缝纫线用于缝合各种服装面料及其它辅料材料，具有实用与装饰双重功能。缝线质量的好坏，不仅影响缝纫效果及加工成本，也影响成品外观质量。从事服装行业的人就必须了解缝线形成的一般概念、捻度、抢度与强力的关系、缝线分类、特点与主要用途、缝线的选用等方面的知识，以下作简单介绍! 1、线的概念 普梳(粗梳)是指只进行一端梳理而纺织的纱线。 精梳是指用精梳机对纤维两端进行梳理的纱线，杂质已清除，纤维更顺直 混纺是指两种或两种以上不同性质的纤维混合在一起的纱线。 单纱是指细纱机上直接形成的，一经退捻即会散开，简称纱。 股线是指两根或两根以上的纱并捻在一起，简称线。 缝纫线是指服装等缝制品缝合用的线的统称。 新型纺纱与传统环锭纺纱不同，一端为自由端，如气流纺、摩擦纺等。纱线缠结在一起，无捻度。 纱支是用于表示纱线细度的指标，主要有英制支数、公制支数、特数、旦数。 2、关于捻度 概念:通过线的纤维结构加捻，使线槽截面间产生相对负位移，通过顺直的纤维与轴线发生倾斜来改变线的结构。加捻可使线具有一定的强度、弹性、伸长、光泽、手感等物理机械性能，用单位长度内加抢数表示，常用每英时捻回数(T.P.I)或每公尺捻回数(T.P.M)。 捻回:绕轴心旋转 360 度为一个捻回。 捻向(S 向或Z 向): 纱条垂直时，绕轴心旋转形成的螺线的倾斜方向。S 向的斜方向与字母 S中部一致，即右手方向或顺时针方向。乙 捻向的倾斜方向与字母Z 中部一致，即左手方向或逆时针方向。挖度与强力的关系:线的捻度与强力成正比，但一定捻度后，强力反而下降。捻度过大，捻回角增线的光泽差、手感差;抢度过小，发生毛羽、手感松。这是因为抢度增加，纤维间摩擦阻力增加，使线的强力增加。但捻度增加，纱条轴向的分力变小，内外纤维应力分布不匀，导致纤维断裂的不一致性。总之，线的断裂性能、强力与捻度有着密切的关系，捻度及抢向根据成品及后加工的需要而定，一般为Z捻向。 |
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