谢志明先生的《习习浦楼风》有24篇文章是聊“吃”的。作者饱含深情地从多个方面表现了清江浦普通市民的在“吃”的方面趣事逸闻，使劲浑身解数呈现了普通市民的众生相。让读者在轻松愉悦的故事中，深刻领略清江浦饮食文化的独特味道。简言之：吃出味道。
“吃”出味道，是吃出其中的人生况味，文化内含，历史印痕。
在《玉壶春的阳春面》篇里，大部分篇幅写的是王大姑怎么下面条，食客们怎么拖（吃）面条。作者用了大约2页纸1500来字，描写了王大姑下面条过程。从怎么抓面条下锅，怎么摆碗，怎么朝每个碗里放猪油，其间还插着怎么边密切注视锅里动向，边适时加水，然后怎么倒清汤，怎么挑面条进碗，摆成“小分头”般的造型，到最后怎么洒麻油胡椒面。
作者说，看这个“过程着实是享受”。是的，你如果带着“享受”的感情去读这些文字，会联想到庄子笔下的“庖丁解牛”，会联想到欧阳修笔下的卖油翁。只不过王大姑下完面条之后，既没有“为之四顾，为之踌躇满志”，也没有谦虚地抛出一句文绉绉的“无它，惟手熟尔”。
作者看王大姑下面条是享受，于王大姑本人呢，是对自己日复一日的劳作欣慰？厌倦？还是无奈？于其他人呢，也是欣赏？不屑一顾？还是理所应当？
这其中的理解与答案应该是林林总总，因人而异，因时而异。说到底，那是人生况味的表现啊！相比于王大姑，《小厨师的大情怀》中的青年厨师沙步军人生目标、价值取向就比王大姑明确得很了，主动得多了。这也是一种人生况味，有着鲜明的时代印记。这种味道，在《清港酒家的邵四爷》《品尝屠师傅的蟹黄汤包》等篇目里都能有所体现，使读者在轻松愉快的阅读中多了一点生命厚重的思考。
仔细品读《习习浦楼风》，其中的文化含义不仅明显，还很多姿。
《淮安早饭四大件》的开头说道：“淮安人是讲究吃的，因为吃是一种享受。喜爱享受的人也是喜欢创造的人，喜欢创造的人又是对生活有追求的人，所以你不要说淮安人的馋嘴是好吃鬼。”这里的讲究吃就是喜欢创造，用淮安的俗语来说就是“想出点子吃”，其实也是一种文化。
淮安人善于“穷菜富做”，“蟹黄蛋”跟螃蟹没有半毛钱关系，只是借了吃螃蟹的行头，拉大旗作虎皮，让鸡蛋穿上螃蟹的嫁妆，上演一出《姊妹易嫁》的好戏，做出的菜品爽滑细嫩，娇柔妩媚。让人品尝时，不仅没有见不到蟹黄的失望，反而超越了真蟹黄的粗糙干涩。“鳝丝细粉”则是细菜粗做，让粉丝吸足了长鱼汁，华丽转身跻入鳝丝行列。爹爹用牙签戳臭豆腐干丁子，是一种优雅。
谢志明的作品虽然谈的是吃，却经常相机赋予一些菜品象征意义，这样就把“吃”从另一个角度上升到文化了。
例如说到韭菜，他在末尾来了一段“坚韧，顽强，包容，豁达”的鉴定性质的评价，还和“奉献于人类，奉献于社会”的“善良纯朴、坚强乐观”的淮安大众联系起来，真有点“'吃’亦载道”的创见。再如“一盘杂烩，其实就是一个社会。掺入的品种多，样数多，花色多，也就是社会的复杂，能够把各式各样的菜肴搭配把持得恰到好处，那就叫和谐。所以古语说，治大国如烹小鲜”。这里虽然对“治大国如烹小鲜”理解得未必准确，但各式菜肴搭配把持恰到好处，谓之“和谐”倒是很有见识的。
读谢志明吃的文字，还可以了解淮安的历史印痕。
“小饭店是不设客人坐下来吃的桌子的，所以吃辣汤的人姿势也就成了当时街头的一个风景，站着的，蹲着的，倚在墙上的，靠在树上的，跨在自行车后座上的……”这样的历史风景足以折射出当时的经济条件与人们心理状态，不是那些历史学家们的数据图表所能尽述的。
谢志明在写吃的过程中，喜欢用一些清江浦的方言土语，这些方言土语不仅增强了本地读者对所写内容的认同感，还有意无意地保留了许多方言，这从某一个方面去理解，也可以视为对地方文化保护与传承。如“奶奶把堂屋的门关了，防止雪花旋到屋里来”，这里的“旋”就是一个非常形象的方言，如果从文学语言形象的角度去考究，真的除了这个“旋”字，换成任何另外一个字，都达不到这个效果；据说有人夸耀《吕氏春秋》之完美，是“千金难易一字”，我觉得同样适用这里。再如“不要巴锅不熟”，这话把他的心思说得“意活意动”的，“憨脸刁心”，小伙子精精干干“刷刮刮”的等等。
这本《习习浦楼风》，是本土作者介绍本土饮食，蕴含本土文化，具有独特地方特色的小册子，本地人读了倍感亲切，可作回味与思索，外地人读了，可作饮食了解，文化探寻，历史顾问，实在难得。
