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每个人记忆深处都有一道菜，那就是妈妈的味道。婴儿期，妈妈味道是奶香；长大后，妈妈的味道是一道又一道你爱吃的菜，是只有妈妈才能给的关于味觉的记忆。 在老家保康，每个家里的妈妈在同一个时间段都会做同样的酱腌菜，但一百个母亲一百种味道，绝非工业化流水线上的产品可以比拟。它们是孩子和母亲之间的味觉密码。 酱腌菜的序曲从夏天开始，绿色蔬菜成熟了，终将罢园，唯一留得到冬天的方法就是做成干菜、酱菜、腌菜…… 豆角、韭菜、红薯苗的梗、蒜苗、辣菜（有点像广东的芥菜），都是做成腌菜的好材料。有时运气好，还能挖到山上的野韭菜，放进去更是妙极。五六月份有一种长在植株根部的菜，椭圆形，紫红色，按照读音写成“芫荷”吧，加点青辣椒清炒，平淡无奇；但整个腌制，吃得时候再切碎，淋点香油，那味道绝了。现在，妈妈每次从家里要点过来，我都是早上配粥，用小碟子装着，像吃零食一样给吃光的。红薯梗好吃难伺弄，我们那里吃它都是要一点一点把外面的皮给撕掉的，所以我们这些小孩子也要上。但我们玩多过于干，有时候会把红薯梗整成一截一截，但皮儿又是连着的，挂在耳朵沿儿上当耳环。辣椒除了当其他腌菜的配料，当它长得足够老的时候，自己可以当主菜了，直接腌整个的青辣椒、红辣椒。腌得好的辣椒拿出来的时候，晶莹剔透，能看得到里面的汁水，一口咬下去，酸辣爽口。每次腌好，我都会不时偷偷自己挖着吃。切来炒萝卜丝瘦肉，炒猪头肉，做凉拌配菜……都有独特的风味。 入伏了，该做酱豆了，主料是黄豆，还从山上砍来大捆的某种树的枝条，发酵期间盖在上面。酱豆一种是真的成酱了，晒到最后是稀糊糊了，蘸馒头或者炒了青椒肉末之后卷饼，都让人胃口大开。还有一种是黑的，干的，一粒一粒，过年时用来炒肥肉，冒着油花儿，也很下饭。 最后一茬儿辣椒快下了，新米也收上来了，榨辣椒这道菜好的地方有，有的地方用玉米，我们老家是用米做的。榨辣椒炒五花肉早些时候是团年宴才第一次亮相。到我们大一些的时候，每次做下后，没几天就会问老妈，好了没有，什么时候能吃。没吃完的剩头用来炒饭，真叫一个香喷喷。 除了什么都腌，还有一个无所不晒。豇豆、四季豆、茄子、辣椒……春天的香椿芽儿、野竹笋，吃不完的，长老了就吃不成了，必须晒；秋冬最后一茬儿香菜，邻里也扯着吃，直接下火锅了，还是没吃完，必须晒成干儿；来年烧肉、炖汤、当包子馅儿乃至下火锅……什么都好，别有一番风味。 冬天年前，每家都要做豆腐乳，这里面的辣椒面儿也是自己做出来的。记忆最深的是河对面表妹的奶奶做的，一直能留到第二年暑假，变成了水一样的汁儿，味道却如老酒般醇香。我妈妈做的米酒也是一绝，放久了就成了黄酒。糯米还可以打糍粑，金黄酥脆。腊肉有风干的，有在烟火上熏干的，能吃到第二年杀猪前，煮熟了因为已经有味道我小时候经常切一块就上手啃。 一方水土养一方人，真的是这样。妈妈这几年来到广东后，也经常鼓捣，反正这边各种材料也都有，何必总是从家里带。但是，除了腌韭菜豆角还勉强及格，其他都很不幸，曾经浪费过几坛子的鸡蛋、鸭蛋和辣椒。带过来的都还要放进冰箱呢，何况现做。妈妈今年还试了下黄酒，但这边天气太热，好容易发酸，必须掌握好时间，及时放进冰箱。 每次从家里出发，车子后备箱都装的满满的，除了各种酱菜、腌菜、山珍、野味，地里的青菜、蒜苗、芫荽也不放过。但终究慢慢消灭光了。 妈妈在身边还是好的，就算原料不同了，但那种配菜方式、那种风味还在。明年孩子上幼儿园，按照约定他们该回老家了，到那时，我又成了一个精神和味觉上的游子。 在不断的失去和复得之间，我们真正懂得了珍惜。祈愿妈妈慢点老去，我们一直心存念想。 徐娥，来自毗邻神农架林区的大山深处，从乡村柴火妞一路奔跑，读到古代文学硕士，成为粤西山区的一名大学老师。至今已讲授中国古代文学课程十二年。静水流深，云淡风轻，但内心仍有一把火。对生活、对教育、对古代文学有不变的初心和热爱。
“搬新居的开心劲儿还没过，去上班必经的桥因为维修而封上了。之前不时步行，偶尔打车，现在距离超过两倍，唉……赞赏我打车钱吧，哈哈” |
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