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自驾武夷：在下梅古村访前朝遗韵，去五夫古镇訪朱子遺蹤 卷子 
下梅是中国历史文化名村，属于武夷山世界文化遗产地的组成部分。此地商周时期就有了新石器时代人类活动遗迹，里坊起于宋朝，街市兴于清朝。 据载，康熙年间，武夷茶市集中在下梅，直到咸丰道光年间，才慢慢移至交通更为便利的赤石。赤石村因靠近武夷山风景区，早已不复往昔；而下梅因为穷，又藏在山里，还保留着前朝遗韵。 下午四点半从武夷山度假村出发，去赶一场下梅古村的黄昏。一路山道，有梅溪相伴，——下梅即在梅溪下游。  梅溪梅溪，归去来兮。 下梅刚开发，我们进村时在村口购买了40多元的票，——其实长驱直入可能也没人管，但导游（门口买票配导游）说，村内的大多数古民居都为私人所有，现在还住着人，没人带是看不到的。
下梅现留有清代古民居建筑30多座，古民居"三雕"（砖雕、石雕、木雕）尤其丰富。
黄昏的下梅似乎只有我们一行三位游客，沿河的街道上也是几无一人，只有鹅群在水里嬉戏，偶尔有几家商铺，主人在屋里喝着茶，或看着电视。 没有车水马龙，没有人声喧哗，非常接近我们想象或期待中的乡村。 导游说，2000年之后，这里才开始有意识地保护古民居，在这之前被拆掉的老屋子太多了。——谁都想过好日子，谁都想住上新房子。 康乾盛世时茶叶贸易兴旺，下梅很是富足与风光过；而现在，繁华早已如烟云逝，唯留陈迹而已。倒是旅游开发，又让它渐渐走回世人眼帘。
我们跟随导游，从邹氏家祠开始，基本上把这里精美的民居一网打尽。因为导游本也是村里人，我们每到一处，也会和主人聊几句，可惜现在的主人基本不是当年的主人了，像邹家后人虽还在，但在村里已不是能说上话的大族。 下梅两街相夹的人工河叫当溪，各式古建筑大多散落在当溪两岸。我们逗留时间最长的是邹氏祖屋，除了祠堂，还有几兄弟的住宅，最值得一看的是邹氏大夫第（老二或是老三的宅第），最让我们叹为观止的是砖雕，这样的岁月洗礼，这样的时光冲刷，还保留得那么完整，那么清晰。邹氏是从江西婺源一带迁移过来的，下梅应该算是最早的移民村落了，所以村里人普通话都不错。
古村有韵，岁月留痕。 大夫第有5米长的花岗岩凿成的花案，整块大石凿成的水缸和洗衣盆，石雕的棋几，一株数百年树龄的罗汉松……现在屋主已经更姓，房子过户的契据还贴在大堂里，连这也是前清的事了。所有的旧物还都在使用中，主人和他的几个朋友在喝着茶，女主人招呼我看她的古董，希望我能买走几件。
在邹家老屋饮茶。 下梅大宅院多，大宅院就有大家闺秀，大家闺秀就有绣楼。我跟随导游上了一处灰暗、阴涩、狭窄的楼梯，地板上还铺着砖，房间不大，楼台更小，有里外三间，最外头是丫环的，中间是供小姐琴棋书画的厅堂，最里面才是小姐的闺房。想象着一个如花似玉的少女被困在其中的情景，便觉得“姹紫嫣红都付与断壁颓垣”的幽怨实在是太自然不过的事情了。
独倚绣楼，纵是拍遍栏杆，怕也无人会意。 邹氏四兄弟中老大的房子据说出租给了一个开饭店的老板，大门紧闭；还有一家已用瓷砖等现代材料做了装修。——前朝物如何为今人用，实在是个课题。谁都有追求幸福生活的权利，我们是过客，带走远方的美，可人家近在眼前，需要便利与舒适。 新与旧实在是个两难的选择。 也有人说，当地人并不为历史、为文化而保护，只是为旅游、为赚钱。也是，那年我从皖南走，稍微有点古旧东西的村子围起来便收钱，一收便是四五十，乃至七八十。所以村里人手上如果有点好东西，不会想到留下去给后代，而是想如何卖掉，卖大价钱；而如果没有好东西，看别人又眼馋，便整点真假不分的特色来摆卖。现在面对古村镇里的古旧之物，我基本失去了辨别能力。 下梅曾因富甲一方而修筑了精美民居，又因为贫穷而基本保存完好；这些因贫穷而保存的民居，又在旅游时代里成为财富和收入的来源。
或许这个也成了前朝遗事了吧。
黄昏、幽廊、青溪、鹅群、美人靠……黄昏寥寥，当溪寂寂。
阳光掠过天井，温暖憩于椽柱
美人靠上靠一靠。
石，砖，土，形成墙。
被破坏的部分正在被维修，新与旧将纠缠不清，最后皆化为历史一缕。
回程，晚霞辉映梅溪。
为角亭一号停留。 回程路上遇到一个叫角亭一号的农家乐，当时有细雨，有晚霞，角亭一号被温暖的光包围着，我们不能不停留，尽管天将黑，这里还远离度假区。
我们完全没作任何的预见走进去，没想到里面还别有洞天，有很具特色的摆设、包房，而且竟然没有位，——中午前就被订空了。我们硬是等一桌散了才坐下来。齊多圈说，这是他在武夷山吃的最好的一顿。
朱子之风。 到武夷山就想好了要转一下周边古村镇，下梅之外，我们还列举了和平、金坑、五夫与城村备选。城村最近，但在酒店咨询时被否决了；先生很想去和平，那是“一处全国罕见的城堡式大村镇”，是全国最大、保存完好的古镇之一；而金坑也是一个没有被化妆过的古镇，历史可远溯到元明。但和平与金坑都在闽北的最西边，与江西接壤，且不在我们回程最便捷的路上，于是忍痛舍弃。计划去三清山、龙虎山时，再把它们网罗进去。 最后，五夫古镇成了我们最一致的目标。 一是因为朱熹，二是因为柳永，前者明理，后者动情，这样两个圣人，竟都出自武夷山脉的这个小镇里，一定有历史的定数。——可惜柳永故里并不在五夫镇上，而是在一个叫白洋的小村子里，离镇子还有好几十公里，而且千年之后，柳氏老宅早已荡然无存。 除朱熹和柳永外，被钦定为经筵读本《春秋传》作者、湖湘学派的创始人胡安国及其子侄“胡氏五贤”，素有“三忠一文”的刘韦合等，也都生长在五夫这块土地上。 不过五夫出名更多还是因为朱子。 一直对朱老前辈敬而远之，觉得是他捆绑了中国几百年，让我们带着枷锁被禁锢在某种思想的笼里。他让很多人活得不开心、不恣意、不畅达，可是哪个中国人能避得开他呢？乃至整个民族又怎能避开他呢？ 朱熹十四岁遵父遗命，奉母居于五夫，除几次外出为官数年，他大多数时间在此授徒讲学，著述立说，前后在五夫生活了四十余年。所以五夫镇名人宅墓、题刻、门坊和书院等遍布，属于典型的历史文化名镇。 现在只剩下破败的兴贤古街了，紫阳书院应该是后修建的。 兴贤古街完全保持原貌，仍有居民在其中生活，没有任何为旅游而加工的痕迹。 古街由籍溪坊、中和坊、儒林坊、朱至坊、紫阳坊、双溪坊等六个街坊组成，每隔一段就有一个牌坊，其中五座跨街石坊门上端分别镌刻着“崇东首善”、“五夫荟萃”、“天地钟秀”、“籍溪胜境”、“紫阳流风”、“三峰鼎峙”、“三市街”、“过化处”、“天南道国”、“邹鲁渊源”等历史名人手书的横额，并有“兴贤书院”、“刘氏家祠”、“朱子社仓”、“朱子巷”和“五贤井”等古建筑和古迹。 这条古街，始于中晚唐自刘氏家族迁居五夫里，现仍保存着刘氏家祠，作为刘家人，我还特意在门前留了影。 古街上有一条鹅卵石铺砌的“朱子巷”，是朱熹当年前往“兴贤书院”讲学必经之路，今原貌完整，不失当年之旧观。
我们到达五夫的第一印象就是荷塘，莲叶何田田。
五夫“三宝”：莲子、黄鳝、田螺。后两样我们没见识，但家家都在剥莲子镜头还是一而再、再而三地进入我们眼帘。  正在家门口剥莲子的一家人。
紫阳书堂，朱子曾居住了四十年的地方。他在这里读书、写字，吃饭、睡觉，娶媳妇，嫁女儿。书院呈四合，前临潭水，后倚翠山。朱熹不忘父老，以父号取名，将寝室命名为“韦斋”，将书房命名为“晦堂”。取紫阳书堂之名是表示不忘祖籍江西婺源的紫阳山。院中有神道碑，是现存朱熹撰写并手书的碑刻中内容最完整、字数最多的一块，碑文3725字，现存3200多字。 我倚靠的这张桌子是一张清代的八仙桌。
朱熹像和他的紫阳楼记。
我沿着这条路去寻找灵泉。
掬一把灵泉之水，期望能被智慧灌溉。
这棵老樟树是朱熹当年亲手所栽，距今已有870余年的历史了。 “春至春归日如梭，八百庚子岁蹉跎；抚樟犹忆朱夫子，玉芝怀干叶婆娑。” 樟树之前有一方池塘，传说那首《观书有感》就是朱熹在塘边苦读时，触动灵感，信手写就。 “半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊；问渠哪得清如许？为有源头活水来。”
香樟一根枝桠，就是一个世界。正在爬树玩的孩子们告诉我，他们夏天是如何吊着枝桠荡在小溪上的，树阴凉，水清凉。
这个树桠是空心的，像山洞一样，小孩子在里面穿梭玩耍。
朱子日日走过的朱子巷。
在先人的足迹旁停留一下吧。
兴贤古街众多牌坊中的一个。
古街斑驳，但人气犹在，家家户户都住着人呢。
朱子曾讲学的兴贤书院。先人远去，书香犹存。
刘氏家祠，宋代留存至今。
以刘姓的名义在刘氏家祠留影。
三市街，在此想象千年前的繁华。
老楼下停了簇新的摩托车。
古文庙，现用作了文化活动室。
看如此雕镂的门庭，除了仰望，没有别的动作了。
五贤井，清澈千年。人们现在还在里面打水取用。 下梅与五夫，在今天短视频满天飞的年月里，我也从来没在任何一个平台刷到过它们，它们应该仍旧在闽北的山里安静着。 不被打扰也好，可以活得更久些、更像自己些。 2009年8月15日自驾福建下梅、五夫行记 2023年8月7日整理补记 |
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