，整体口感还是不一样的。揪片子滑溜爽口，掐疙瘩更有嚼劲儿，汤汁则都浓郁酸辣，喝着带劲儿。已有好多年没正儿八经做过一顿家乡的揪片子了。有次表妹来家里，我兴冲冲地告诉她今天吃揪片子，毕竟揪片子算是我小时候的拿手饭。然后便开始备菜、和面，寻思着给大家露一手。等出锅的揪片子端上桌，我像外卖小哥等亲的好评一样等着母亲和表妹的夸奖。表妹幽幽地说：“整体感觉挺不错，但多多少少还是有点儿大城市的味道。”最终得出的结论是：还是姑妈的更地道。这幽默又中肯的评价引得大家大笑。在怀孕的特殊时期，这碗心心念念的心头好提醒我，无论我在大东北吃过多少长粒香，无论我跟着山东同门吃过多少个大馒头，我始终是一个吃面长大的西北姑娘，对那里的一蔬一饭、一草一木都有着深深的惦念和记挂。
[茄辣子面条饭+黄瓜]
母亲的家常饭： 
[粉丝丸子汤+清炒小油菜]
[面条饭+菠菜拌豆皮]
[扁豆饭+榨菜丝] 没有家乡的洋胡花儿，母亲炝了韭菜花
[掐疙瘩+凉拌菠菜]
[花菜炒肉+炒茄辣子+干拌拨鱼子]
[清粉+炒茄辣子+炸带鱼+凉拌百合] 主食拉条子，忘了拍
[大盘鸡]
[山月韭菜凉菜]
[清粉]
[煮豆角]
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