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“在失去的传统手作面前， 我们吃得毫无尊严” ▲纪录片：【川菜灵魂】被吊起的不是味道，而是记忆。 在传统手作的面前，我们一直想挽留几个，却犹如手指握沙…… 我们明白，这些手作最终都会随着这些老人离我们而去的。 我们能记住的，除了那些舌尖上历久弥新的味觉，还有那些与传统手作有关的岁月往事…… 于是，2016年，我们做了深山里的老品种红豆腐； 2017年初，我们推出三年陈酿的豆瓣酱； 2018年，我们又发现了这个民间传承的吊干黄豆豉……
小时候，一块豆豉可以从年初吃到年末。 隆冬的早晨，穿过一片霜雪覆盖的田埂，母亲早出劳作归来，懒睡的少年刚刚起床，惺忪懵懂的盯着满前遥远的田野，雾岚缥缈在田野上空。白色朦胧之中，有着炊烟寥寥和远处木门吱呀声，微微轻寒，少年愁绪。现在回忆起来，多少个冬天的早上，都是温暖记忆的源头。
母亲用吊在厨房灶前的豆豉，炒一盘新做的腊肉，下一碗白净喷香的米饭，是多少年后都忘不了的味道。 小时候，几乎家家户户都会在冬天制作干豆豉了。川东北的农村，交通并不发达，许多下饭菜都是农村妇女必备的冬季手艺活。在记忆之中，一到太阳正好的午后，村里家家户户必晒的两个东西：一个是下饭佐餐的豆豉，一个就是小孩尿过床的棉被了……
而四川的农村，在上个世纪依然比较清贫安适，没有人会去连这些小菜都会贩卖的，几乎家家户户都会做几道越冬小菜，吃上一整年。这种传统，如今在大巴山深处，还保留着……有些时候，似乎只有隔绝的大山，能够留住这些渐行渐远的传统手作，我们只能站在山顶，看着该消失的消失，要远行的远行~
再后来，我们都如陈霞一般，都远赴他乡，求学异地。而关于那些日日夜夜的留宿生活，似乎也只有带着的家乡菜，能够让一些平淡无奇的白水蒸饭多了更多温情，也让青春萌动的学生寝室能够发出无所忌惮的笑声。 曾经，我们为了多吃白饭，会带上一个星期吃的咸菜，在小镇念书；那时候对新鲜饭吃，总是那么的盼望。 而如今，当我们再想起那段青春岁月的时候，那时候的饭菜，却又远胜现在，无比香甜。 人生总是这样，我们在向前，却也在丢弃；我们在欢笑，却又能突然怀念；太多的东西，虽然无论什么时候去吃，也都心知肚明地明白，并非人间极品味道，却总能唤起一段关于食味的记忆。这些记忆是冒着热烟的土灶，是剁着菜板的厨房，也是来来往往进出的门槛……
关于豆豉的记忆，其实我们的格局要小得多。这本是一种中国独有的美食，在原生物种黄豆的远古时代，要将黄豆变着法吃，是无数庖丁贤达们的毕生追求，虽然豆腐的吃法最终让黄豆的地位凸显出来，但是豆豉的做法却远远长于豆腐。 早在战国，就已经有了豆豉贸易了，在史记名篇《史记·货殖列传》中，就已经提到过豆豉了。而后，这一发酵类食材，竟然被列入食药同源的中医，用于治疗风寒感冒。《滕王阁序》作者王勃就曾因豆豉治病而大获赏识。
如今，在所有传统手作中，豆豉的做法已经少有再出现民间了，大多成了工厂化的标准流水线了。它甚至比我们之前想要挽留的红豆腐还要小众得多。 当孔庆珍老人找到我们后，我们对其原料进行考察之后，自种黄豆，非转基因，无农药化肥，手作之时，也没有其他添加。（只是在第一批的制作中，添加了鸡精调味。在我们要求之后，后面的几批豆豉中，都不再添加任何合成调料了。）
【拍摄后记】 当我们拍摄完豆豉之后，中午我躺在了阳光下的院子里，眼前是一串串豆豉，在这个川西小院里，突然少有的安静和知足。躺在躺椅上，只有虫鸣鸟叫，我安安静静地竟睡了一个多小时，没有做梦，也没有惊醒。奔忙大半辈子，我们最后又会在哪个小院里做这我们喜欢的事呢？抑或传承一份手工，等待太阳西下……
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