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種植要點
株距20—30厘米，浇足定植水的，至第一穗花序开花坐果不用再浇水。番茄不开花不追肥,若定植水浇的少，可在畦内开沟浇小水，选晴天上午进行。第一穗花坐果后浇第一次大水，结果期需水量大，每5—6天浇一次水，要求见干见湿。配合中耕培土来收期减少浇水，以防裂果。追肥。第一穗花坐果后结合浇水追施氮磷钾复合肥，第一穗果转色时追复合肥，以促果实发育，以后每出现2穗果时追肥1次，樱桃西红柿植株高大，直立性差，当植株长至50厘米时插架以防倒伏。侧枝生长力强，一般进行双干整枝，每株保留第一花序下的第一侧枝，这个侧枝生长势很强的，很快会与主枝并行发展，形成双杆，其余侧枝全部除去。一般不打顶，当下部老叶发黄时及时摘掉以减少养分消耗。于小苗定植的和生长势强的品种，要留3根腋芽来调节长势。但要注意，留得过多就会造成第一穗果结果不良。第三穗开花、结果以后就不再留有腋芽。特别是花穗下的腋芽要及早摘除。为了让番茄多坐果用千分之一硼砂加千分之一微肥加千分之一磷酸二氢钾组成的营养液（叶面肥）对番茄全株喷几次雾，又可简化为千分之二复配磷酸二氢钾加千分之一硼砂，喷过第三次营养液后停止不喷了。因为这两个品种喷过营养液后，叶片要不同程度出现生理性卷叶。但會有令人惊奇的坐果率，
摘心计划采收的果穗的花蕾确认以后，其下的花穗开花时，在花蕾上留2片叶摘心。由于摘心最上位的子房充实，结果良好，可以获得较大的优良果实。注意摘心不要延迟。摘叶摘叶有两种情况，一种是长势过旺时的摘叶。根据适度的摘叶可以抑制长势。第五穗开花时，从作业道看不到果实即为营养生长过旺。摘除覆盖果实的叶片来抑制长势。因长势过旺时，叶片肯定又大又长，覆盖果实，是形成空洞果的主要原因，所以最好摘除覆盖果实的复叶或摘除半片叶。另外一种是为了预防病虫害发生的摘叶，收获开始后，摘除已收果穗下的叶，使通风良好，以防止病虫害的发生，但是每株需留10片左右的叶片，不要过度摘叶。叶片互相重叠的摘除密蔽叶。
用3-5-3肥 種番茄首先是要如何選购品種 番茄不生病 選種第一優先 番茄是美國家庭菜園最流行的蔬菜，品種數量超過700個，具有不同的生長習性、外形和味道，種植者可以依照自己的喜好予以選擇，但由於近年來各地多次發生番茄流行病疫，讓人警覺，越來越多人也把番茄的抗病能力作為選擇的優先條件。 在過去，味道和外形是美國人選擇番茄品種的主要考慮，但番茄極容易招惹病蟲害上身，在生長季節中不斷受烈日、陰雨和病蟲害的侵襲，輕則果實毀容變形，重則凋敗枯萎，尤其兩年前美東發生災難性的番茄晚疫病(late blight)，許多人眼睜睜看著成片的番茄全數陣亡卻束手無策。現在，如果問人種番茄最先考慮的是什麼？多半的回答將是：「要有抵抗病害的能力。」 番茄種子代號是什麼意思？ 如果你想選擇具有抗病力的品種，首先要仔細查閱植物標籤、種子包裝或型錄說明，看看是否註明具有「Disease Resistance」(病害抵抗力)，或者在品種名稱後面印著一些英文大寫字母的代號；拿凋萎病(Fusarium Wilt)和黃萎病(Verticillium)來說，這兩種最常見的土壤寄生病害的代號分別是F和V，具有這種代號的品種則表示較能抵抗凋萎病(F)和黃萎病(V)。品種抗病代號有時會註明是FF，這表示它同時具有抵抗一號凋萎病(Fusarium Race 1)和二號凋萎病(Fusarium Race 2)的能力。另外，美國有些地區的番茄特別容易患染線蟲(Nematodes，代號為N)、黑斑病(Alternaria Leaf Spot，代號為A)或者菸草鑲嵌病(Tobacco Mosaic Virus，代號為T)，選擇番茄品種時要特別注意是否有這三種病害的抗病代號。 「OP」是「Open-pollinated」的縮寫，意思是它具有「開放式授粉」的能力，開花時可以經由昆蟲授粉繁殖，結出的種子長成後，花、果和其他部位都會長得與前一代完全相同。而「F1」屬於非開放式授粉的雜交品種，都是由植物育種家選擇特定的親本交配而成的，這類植物結出的種子長成新株後，通常會跟前一代長得不一樣。因此，如果妳以後想要採集種子培育新苗，就應該選擇「OP」的品種。許多花卉的標籤或種子包裝也會印有這些代號，如果妳買了屬於「F1」的花卉，長成後即使採集種子，新長出來的也往往遠不及上一代漂亮。HYBRID代表雜交種子，不能用作留種。如果你住的地方長期偏冷，最好選一些較耐寒的品種(hardy tomatoes或是cold-tolerant)。  這個番茄種子註明是「F1」。 郵購來源： Johnny’s Selected Seeds- johnnyseeds.com Burpee- burpee.com Seed Savers Exchange- seedsavers.org Tomato Growers Supply Company- tomatogrowers.com 瞭解這些代號之後，你就有了防止番茄生病的第一道防線，例如著名的牛排型(beefsteak tomato)品種「Big Beef」(大牛排)，緊跟在它名稱後面的抗病代號是VFNT，這表示它除了黑斑病之外，能夠抵抗其他四種常見的番茄病害。 如果依照番茄果實的大小來分類，最大的一類是牛排型番茄，又稱為「切片型」](slicer)，最小的一類是櫻桃型番茄(cherry tomato)，居中的則是地球型番茄(globe
tomato)。一般而言，果實越大的品種，越容易患病，換言之，櫻桃型抗病力最強，而牛排型則最容易染病。但是，種植大型番茄最讓人有成就感，因此在選擇品種時要格外謹慎。在牛排型番茄中，抗病力最具口碑的除了前面提到的「Big Beef」之外，最具盛名的可能是「Big Boy」(大男孩)，抵抗黃萎病的能力特別強。還有兩個體積略小的切片型番茄，「Early Girl」(早熟女) 和「Better Boy」(好男孩)，也以抵抗凋萎病和黃萎病而馳名。 櫻桃型番茄普遍具有抗病力，其中最為人稱道的是「Sweet Million」(甜蜜百萬)，集五種抗病代號於一身，百病不染。但這一類小番茄有一個通病，果皮在大雨之後往往會綻裂，而一個稱為「Red Pearl」(赤珠)的櫻桃型品種則屬例外，果皮柔軟卻遇雨不裂，是櫻桃型番茄的上選。 番茄大多是紅色的，而育種家培養出紫、綠、黃、黑等「非紅色番茄」(non-red tomato)，其中「Lemon Boy」(檸檬男)是黃色品種，具有VFN的抗病代號，是喜歡種非紅色番茄者的絕佳選擇。 在選擇抗病品種時，還要注意它的成熟日數，一般而言，成熟日數越短的品種，較不易染病，櫻桃型番茄成熟日數最少，上面提到的「赤珠」只需58天就能成熟。有許多牛排型番茄品種需要90天才能成熟，而「早熟女」 和「好男孩」75天就能成熟，是成熟日數較短的牛排型番茄。 要防止番茄生病，最好是親自選購種子，自行育苗，比較能夠完全掌握狀況。如果要買現成的番茄苗，也要避免來歷不明的貨色，對大型聯營店供銷的番茄苗也要備具戒心，這類商店銷售的是「大貨櫃植物」(big-box plants)，大批進貨，極易潛藏和傳染病害。獨立經營的園藝中心是比較安全的來源，他們有許多是自行育苗，而且可以詢問植物的抗病能力。 番茄有叢生型determinate和蔓生型indeterminate兩種 叢生的停心型番茄不太需要修剪，但蔓生的非停生型番茄則需在整個生長季節中修剪整枝。但無論那一型番茄都需要把第一串花序下的葉片剪掉，以防止感染病害。 土壤中有許多對番茄有害的黴菌孢子，植株下層的葉片極易接觸地面而感染，通常當番茄植株長到第八節左右，就會長出第一串花序。這時，要把第一花序以下的葉片，以及長在莖節(node)之間的側芽(sucker)剪掉。此後，停心型番茄就不太需要修剪， 1。蔓生型番茄「indeterminate tomato」 亦稱「vine tomato」，上面所說的幾個番茄品種都屬於蔓生型番茄，雖然具有抗病力，這種番茄的植株呈藤蔓狀，需要有支撐物。，否則枝蔓癱倒於地，仍然容易招惹病害。可以長到10呎。這類番茄需要支架，所需生長空間大於叢生型番茄，也比較需要修剪照顧；尤其是櫻桃番茄，絕大多數屬於蔓生型。 由於蔓生型番茄在整個生長季節會持續地開花結果，陸陸續續地供應果實，可以持續收成到秋末。如果菜園的空間允許，最好種植蔓生型番茄，因為陸續收成比較符合一般家庭的需要。 在摘除側芽時，不需要動剪子，只需用手指一扭一扯，就可以乾淨俐落地摘掉，如果側芽長成了較硬的側枝，則需使用花剪。同時，修剪要在乾爽的早晨進行，花剪也要乾淨，因為枝莖切口在潮溼的情形下易染黴菌，導致病害。 另外需要注意的是，在生長季節結束之前，也就是第一個霜凍日來臨前的30天，要進行最後一次修剪，把上層沒有結出果子的枝莖全部齊頭剪掉，這樣可以讓養分集中在已經結出的果子上，可以在感恩節時及時成熟。在這最後的生長階段，上層的枝莖即使長出花序，也要忍心剪掉，因為這些花序結出的果子都沒有足夠時間成熟，最後都是難以入口的青果。 2。叢生型番茄「determinate tomato」
郵購型錄有時會稱為「bush tomato」長的高度有限，會像灌木一樣長到一定高度，大都在4呎以下。雖然比較容易管理，這類番茄植株的頂芽結出果實後就會停止生長，茄果成熟的時間大致相同，叢生型番茄，不需搭架，但收成都集中在兩三星期，不能像蔓生型那樣可以持續收成。一次豐收之後就不再結果，因此，一般常種番茄的人都比較偏愛細水長流的蔓生型番茄。這類番茄很難培養形狀出眾的大型番茄而且汁液較少，美國人主要用來做番茄醬，所以稱之為「paste tomato」(製醬番茄)或「canning tomato」(製罐番茄)，其中「Roma」(羅馬)和「Viva Italia」(義大利萬歲)抗病力最強，具有VFN和VFNA的抗病代號。 叢生的停心型番茄不太需要修剪，但無論那一型番茄都需要把第一串花序下的葉片剪掉，以防止感染病害。 但無論那一型番茄都需要把第一串花序下的葉片剪掉(見圖)，以防止感染病害。 如何種出特大的番茄 要種出特大的番茄首先要選對品種。大型番茄的品種通常必須符合兩個條件： 1。是要選擇蔓生型番茄(indeterminate tomato)， 2。個條件是品種選擇，要選美國人所說的「牛排型番茄」(beefsteak type)，這是最大型的一類番茄，例如有一種稱為「Big Zac」的牛排型蔓生番茄，輕而易舉地就可以長到四磅，但味道沒有那麼甜。傅先生去年收成的番茄品種稱為「西瓜牛排」(Watermelon Beefsteak)，甜而多汁。他說，許多大型番茄的名字都帶有「Beef」這個字眼，例如Beefmaster、Italian Giant Beefsteak等，可以作為參考。 這兩家農場的網站可以看到許多大型番茄品種，Totally Tomatoes (www.totallytomato.com)和Tomato Growers Supply Company (www.tomatogrowers.com)。  先把种子泡水一天，然后放种子于湿纸上，放在豆腐盒中，盖上薄膜保湿。再放温暖处，放烘烤箱内，打开内部的灯，过一夜，关灯，一般再过两天，芽出了，此间每天冲洗种子一下。
 过一二天，苗出来了，移到窗口见光。十天后，苗就长成了，
 然后再移到水杯里，放在窗口到五月中就可移栽。株距20—30厘米，浇足定植水的。 番茄适且生长温度 番茄属于喜温性的蔬菜，番茄喜光，对光照长短要求不严格，但光照觅足有利于番茄的生长发育。光照不足时极易造成植株徒长，营养不良，易落花，果实着色不良；光照过强，也不利番茄生长，植株易感染病毒病，卷叶或果实被灼伤。种子发芽的适温为28-30℃，生长发育的适温为15-33℃．白天以20-25℃，夜间以15-18℃最适宜。番茄对低温的抵抗能力与幼苗期是否经过低温锻炼有关。 通过低温锻炼，短时（48小时内）最低温度-1℃；最高温度38℃。同化作用最适宜温度20-25℃；温度低于15℃生长缓慢，且不能开花或授粉不良；5℃茎叶生长停止；1℃以下开始冻死；番茄不耐炎热，30℃以上呼吸消耗大于同化积累；35℃以上影响开花结果；40℃停止生长；42℃，空气湿度在50%以下就可能烧苗。 番茄种子发芽最低温度为10℃，最高35℃，最适宜28-32℃；幼苗期最低温度不得低于13℃，不得高于33℃，否则影响花芽分化；开花期白天25℃，夜间17℃最好；结果期白天25-28℃，夜间16-20℃；19-24℃有利于番茄红素的形成，低于15℃或高于30℃都不利于番茄红素的形成。
番茄根系生长的最适宜温度为20~22℃；最低地温8℃，最高为32℃，所以早春番茄移栽时间就应该是地温稳定达到8℃以上。 蕃茄非常喜歡熱，及充份陽光，越多越好。絕對不要使之見霜。有人在種蕃茄(移殖)之前，先在土上舖黑色塑膠布，使土地吸收充份陽光。避免用冷水澆。 如何澆水 番茄根系发达，吸水能力强。一般生长前期要求水量较少，番茄移栽後，澆足定植水後，至第一穗花序開花坐果不用再澆水。第一穗花坐果後澆第一次大水，盛果期要求水分量较多，盛果期供水不足，果实发育受到抑制，果实不饱满，影响产量及品质。結果期需水量大，也就每5-6天澆一次水，要求見幹見濕。千萬不要給番茄一天澆三次水，好像人一日三餐般，那樣會澆死秧苗。成熟時根深可達2-3米，比較耐旱。但在開花結果的時候，需要充足的水。 在開花前，如果沒有雨，一周澆一次水就夠了。開花後，要多澆一些水，因為結果要消耗很多水分。 番茄需水量较大，但既不耐涝，又不耐旱的作物，要求土壤相对湿度65%-85％，既利于幼苗生长，又有利于植株生长开花结果。土壤湿度过大，易感染晚疫病、灰霉病及青枯病等病害，还会引起落花落果。 如何施肥1 番茄需肥特性 番茄需肥较多且又耐肥。番茄是需肥量较大的蔬菜，整个生长期中，吸收量以钾肥最多，氮次之，磷较少。据资料，每亩生产3300 kg番茄需从土壤中吸取氮（N）9.3kg，磷（P2O5）4.3kg，钾（K2O）12.3kg，三者的比例是1:0.46:1.32。 番茄在幼苗期以氮营养为主，在第一穗果开始结果时，对氮磷钾的吸收量迅速增加，氮在三要素中占50%，而钾只占32%；到结果盛期和开始收获时，氮只占36%，而钾已占50%。番茄从坐果开始需钾一直直线上升，果实膨大期吸钾量约占全生育期吸钾量的70%以上。直到采收后期对钾的吸收量才稍有减少。结果期磷的吸收量约占15%。番茄生育期如氮肥数量过多，不但易使植株徒长和落花，并会影响植株根系对钙的吸收引起脐腐病等病害，并发生很多生理障碍。 2 番茄施肥要点 2.1 施足基肥。基肥以腐熟的优质有机肥为主，并根据番茄品种熟性、栽培时期等的不同配以适量化肥。对于早熟品种,要施过磷酸钙，硫酸钾。另外增加尿素；晚熟品种，对氮肥更要适当控制。地膜覆盖栽培番茄的氮素化肥的分配，一般认为，以基、追各半为宜。基肥施用方法：除磷肥外可实行全层施肥，使肥料与耕层土壤均匀混合，达到土肥交融。过磷酸钙则与有机肥充分拌和后条施于种植穴内，以减少土壤对磷的固定。 在番茄秧苗定植前，把緩釋肥料(slow-release fertilizer)混進土壤，填入植坑的坑底，再添一層沒有肥料的土壤，另外，为使番茄根系正常生长和提高含糖量，播种时施入少量硼肥很有效。据资料，施硼的果实含糖量可从对照的1.95%提高到2.17%。然後才把幼株種進植坑裡，使根部接觸不到坑底的基肥，以免被肥料灼傷。當根部逐漸壯大後，即可吸收基肥。定植后7～10天，结合浇水追施一次催果肥，浇腐熟的粪稀（按1:3稀释后浇入）以稳苗。正確時間正確施肥 番茄豐收 番茄是非常喜肥的植物，必須在合宜的時間，使用正確的肥料，並且採用適當的方法，在整個生長季節中提供足夠的養分，使果形碩大豐滿，並增加收成數量。園藝中心出售的肥料都會用三個數字代表氮磷和鉀的分量，番茄使用的肥料通常需要含較高的磷，氮的含量則需偏低。最常用的分量比值為5-10-5(亦即氮5、磷10、鉀5)，也有人喜歡略為提高鉀的分量，使用5-10-10的肥料。選擇時，切不可使用氮含量過高的肥料，這會促使葉子瘋長，而坐果率卻不理想。 結果期間，多進行追肥，可促進果實生長。當番茄植株結出第一簇花時，就需要開始進行例常施肥，每一兩星期施一次，直到秋天降霜日來臨為止。在施肥之前要先澆水，如果土壤不夠溼潤，根部即可能吸取過多肥料而受到灼傷。肥料要撒在離莖幹底部6吋之外，如果離得太近，可能會在浸水之後向莖幹堆積，使它受到灼傷。
當番茄植株開出第一簇花時，即應每隔一兩星期施一次肥料。
2.2 合理追肥。。當番茄已经在起花蕾了，有27、8公分高。 就可以在土里追施有机肥(氮肥为主)，薄肥勤施，五天左右一次。叶面喷施营养液(0.2％磷酸二氢钾加0.1％硼砂)。坐果以后暂停氮肥，小果有樱桃大小土中追施草木灰。五天后又再追有机肥，一周后又重施草木灰。反复交替，第一穗果将近收获，第二、第三穗果膨大时，植株进入旺产期，追施粪稀或速效氮肥，最好是粪稀与氮肥交替施用，连续追肥3次，可以达到壮秧、防早衰和提高果实品质的目的。植株一边开花坐果一边向上猛长，花序也一个个出现在越来越高的节位。幷注意支撑绑缚就行了。 番茄枝繁葉茂卻果子稀少，最典型的原因是土壤中的氮素過多，在植物所需的養分中，氮主要是幫助植物發展莖葉，以支持果實的重量。但如果供應給番茄的氮肥過多，它就會把時間和精力放在葉子的生長，因而延誤或減少了果實的產量。種植番茄不可缺少氮，但如果看到葉子長勢過強，或者在剛開花時，要在根部撒一杯稀釋魚精(fish emulsion)，而且在結出小果子時再施一次魚精。 同理，種地瓜葉是為了吃葉，因此要用氮肥促進莖葉的長勢，以增加收成量。在市售肥料的包裝上，都會註明三個數字，代表的是氮(nitrogen)、磷(phosphorus)和鉀(potassium)的含量比例，第一個數字代表的是氮，第二和第三個數字則分別代表磷和鉀。為番茄施肥，第一個數字要低，而為地瓜葉施肥，第一個數字卻要高些。 土壤缺钾情况下，中后期追施钾肥，对使番茄果实色均匀，减少棱形果，提高果品质量有重要作用。据资料，施用钾肥比不施钾的果实的维生素C含量要增加15.4～38.1mg/ kg(鲜重),全糖含量增加13.9～15.4 g/kg。2.3 及时喷肥。在番茄生长中后期，茎叶生长开始减缓，为了争取中后期产量，防止早衰，叶面喷施0.2%的磷酸二氢钾或1.5%的过磷酸钙溶液对促进果实发育有良好效果。
番茄巧施肥早熟又高产
一、 番茄的需肥规律 二、番茄的施肥方法 修剪得法 番茄碩果累累 番茄是一種長勢極為強旺的蔬菜，在自家菜園種番茄的人往往會發現，最大的問題不是番茄長得太慢，而是長得過快過多，增加了維護和管理的困難，尤其是初次嘗試種菜的新手，不捨得修剪任何枝葉，以至整棵番茄樹過於茂密，蕪亂不堪，不僅無法達到最大的果實形狀，而且容易招引病蟲害，在生長末季病態畢露。 經驗豐富的人都知道，種番茄最重要的不是如何促使它成長，而是如何節制和引導它的長勢，換句話說，也就是如何搭架、綁結和修剪。有人把番茄比喻成是一座日光能源推動之下的製糖工廠。當苗株種下之後的第一個月，所有的糖分都用來促使新葉的生長。在這個階段，番茄植株只有一根主枝，但成長的速度極快，每12天到15天就會長高一倍。這個階段過後，植株製造的糖分開始出現供過於求的情形，主枝的生長芽無法及時消耗掉製造過多的糖分，於是從主枝開始長出新枝，並且出現花蔟。通常，主莖長出10到13個葉子時，就會進入這個萌生新枝的階段。植株的高度此時約在一呎到一呎半。 在往後的兩三個星期，整個番茄植株的生長態勢會全然改變，如果任由分枝和花簇生長，而沒有撐架支持過多的分枝和花簇發展出來的果實，番茄植株就會不勝負荷，開始扶東倒西，有些枝莖還會撲倒於地。一旦主枝倒地，形成與地面平行的形態，就會生出更多的分枝，如果任其生長，一棵長勢旺盛的蔓生型番茄很快就會占據至少四平方呎的地面，分枝會多達十幾枝，每枝三呎到五呎長。到了8、9月間，整株番茄就會變成一團糾纏不清的葉堆，連探手進去採收番茄都會發生困難。 在這裡描述的情形是屬於蔓生型番茄(indeterminate tomato)，這種番茄的植株呈藤蔓狀，需要有支撐物。由於蔓生型番茄在整個生長季節會持續地開花結果，陸陸續續地供應果實，因此比較符合一般家庭需要。而另一類叢生型(determinate tomato)番茄，會像灌木一樣長到一定高度，雖然比較容易管理，但開花結果都集中在一段短短的時間，一次豐收之後就不再結果，因此，一般常種番茄的人都比較偏愛細水長流的蔓生型番茄。
(1)蔓生型番茄(indeterminate tomato)：植株无限生长，一般采用单秆整枝法。在条件适宜的情况下，主枝高度可达2米以上，能结果十多穗，生长周期长。
(2)叢生型(determinate tomato)：在主干3～5层时花序封顶，生长点变成花序，不再向上生长，依靠叶腋或花序下部抽生侧枝生长，侧枝生长1～2个花序后顶端又变成花序而封顶，如此反复，再从叶腋形成侧芽生长。因此，该类型品种的番茄植株较矮，大多也较早熟，一般株高1米左右，可行2～3秆整枝，立较矮的或简易的支架，或不立支架。 (3)半有限生长型：半有限生长型是指具有无限生长趋势的有限生长类型的品种。 由於蔓生型番茄長勢過猛，因此就必須搭架，並且不斷綁紮和修剪。修剪番茄植株的目的是讓所有的葉子都能接受日照，發揮最高程度的光合作用，並且減少感染黴菌的機會。要達到這個目的，必須使每組葉子都有足夠的空間，而且不會接觸地面。當番茄植株倒地，或者葉子過於茂盛，有些葉子就照不到陽光，它製造的糖分就會銳減。如果葉片無法吸收到充足的糖分，它就會變黃脫落。相反的，一棵修剪和支撐良好的番茄，會結出較大的果實，而且會早兩三星期結出果子。 修剪蔓生型番茄最重要的是控制分枝生長的數量，這些枝都是從主枝和葉柄交接的地方長出來的，稱為腋芽。腋芽如果不予修剪，任其成長，最後都會長得像主枝一樣壯實，而且也會開花結果，但果實都會隨分枝數量的增加而變小。一般來說，每棵番茄留下三條枝莖是最理想的，最多不能超過四條。
腋芽  從主枝和葉柄交接的地方長出來的，稱為腋芽。
在實際修剪的過程中，最初的階段要把第一簇花以下的葉子全部剪掉，免得長大後接觸地面，增加感染黴菌的機會。然後，保留第一簇花之上第一節長出的腋芽，讓它形成第二條枝莖。隨後，要摘掉第二節長出的腋芽，而保留第三節腋芽，讓它長成第三條枝莖。當植株形成三條枝莖之後，要在整個生長季節隨時摘掉所有新長出來的腋芽，只讓枝莖的頂芽繼續生長。因此，蔓生型番茄修剪的工作主要是摘除三條枝莖生出來的腋芽，但如果看到葉子過於茂盛，彼此交叉重疊，或者看到葉子發黃，就要進行葉子的修剪。 西红柿结果期把结果下边的叶子全部打掉，减少营养消耗，
 西红柿结果期把结果下边的叶子全部打掉
摘除腋芽通常有兩種手法。第一種是全剪，也就是把腋芽全部摘掉，通常，當腋芽剛長出來時都使用全剪，用手指把芽尖摘掉。第二種手法稱為半剪，通常是在腋芽長得較大後使用，把芽尖摘掉，卻保留腋芽的下半部。許多老手喜歡半剪，認為這可以大大減少傷口感染病菌的機會。 由於這種修剪方法使整棵番茄只長三、四條枝莖，因此搭架也非常方便，最簡單的方法是插竹竿，每根竹竿支援一條枝莖，竹竿約七呎長。 要注意的是，在秋末霜凍日來臨之前約30天，需進行最後一次修剪，把三條枝莖的頂芽全部摘掉，使養分全部集中供應給尚未成熟的番茄，可以收成最後一批成熟的番茄。許多人不知道這種方法，最後收下來的都是無法食用的青綠番茄。 叢生型番茄的修剪比較單純，通常只需要摘掉第一簇花以下長出的葉子和腋芽，其他不需有太多的修剪。叢生型番茄雖然比較能獨立站立，但最好還是用木條或籠架給於支持，以免傾倒。 種番茄最講究的是修剪，建議每棵番茄僅留三根枝莖，所有的側芽都應去掉，使養分集中，果實才會長得大。事實上，許多精於此道的人，在種大番茄時只留一個主枝，所有的側芽一概剪掉，長出的番茄無論先後，都是一般大，而且一棵的產量就足夠一家四口吃的。妳可以試著把所有枝莖的頂芽和側芽都去掉，只留一個主莖的頂芽，讓它繼續長。 全剪和半剪是修剪腋芽的兩種手法。蔓生型番茄需要循序漸進地綁上「引導結」和「支持結」。 幼苗时就要立支柱。支柱要有1.5-2米，入土30厘米。新長的番茄枝莖非常嫩，極容易摩擦受損，因此，用來綁紮的最好是軟繩，而且至少要有八分之一吋厚，繩子太細會嵌入枝莖。女人穿的舊絲襪，撕剪成縷條，是非常理想的綁結材料。 在費氏提出的兩種綁結中，第一種稱為「引導結」(training tie)，這種結的目的是導引枝莖垂直向上生長，並且固定枝莖的位置，防止傾倒。番茄枝莖最上端的一截，大約有一呎長的部分，質地柔軟多汁，極易折斷，因此枝莖每長一呎，最好都綁上一個引導結，打結處要選在葉柄的下側。這種結的一端綁牢在木條或竹竿上，然後以8字形的環套繞綁住枝莖，環套不可太緊，以免影響枝莖生長。8字形環套可以避免枝莖摩擦到支架而受損。 另一種結稱為「支持結」(support tie)，用來懸托果實。番茄果實都會沿著枝莖三、五成簇地長出，如果不把它們托住，雖然有引導結，但果實的重量仍然會把枝莖從套環中往下拉，因此需要為在每簇果實開始形成之前，要先打「支持結」。這種結的打法很簡單，在果實上方六、七吋的地方，把繩子一端綁牢在支架上，然後繞過果實上側第一個葉柄，打成一個單環，就像手臂骨折時用的托帶一樣，把果實的重量托住。 無論是引導結或支援結，都是循序漸進的工作，不可能一次完成，尤其是在夏季，番茄植株長得特別迅速，特別需要每天觀察成長的情形，隨時綁結。
番茄本是匍匐性生長的作物，但在栽培中多以引架方式進行立式栽培。所以隨著植株的生長延伸，距離地面越遠的部分開花、坐果及果實膨大效果等表現越不甚理想，無法提高產量。針對這種情況，可採用連續摘心法，使第一穗果重量、著花數量增加，以達到增產的目的。具體方法如下： 答：整枝是番茄栽培上必须进行的一种田间管理措施。根据不同的品种、不同的栽培目的，整枝方式各不相同。①单杆整枝仅保留主干，而将其他侧枝全株抹去。单干整枝只有无限型的品种采用。②一杆半整枝是除了保留主杆外，还留一个侧枝，其余全部抹去，待侧枝挂2~3穗果后，对其打顶，该方式适于无限生长型和有限生长型的高封顶品种。③双杆整枝是保留主杆外，保留第一花序下的一个侧枝，其余全部株去，对留下的侧枝不摘心，它与一杆半整枝相似。④多杆整枝是指植株上保留3~4个侧枝，让其与主杆一同生长，该方式仅在有限型的矮封顶品种早熟栽培时采用。  田間管理 （1）早管早發：番茄定植時氣溫低，活棵後必須進行中耕除草，追肥，澆水，早管促早發，促進根系和莖葉生長。若能使用地膜可以免去鋤地和減少澆水次數，更利於促進發根長莖葉。 （2）支架縛蔓：待株高26釐米時行支架、縛蔓，支架以人字架為好，隨著莖葉生長，每隔16釐米～20釐米縛一次蔓。 （3）整枝：常用單杆整枝，即每棵保留主幹，摘除一切分權。近年在保護地內為降低植枝高度，促使番茄早熟豐產，還用留葉整枝法及連續搞心整枝法。留葉整枝法是主杆留4穗果進行摘心封頂，在第一花序下方的二個側枝長到6釐米左右時各留一葉摘心。連續摘心整枝法是在主枝留2穗果進行封頂，在主技第一花序下留2～3個側枝，每一側枝再結2穗果封頂，每株番茄結4～6穗果。 當植株封行以後，如莖葉生長過旺，可以打去基部的老葉、黃葉，以利通風透光。早熟栽培的番茄若栽得較密，為促進下層果實早熟應及早打頂。一般在第3～4穗花著果後即可打頂。 果實開始變紅後6天可以採收。青果和紅得開始發軟的果子都不好。 在栽種方面，要照顧到番茄生長的基本需要，例如至少八小時的日照、土壤要鬆而肥沃、生長空間要寬敞、每星期至少要施一吋水、棚架要搭好、以及每兩星期施一次稀釋的魚液肥料(fish emulsion fertilizer)，除此之外，傅先生的女婿還想出一個奇招，當番茄幼苗從室內移到菜園時，他會種得比較深，把土掩到第一對真葉之下的莖幹，這使埋在土裡的莖部長出根鬚，增加吸收養分的能力。 要把番茄養得超大，最關鍵的是修剪，一般番茄的修剪原則是只留三條莖幹，而傅先生去年破紀錄的「西瓜牛排」只留一條主莖，腋芽一長出來就立刻剪除。開花時，每一簇只留一朵花，而且，結出果子之後，只留最底下的幾粒，上層新長的果子都儘早摘除。由於養分集中，留枝的果實都長得很快，必須用女兒的舊絲襪兜住，才能防止莖幹被折斷。
Supersauce Tomato。我认为是很不错的品种，果实不开裂，抗病性较强。最大的是650克，最小的是350克。
尻腐病
 番茄果子下端長出黑斑，使果子變形。這是番茄常有的病害，英文稱為「blossom-end rot」，中國人稱之為「尻腐病」。這並不是蟲子導致的問題，而是生長環境有所缺失。這種病害最初只是在果子下端出現小小的溼塊，隨著果子的成長而變黑變大。
引起尻腐病的原因是番茄植株缺乏鈣質，或許是因為土壤本身缺鈣，但更大的可能是澆水不正常，阻礙了根部吸取鈣質的能力。土壤缺鈣，可加入園藝的石灰石進行補鈣質，園藝用的石灰粉Pulverized Garden Lime (lime) 石灰石Pelletized Lawn Lime (limestone)也可來調整來中和酸度。要防止尻腐病，必須講究澆水的紀律，最忌給水起伏過大，在炎熱乾旱的氣候中，尤其要充分給水。最好能蓋一層覆地物( mulch)，可以幫助保持水分。番茄是淺根植物，細小的鬚根離土面很近，清除雜草時不要傷到這些細根，以免減弱吸收水分和養分的能力。 尻腐病並不會傳染，但其他番茄也可能因為缺鈣而發展出相同的問題。 番茄晚疫病 能否抵抗？
番茄晚疫病(late blight)這兩三年是菜園的心腹大患，正如妳說的情形，當果子剛剛結出來時，葉子和還沒有成熟的茄果先是長滿了黃色和褐色斑點，整棵番茄很快就會頹敗死亡。番茄一旦得了晚疫病就無法挽救，只得儘早連根刨除，免得傳染給其他番茄。 目前有一個稱為「Defiant」(頑抗)的品種，對抵抗晚疫病和早疫病(early blight)有相當不錯的表現，明年妳在放棄種番茄之前不妨試試這個品種。它是屬於叢生型番茄，結果數量很高，中型的果實呈球狀，果肉厚實細膩。 美國有些番茄品種會出現這種情形，葉緣上翻，兩側朝中央葉脈捲曲，葉質變硬。著名的「Beefsteak」(牛排)、「Big Boy」(大孩子)和「Floramerica」(福樂美利堅)三個品種，都容易出現這種捲葉現象，施水起伏不定和天氣過熱都可能是原因。捲葉只是美觀上的問題，對茄果的收成沒有明顯的影響，不必過慮，最多只要較規律的施水，使土壤水分不要有大幅度起伏，並且加蓋覆地物，稍減炎夏的熱度。番茄和室內植物特別容易受到缺鎂影響，這是老葉的葉脈間黃的早期症狀。
黃肩病
黃肩病番茄似乎成熟得不正常，茄果接近果柄的部分總是青黃色的，不會變紅，這是番茄在生長過程產生異常變化的一種現象，美國人俗稱它為「黃肩病」(yellow shoulder)，發生這個問題的番茄即使是紅色品種，頂部卻始終是黃色或黃綠色，無法完全轉紅。目前還沒有人找出它確切的原因，但似乎與許多因素有關，包括氣溫過高、土壤酸鹼度過高、土壤中鎂和鈣的比例過低、鉀含量不足、品種不對、甚至受到真菌侵襲。
出現黃肩病的番茄植株已無法挽救，只得將就收成，但明年最好能選擇比較能避免這個問題的品種，並且改善土壤。
 園藝用的石灰粉Pelletized Lawn Lime 硫酸鎂
番茄裂果造成原因非常多一是点花问题，点花过早，易裂果 二是花期浇水过多， 三是施用氮肥过多 掌握10要訣 番茄大豐收
苗株須疏植 怕擁擠 在用種子育苗時，每一個育苗盆裡往往會多埋幾粒種子，以確保萌芽率，但當苗株長出後，務必要分開移植，不可讓兩棵擠在一起，否則會彼此爭奪養分，影響成長。番茄苗株生命力極強，非常耐分，只要看到真葉長出，就可以個別疏植到較大的盆子裡，等待移進菜園。 移種菜園前 須強化 苗株從室內移種菜園之前，至少要經過一個星期的強化期，以適應戶外環境。早晨把苗盆移到室外，澆足水，頭一兩天放在陽光直射不到的地方，以免灼傷葉片，晚間移入室內。隨後幾天，逐漸加長直接日照的時間。 蛋殼當基肥 補充鈣 蛋殼是極佳的天然鈣素來源，土壤通常缺少這種養分。鈣可以產生兩種功能，一方面調整番茄植株對水分的需要，當氣候過溼、過乾或乾溼起伏不定時，可以避免果皮綻裂或尾部腐爛；另一方面，鈣還可以幫助番茄的味道到達巔峰。在移植番茄植株之前，在植坑裡最好放一打碎蛋殼，作為基肥，再填一些腐植土(compost)。你可以到提供美式早餐的餐館情商索取蛋殼，或者到園藝中心買含鈣的有機肥料。 等到5月中 再移植 番茄是熱帶作物，遇冷即衰，必須等到夜間溫度穩定在華氏50度以上，才能安全地從室內移植到菜園裡。在高緯度地區， 5月頭兩個星期的氣候都還可能乍暖還寒，至少要等到5月15日再進行移植，經驗豐富的人認為即使等到6月1日都不嫌晚。 種植兩年後 換地點 每一種植物病害的孢子都有特定宿主，番茄在同一個地點種植兩年之後，土壤中都潛藏著使番茄致病的真菌孢子，因此最好每兩年更換一次種植地點。如果環境不許可，也需要儘量挖掉舊土，填入比例對半的腐植土和表土(top soil)，或者改種在填有新鮮土壤的大號盆器中，盆口直徑至少要有12吋到15吋。 選對種植地 喜朝陽 在番茄植株移種戶外之前，要先觀察可能的種植地點，最理想的是能使番茄接受最長時間的早晨陽光。早晨露水如果滯留在葉片上過久，最容易使真菌孢子繁殖，種植地點如果有朝陽照射，除乾晨露，可以有效防止病害。
生長空間大 防病害 番茄植株種植得過於擁擠，枝葉間空氣流通不良，最容易導致病害。番茄苖株看起來嬌小，但種進菜園後生長迅速，有些蔓生型品種的每一條蔓徑長達10到14呎。在購買種子時，要了解最後成熟的植株體積，從而提供足夠的生長空間。 需要搭支架 更健康 如果沒有撐架，任由植株傾倒於地，不僅凌亂不堪，而且容易使枝葉沾染土壤表面的真菌孢子，惹病上身。蔓生型番茄最需要搭架，使所有葉片都能接觸陽光。叢生型番茄的植株雖然較為挺直，但長成後仍然容易傾倒，至少需要插一根支柱，使植株有所依靠。許多人購買現成的「番茄籠架」(tomato cage)，用來支撐植株，這種籠架並不實用，無法應付番茄的長勢，不如根據自己的需要，自行搭設撐架。
佛羅里達編架法
「佛羅里達編架法」（Florida weave）是番茄農場經常使用的方法，用來支撐成排的番茄植株，設備簡單，操作方便，可供家庭菜園效仿。
番茄植株如果沒有東西支撐，都會傾倒於地，容易產生病蟲害。一般普遍使用的方法是打樁豎柱，把番茄植株個別綁在棚架上，這種方法比較費時費力，如果有6棵以上，就遠不如「佛羅里達編架法」。如果要使用「佛羅里達編架法」，先必須把植株種成一直線，每棵距離2呎，每二棵的首尾各立一根柱（木柱或鐵柱皆可）。如果居住地區常有勁風，最好每二棵之間再加一根柱。
當番茄植株長到1呎高時，就在柱子之間繫上水平的雙股繩子。先把繩子綁在第一根柱離地6吋之處，然後繞綁在第二根柱6吋處，最後繞回第一根柱，拉緊後綁牢，形成雙股繩套，番茄枝莖則夾在雙股繩子之中。（見圖1）第一根繩套完成後，每個星期看到番茄長高4到8吋時，依照相同方法繫上繩套，如此依序向上，直到結束收成。（見圖2和圖3） 叢生型番茄只會長到大約4呎高，最適合使用這種方法，架設、照顧和採擷都很方便。藤蔓型番茄的枝莖會不斷生長，直到降霜為止，需要登上梯子才能編繫高層的繩套。
用鐵網製成的籬架，可以讓番茄或苦瓜的多數葉片接受日照，增加收成量。
植坑儘量深 根系茂 番茄有一個其他蔬菜沒有的特性，枝莖任何一部分埋在土裡都會長出輔助根，吸收水分和養分。根據這種特性，當你把植株移種到土裡時，不妨把植坑儘量挖得深些，下段三分之二在葉子摘掉後都埋進坑裡，地面只要露出兩、三吋即可。這樣深植的番茄植株根系發展得特別茂盛，水分和養分的吸收能力都將大幅增加。 腐植土抗病 蓋兩吋 番茄植株種好之後，在底部周圍蓋1吋或2吋厚的高品質腐植土，不僅可以防止雜草，提供養分，而且含有難以計數的微生物，能夠防止病菌侵襲。 了解各种不同植物对开花的日照要求，可有助于安排一年的播种计划，知道什么时候可种什么菜，什么时候不可以种什么菜。 |
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