编者按：人的脾胃，不仅仅是受纳食物、消化吸收的功能。它还掌管着你的情绪，每一个人在生活里都有一些感受，如相思之苦则脾胃不开，不思饮食。如吃不顺畅，不能饱受美食，而发牢骚、发脾气。如远在他乡的游子，每每因为一些菜肴与味道而潸然泪下。
笔者自以为半个食侠，看到不会吃不会做不爱做，把饮食交给外卖、泡面、速食，而丢失生活情趣，抛弃身体健康的人，就想给他一个美食锦囊，让他重拾人间烟火的温暖，脾胃大开的快乐，交融互动的情感。于是笔者自不量力的旧事重提，来写一写人间的那些美食，以及美事儿。
阿城说思乡这个东西，就是思饮食，思饮食的过程，思饮食的气氛。住进城里的我，虽离家不远，但每到吃饭的时刻，总觉得少点滋味。常常夜半，梦中醒来，就想起了祖母。小时候我一直认为祖母那双手会变戏法儿，她那双手骨节有些粗大。但仍显修长灵巧，不管什么食材到了她的手里，一定会变成精致而又温暖的美味。难道是老了的标志？总是想吃小时候祖母做的那些吃食。荠菜，在秋气渐退，冬天来临之际便从地里钻了出来。在枯黄的杂草间嫩绿的刺眼，霜一打叶片就飘出了紫色。这个季节，琳琅满目的时蔬大多已退场，只剩下清清白白的萝卜和大白菜。荠菜就悄无声息的爬上了餐桌，用水焯至刚熟，再用冷水一捞装盘可食。
焯过的荠菜色泽翠绿，那绿色像极了春天里的第一颗草芽，看一眼口里生津，看两眼就开始吞口水了。配一点芝麻酱，或者祖母做的黄豆酱，蘸着酱整棵塞进嘴里，口腔闭合舌尖上抵压住荠菜，然后用力一吸，那汁水浸润而出，充分接触每一个味蕾，怎一个鲜字形容的了。再细细咀嚼，荠菜根的甘甜像是翻开秋天土地的滋味，叶片的清香与甘甜融合又分开，混杂着一点黄豆酱香，迫使你急切的吃第二口，第三口，直到肚子撑满。进了城再也没有吃出那个味道，我想是那些旧时光与人不在了。那时的春天，麦地里好多刨荠菜的人，这些人群中也有我和堂妹。刨荠菜是一个技术活儿，眼睛往远处一扫，就要从杂草中分辨出它来，镐头抡下去，荠菜就起来了，最好带着完整的根，这样才能保证荠菜的鲜美。我的故乡用荠菜做汤与包饺子最多，似乎是习俗一样。
春天的荠菜，用来开汤比较鲜爽。祖母常说，这荠菜做汤，把苏东坡都能吃美了。他以荠菜为主料做了一道“东坡羹”，在给朋友的书信中自夸“君若知其味，则陆八珍皆可鄙厌”。陆游也对荠菜喜爱至极，便写了“日日思归饱蕨薇，春来荠美忽忘归”。我认为能把荠菜做成一道温暖人心的羹汤，只有祖母可以。她把刚刨回来的荠菜，洗净焯水投入冷水里保住荠菜的嫩绿，然后切碎投入呛好锅的汤水中稍熬，再把荠菜捞出放进汤盆。然后汤水调入胡椒粉、盐、水淀粉，慢慢搅动使荠菜与盐的味道相互渗透，汤水慢慢变得丝滑略稠，再搅入鸡蛋，蛋花在水面泛起立即将汤倒入汤盆，再用筷子蘸一滴香油滴入就成了。翠绿的荠菜悬浮在汤羹里，像是白雪里钻出的嫩芽。趁热喝一口，一股热气直冲胃脘，在腹内慢慢化开，从后背再散出来，整个身体如同沐浴阳光。汤羹滑爽，仔细一品淡淡的荠菜鲜香透着股春风的韵味。那感觉是不往下咽都不能，大脑催着汤羹快点被吞下去。喝两碗，脑门儿上就汗沁沁的了，从心里鲜爽温暖到皮肤之外，再就着大锅烙的小油饼儿，不自觉得就会感叹，人生不过如此，这功夫儿给个官儿当都不换。时光溜走了，只在我的记忆里留下了那些味道以及声音，还有祖母远去的背影。
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