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日本农村与中国农村 因茨城机场远离繁华的大都市，且民用业务新开通不久，航班很少，客流量自然也不多，所以这里没有地铁，进出的工具主要是汽车。 从茨城到东京大约两个小时的行程，但不都是高速，部分路段还穿行在乡间。大概因为日本土地有限吧，日本绝少有像中国的六车道甚至八车道的超宽马路，车道大都很窄，有的就两道，只能错开相向而行的两辆车，因此车速不快，这倒给我们提供了边旅边游的机会。 我特别注意观看日本的农村，它与中国农村相比有几个明显的不同之处。 首先，它们虽然也多以群居的方式形成一个村落，但大都没有庭院，屋前檐后也很少有树，因此远看去，农家建筑毫无遮掩的映入你的眼帘。在中国，无树则不成其为村，“榆柳荫后檐，桃李罗堂前。暧暧远人村，依依墟里烟。狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠。”（陶渊明《归园田居》）这才是中国农村的典型场景。中国农村不但庭前檐后植树，且“绿树村边合”，整个村子都掩映于浓荫之中，从远处看只见浓荫不见房屋。这些树木从物质层面上说，它以其果实和木材成为农家重要的经济来源；从哲学层面上说，它体现了人与自然的和谐统一。而且它还有更深的文化内涵。《诗经·小雅》说：“维桑与梓，必恭敬止。”意思是说桑树、梓树乃父母所栽，见之必恭肃而立。家乡是父母生养自己的地方，父母在则家在，于是“桑梓”便又成了“家乡”的代称。看来，树不仅赐人花果和木质，还传递亲情和美德，并成为远方游子的精神寄托，类似于《故乡的榕树》一类的文章无不表达这种情感。看来民族文化基因是造成显性的物质性东西差异的根本。 中国农村小的几十户，村大的则几百户甚至上千户，进入村内住户密密匝匝，各种房子参差不齐，像是迷宫。生人进去想找个家庭如果不问是很难找到的，因为它不像城市那样有街道有门牌号，按照坐标去找就行了。 第二，中国农村多以同姓群居一村，许多村名冠以姓氏，如，李庄、李楼、张寨、徐家浜等就鲜明地体现了这一特征。这是因为同族世代繁衍生息，儿分离于父，孙分离于子……且大都就近而居，于是就形成了村子同姓居多的现象。 日本则不然，在明治维新之前，只是贵族有姓，一般平民是不准有姓的。日本贵族的姓氏有两种：一种是以官职为姓氏，例如，在朝廷中管理祭祀的部门叫“祭部”，管理该部门的贵族就称为“祭部氏”；另一种，是以居住或管辖的地方作为姓氏，如“近江氏”是统治近江地区的贵族。明治维新开始后，出于编制户籍，课税征兵役的需要，1875年，日本政府才下令：所有的国民都必须有姓。此令一下，使无数的日本人绞尽脑汁，要为自己、为后代选一个姓氏。由于当时没有姓的人大都是穷人，又没有文化，规定的时间又极为仓促，于是，山川河流、日月星辰、花草树木乃至房前屋后的许多家什，许多在日常生活中能经常看到的东西，都摇身一变成了日本人的姓氏，一些稀奇古怪的姓氏也诞生了。根据一些姓氏，我们可以推断出当时的情形：姓“松下”，是他们家前后有一颗大松树；姓“渡边”，是因为他们家住在渡口的旁边；姓“土肥原”，说明他们家的田地大概是特别肥沃吧；有的人住在山脚下，便以“山下”或“山本”“山口”为姓；姓“小野寺”“西园寺”的，是以宗教信仰为姓。还有一些姓“鬼冢”（鬼的坟墓）、姓“犬养”（狗养的）、姓“猪口”（猪的嘴）的，他们的祖宗当时为什么会用这种的怪姓，现在只有鬼才知道了。因此，在日本同姓的人很可能并没有血缘关系，而不同姓的人，一百年前倒有可能是一个家族的。这样，村子往往与姓氏没有多大的关系。
第三，由于日本明治维新之后迅速走向资本主义道路，很快发展成为世界经济强国，所以日本农村很富裕，现代化程度很高，与城市没有大的差距。现在日本农民年平均收入折合人民币达50多万元，远超中国，且物价水平总体不算高。高收入低物价，所以日本农民生活压力不大，日子满惬意。他们居有洋楼，用有电器，家家有轿车，交通又便捷，环境干干净净，一尘不染。 由于城乡二元化的历史原因，中国城乡差距很大，地位也悬殊，市民优越而农村人似乎是低人一等的下人。农村真正能吃饱肚皮是七十年代末农村改革之后。八十年代农村发生巨大变化，万元户开始出现，砖瓦房乃至楼房开始取代昔日的土墙平房。到了九十年代，城市改革加速，工厂如雨后春笋般涌现，农村青年开始大批进城务工创业，成为推动城市发展的重要力量，且不少在城市买房定居。于此同时，农村则开始败落荒芜。大量老弱病残幼留守农村，缺乏了朝气和活力，所以不少农村暮气沉沉。随着城镇化建设的推进，相信不久的将来，三农问题会得到根本解决。像城乡一体化建设比较快的长三角和珠三角地区，城乡差距越来越小，已经接近日本的水平。 百年东京站 1868年，明治天皇迁都江户，并改名为东京，自此，东京成为日本首都。东京成为首都首先要着手解决交通问题，1873年东京站竣工并开出第一辆车。现在的东京站比当初扩展了很多，功能也更齐全，但最初的建筑依旧存在。三层高，大门朝南，红砖材料，对称结构，正门最上端半圆结构，半圆里面是一个圆形窗口，远看这大门就像是一个巨大的老式落地钟，很像俄罗斯的建筑风格。进去大门抬头望，上方是巨大的圆拱形，像伊斯兰圆顶。二战时美军轰炸日本本土，东京一片焦土，这个老建筑自然难以幸免，现今所见为后来修复后的面貌。 车站北门是后来新扩建的，是现代城市建筑风格。一楼大门的上方书写着“东京駅”三个大字。“駅”是日本汉字，同“驿”，中文的意思就是车站。我们乘坐的大巴就停在车站北出口前的小广场上，即停即走，因为日本车站没有像中国车站一样的大停车场。
（百年东京站南大门） 四面环水的日本皇宫 下车在车站转了一会已是黄昏时分，于是就在车站吃了晚饭。车站南边不远就是皇宫，神秘的日本天皇原来就住在这附近，不去参观岂不遗憾。走出车站，已是华灯初上，今天是农历腊月十三，月亮高悬，不时有白云掠过月亮朝远方飘去。走出东京站不远就看到了一处四面环水的孤岛，借着灯光和月亮清晰地看到一座拱桥和靠近水边的白色建筑：这就是日本天皇的住处。大门口是一个广场，虽不比天安门广场大，但在东京这已经是很大的了。这大概是天皇举行外事活动的地方。从外围看，它的规模显然不能和中国的故宫相比，这也算是和国家的大小相匹配吧。当然中国皇帝身边“后宫佳丽三千人”，再加上一群服侍主子的太监、丫鬟，小地方哪里住得下啊。日本皇宫是可以进去的，但我们到时天色已晚，很遗憾没能进去，只好再寻找机会了。 离开皇宫，乘坐地铁直奔横滨儿子的住处。
（日本皇宫）
东京夜景 |
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