朋友无意间说：“你有没有发现，杭州的小馆子做的臭豆腐都不错。”被他这么一说，诶，杭州还真是一个极能吃臭豆腐的地方。普通的炸臭豆腐，垫一张油纸，配两碟酱料，小摊有，夜宵店有，连连锁店都有。从前说起来还算新鲜的杭椒炒臭豆腐，现在如家常豆腐一样常见于菜单；到了南片，多了清蒸臭豆腐。臭豆腐蒸毛豆、臭豆腐蒸蚕豆、臭豆腐蒸苋菜梗……有的老，则有豆腐的筋骨香。
生猛如臭豆腐刺身，高歌如臭豆腐明虾煲，出场那年，令食坛震了三震；这几年的食客嘛，早就喜怒不形于色。“臭豆腐刺身啊？吃过了，不过如此。”其实在杭州罢！臭豆腐就不是一道菜，而是一味调料，能搭万物。
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在杭州，臭豆腐就是一味调料 但在杭州情况有点不同。臭豆腐有时令，温度一高，食欲不振，吃臭去了。归根结底是豆腐霉变中分解出了氨基酸。让豆腐吃起来鲜美，容易下饭。一直以来，我都把臭豆腐看作下饭利器，但我实在没想到，臭豆腐和碳水是那么配！吃到的瞬间，眼睛肯定放圆了。 外壳酥脆，颅内能听到“咔嚓”的声响，里头的臭豆腐馅儿像是破防了什么了不起的屏障，直冲出来了。 细细品，它里头的馅儿还是润湿的。我当下让店家来一份辣酱，蘸着吃，滋味更甚。 玉米粿是建德的地方特色小吃，建德方言叫“苞芦粿”，炸得金黄，状如水饺。这道臭豆腐粿，初闻只有玉米面的清香味，咬开一口，蹦脆，臭味先是若有若有，后肆虐地钻出来。臭豆腐很饱满，加上葱、辣酱，本来，建德的辣就很新鲜水灵，更让这粿子生动得上下跳跃。 
本来，臭豆腐是“下里巴人”，但到了杭州，被包容性极强的烧菜师傅们的巧手一转化，就能“登堂入室”。 河坊街拐个弯，有一条光复路的小路，也有几家私房菜。上回去吃到了一道臭豆腐烩东海大虾。
开背的东海大虾，灯光照下，亮晶晶，嫩莹莹，卧在几方臭豆腐上。 这道菜的主角不是这看着矜贵的大虾，而是它身后的丑媳妇臭豆腐。 咬一口，有一包汁水。果然是吸饱了虾之灵的，鲜美非常。上一个假高温天，晃悠到大马弄，吃了一道臭豆腐牛蛙。
它是真的臭！ 吃完出门，走出了两炮仗远，鼻尖还挂着臭味。 “臭味飘那么远啊。” 一同吃饭的朋友和我说：“你闻闻自己。”
抬起胳膊凑上鼻尖，一闻，啊，原来是我们俩，是行走的臭豆腐散发机，臭得惨绝人寰。 他家的臭豆腐是油里微微煸过的，软踏踏的，贴锅底的几块，有焦香味。 咸、辣、甜，继而有鲜鲜的滋味冒出来了。下饭。
牛蛙鲜本身很难上色，吃个嫩弹的口感，即便它切得小小的，埋在臭豆腐里，吃起来也还是割裂。但为了那臭得惨绝人寰的豆腐我是愿意再去的。
早春天，在北山街的集艺楼，吃到了一道臭豆腐。 炸得蓬松的臭豆腐，顶着海胆辣酱和虾茸，入锅文火油炸，趁热腾撒上马苏里拉芝士点缀，倒是在古朴中透着点精细。
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到了杭州，人的吃臭力逐年升级 上面这些还是单一门类的臭，对于吃臭更高阶的人来说，不够。和萧山人一起在临安吃饭，点了一道臭鳜鱼煲，不是安徽做法，是臭鳜鱼+臭苋菜，越煮越臭那种。一桌子菜呢，这个萧山女人直接把筷子伸向碧碧绿的臭苋菜梗，边抿边说：“不够霉！”在杭州，萧山人吃臭，功力是更高一点的。往江南岸的萧山走，到了夏天，绝大多数小馆子里头，臭能叠加。明档里摆着：臭嫩豆腐、臭老豆腐、臭苋菜。可以搭配着来，蒸双臭、蒸三臭…蒸双臭里面的精华，我认为还是吸饱了鲜汁的臭豆腐。 臭豆腐的口感蓬松而嫩滑，拌着白米饭吃，呲溜溜一道儿，滑进了喉咙。
某个深夜时刻，我去了一家炸串店，看到店里有一道臭豆腐肥肠煲，两眼冒光：“这是集了两个我喜欢的食材啊。”炸过的脆皮肥肠，在咕嘟咕嘟的汤汁滚过，介于韧和老之间，味同嚼蜡，姑且不表。倒是这一锅臭豆腐，吸饱了汤，兜满汤水的豆腐摇摇欲坠，皮酥脆金黄。店里还推荐在碗里加点醋，蘸一蘸吃，辣爽变成了酸爽，一个惊醒。
羊脑卧躺在臭豆腐上，浇上辣椒油，蒸二十分钟上桌，闻着又香又臭。
臭豆腐的口感就像蒸鸡蛋，入口软滑，一抿就在嘴巴里化开，来自绍兴，透着一股淡淡的霉味。 羊脑糯糯的，处理得还算干净。 这道菜要用剥筷子的吃饭，一点点抿着吃，太大口就腻了。
而杭州市面上的绝大多数馆子，有点小追求的，臭豆腐主要来自两个地方。一是这西兴古镇上的手工臭豆腐老店，这几年也算声名远扬。谁家都欠点胃口，而臭豆腐么，是个下饭快手菜。淋上菜籽油、滴几滴酱油，放几朵辣椒，一蒸就能吃。很早以前，就听福缘居的老板说，他们家的臭豆腐就从富阳进的。这几年，市面上多了许多直接挂永昌臭豆腐的菜。在私房菜重地馒头山就吃到过一道剁椒蒸永臭豆腐。深究起来么，永昌臭豆腐源于江西。江西人黄峌喜迁徙到富阳永昌，开始做起了臭豆腐生意。不同于西兴派的蓬松柔软，绍兴派的有霉味，这种臭豆腐偏硬，臭味略弱，能被大多数人接受。关键是这剁椒好，鲜、香，有刺激呛鼻的辣味，本就是提胃口利器。略带嚼劲的臭豆腐与松软的金针菇中和，倒也是一道新鲜、好吃的菜。
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