河豚之所以被饕餮客们一直奉为珍馐美味，大抵与它肉质鲜嫩和自身带有致命毒素有关，正是有了拼死吃河豚的说法，食用时的那份忐忑，才激发出饕餮客追求新鲜刺激的莫大勇气来，然而在科技发达的今天，“拼死吃河豚”已经成了一个传说！
进入春天，一些沿江城市都纷纷打出了江鲜牌，其中最耀眼的莫过于扬州和扬中，前者烟花三月下扬州，吃长江江鲜尝野菜自古有知，而身处环岛的扬中，则专门拿河豚做文章。
前日，有幸被邀请参加镇江下属的县级市扬中举办的第九届“扬中河豚美食节”。在看过美食节花大代价制作的动漫宣传片之后，方知道一直在大西洋里快乐生活的河豚命运多舛，尽管身体蕴含惊人毒素，然而却不敌火龙发威，在三条龙暴动之下，大西洋发生灾难，河豚迫于生计离开大海，历经千辛万苦来到东海，并沿长江上溯寻找扬中，将这里当成了桃花源！且不论河豚是如何从大西洋飞奔到东海，单看故事，就知道河豚没头脑，否则怎么会游上人们的餐桌，成了珍馐美味。
河豚自古便有“食得一口河豚肉，从此不闻天下鱼”的美誉。苏东坡在食河豚后，对其鲜嫩无比的口感万般感叹，脱口一句“食河豚而百无味”，这评价算是相当高了。随后又写下了“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时”的名句来，可见河豚的魅力足以让其他的美味望尘莫及了。
一直很是神往河豚之鲜美。可每每到春天提及时，姑妈总说：“不是不给你吃，也不是舍不得钱，而是河豚有毒。我们小时候，村里的谁谁被河豚毒死了；还有前两年，隔壁邻村有人在江都街上请客吃河豚，结果几个人全都中毒去医院了，河豚不能吃。”这些半真半假颇有谣言色彩的消息，使得不谙江鲜之理的我，也断了吃河豚的念想儿。
初次看见水族箱里的一条条河豚鱼互相挤着挨着，一副气鼓鼓的样子，便觉得很好玩。厨师见状，取一只河豚鱼，用手指挠其腹部，不大的工夫，小肚子又开始浑圆，围绕腹部一周的毛刺一个个都支楞起来，颗粒分明。或许被我们这种无赖的行为激怒，只见河豚鱼嘴巴微张，上下四颗白牙拼命一合一张想要撕咬，见不成，还发出“咯吱咯吱”的声音，像似恐吓说：赶紧离我远点，否则我就不客气了！
今年早春时节，万物枯荣，当我安坐在一家餐馆内，看到服务员端上一只白瓷盘上用秧草打底，一条香浓油亮的鱼儿安卧在上面，鱼未到已闻香味飘香之时，脱口而问，这是什么？回答：河豚。这一刻，忽然想起苏东坡“拼死吃河豚”的诗句来，顿时心里紧张起来，在厨师一再保证下，又架不住肠胃馋虫滚动，还是伸箸品尝了一下。
河豚的肉质白嫩细腻，只是含有胶质的鱼皮沾染上褐色浓香油亮的酱汁之后，入口后却感觉河豚表皮疙里疙瘩的毛刺与味蕾碰撞的感觉，并不美妙，如同嚼咽锯末，于是偷偷的将鱼皮吐掉了，然而几日之后，在查阅与河豚相关书籍时发现，原来吃河豚皮还是有窍门的，就是将其翻转过来，不嚼咽，直接将河豚皮整个儿吞下，有清理肠胃之功效。
正是有了这样一个小插曲，使我在吃河豚时，压根儿就没有想起“厨师试毒”这件事来。其实河豚并不是很稀有，也不是很名贵。只是河豚的全身除了部分肌肉，它的皮层、卵巢、肝脏、肠子都含有剧毒，尤以卵巢和肝脏为甚。这些内脏器官含有一种能致人死命的神经毒素(TTX)，资料显示，其毒性相当于剧毒药品氰化钠的1250倍，只需要0.48毫克就能致人死命（一滴河豚血足以毒死11人）。据说在扬中、在靖江，河豚菜品做好之后，厨师会当着客人的面儿吃一口，以证明此菜无毒。这样颇有仪式感的事，为何没有在这家餐馆上演？
一打听，原来野生河豚已经十分稀少，这些河豚都是人工喂养的，毒性已减弱。不过，以防万一，宰杀时,厨师还是会按照惯例将河豚中有毒的部位清理彻底。按照厨房的规矩，负责宰杀的厨师会将河豚与身上摘取下来的物件单独分开，宰杀完，还会对有毒部位进行清点过数。如万一发生短少,则要仔细查找,否则是绝对不会下锅的。再有清洗时，要经过多次清洗漂白,使鱼身的血液全部溢出，最后的关键是烹饪，铺猪油烧，以酒代水（不另加水），先入鱼白，再入皮，再下骨，再下肉，依次倒入锅中，前后加热时间至少四十分钟，一定大火烧四十分钟以上将河豚完全烧熟后再上桌。红烧河豚的味道鲜美香醇，将其汤汁淋上一勺在白米饭上，原本一碗平淡的白饭，顿时变得光彩照人。
被称为“西施乳”的河豚精巢据说是全身最精彩的部分，白嫩,细腻,绵滑,犹如凝脂。当年吴王成就霸业后，更将极品美食河豚与美女相比，河豚精巢也称之为“西施乳”。
古人捕捉河豚有妙法，“吹肚鱼（河豚）南人通言之，以其腹胀如吹也。南人捕河豚法，截流为栅，待群鱼大下之时，小拔去栅，使随流而下，至自相排蹙，或触栅则怒，而腹鼓浮于水上，渔人乃接取之”（《墨客笔谈》）。因河豚易怒而生气，怒则鼓腹浮于水上，用网很容易就捕捉到了。河豚自己动不动就发怒吹气，古人说，人吃河豚中毒后，最初亦会腹中胀痛，从胀痛到绞痛，最终活活胀死。
其实早在《山海经*北山经》中，就有“河豚有毒，食之杀人”的记载，只不过那时称河豚为“赤鲑”。《明嘉靖江阴县志》记载：河豚体圆呈筒形，牙床愈合成牙板，有背鳍一个，没有腹鳍。豚鱼，一名鲑，立春出于江中，盛于二月。无颊无鳞，口目能开及作声，凡腹子、目、精、脊血有毒”。而在《酉阳杂俎》、《石林诗话》、《辍耕录》、王充的《论衡》等多部书籍中，对河豚之毒性也都有提及。
由于总毒杀人的性命，石湖居士范成大有《河豚叹》一诗传世：“彭亨强名鱼，杀气孕惨黩。既非养生具，宜将砧几酷。吴侬真差事，纲索不遗盲。捐生决下箸，缩手汗童仆。朝来里中子，馋吻不得熟。浓睡唤不应，已落新鬼录。百年三寸咽，水陆富肴蔌。一物不登俎，未负将军腹。为口忘计身，饕死何足哭。”宋代诗人梅尧臣是反对吃河豚的，为此专门写了一首《戒食河豚》的诗：“春洲生荻芽，春岸飞杨花。河豚当是时，贵不数鱼虾。其状已可怪，其毒亦莫加，忿腹若封豕，怒目犹吴蛙。炮煎苟失所，入喉为莫邪（利剑）。若此丧躯体，何须资齿牙。持问南方人，觉护复矜夸。皆言美无度，谁谓死如麻。吾语不能屈，自思空咄嗟。”
从先秦富有神话色彩的古籍《山海经》，到苏东坡、范大成、梅尧臣，乃至今天，河豚的美味被推崇到极致，传得神乎其神，然而河豚有一种致命的诱惑力，让人无法抗拒，引无数英雄竞折腰，甘愿冒着生命危险，拼死吃河豚。或许正是这种以生命为代价，带来的生理和心理上的双重刺激之下，使得人们对河豚依然趋之若鹜。
日本人从绳文时代便好吃河豚，不过他们吃的是栖生于海的河豚。明知河豚有毒而拼死食之，已属不易，除此之外，嗜食河豚的日本人的胸口上还别一个“勇”字——即非但不忌讳，而且对河豚之毒及其所散发出来的死亡气息大作渲染。例如，日本餐馆里的河豚刺身，大都在盘子里被组合成菊花图案，而菊花正是日本的葬礼之花。虽然日本当局对河豚厨师有严格的规定，凡加工河豚鱼者必须持有资格证书，不过据《感官的自然史》作者艾柯曼说，在日本，“最受推崇的烹调河豚的厨师会给用餐者留下直接接触毒素的感觉……只让用餐者的嘴唇有麻刺的感觉，但不足以真正杀死他。”
按照身上的纹饰，河豚被分为菊黄豚、条纹豚两种，其中以菊黄河豚为佳，条纹河豚次之。菊黄豚的口味和野生的差别不大。在餐馆，一条7两菊黄河豚能卖到328元一条，而同样大小的条纹河豚则卖250元一条。据说这两种河豚的差别在于肉质的柔嫩程度。河豚的重量最好控制在九两以内为妙，倘若超过，肉质开始变老。河豚的烹饪方法多半是与秧草红烧，或白汁河豚，也有餐馆专门用河豚烧汤，据说也有用河豚肉包饺子、包包子。只是这种食用方法，在我看来真是有些暴殄天物了。
过去，在江南一带，吃河豚时，主人决不说“请吃河豚”之类的话，也不殷勤地“敬菜”，因为怕有“万一”的变异。据老辈人讲，早年间河豚才几毛钱一斤，如今身价倍增，早已是价格不菲的珍馐美味，现在请吃河豚则成了最高礼遇。
附上第九届扬中河豚美食节烹饪邀请参赛作品及花絮照片：
看到这么多小河豚被宰杀，心中还是有点悲鸣！这些河豚用来参赛要制作成河豚宝岛之恋，是扬中师傅来做！做法就是将过油入味的鱼肉和胡萝卜丁塞进河豚肚子里，下油锅温熟入锅而成！寓意宝岛扬中！
这是日本料理师傅，看到他们所采用的河豚还是活的，采用的是条纹河豚！英俊的日本料理师傅正在宰杀河豚，忽然被叫到主席台，所以我们看到的河豚还在喘气！![[泪]](http://image50.360doc.com/DownloadImg/2012/03/2017/22469877_8.gif "[泪]")
采访新加坡选手陈先生，他说新加坡没有吃河豚的习惯，他们作为观礼嘉宾而来，请用新加坡做鱼的方式做河豚鱼生，这道菜在新加坡是用草鱼，好在主办单位提供宰杀好的河豚-所以可以放心食用！
台湾厨师做的河豚无任何惊艳之处，用大蒜头清水煮，询问之下原来台湾人根本不吃河豚，她们是被拉来参赛，所以采用的是台湾煮鱼方式！
香港大厨做的河豚鱼一看就是典型的粤菜做法-到缺精致！但汤甜回干！刚询问-香港大厨说香港人是吃河豚的，但会烤着吃，也会用野生河豚干煲汤。我品尝的河豚汤是用花菇，海带-和三种河豚煲汤而制！
韩国河豚料理的做法是用煎锅沾上辣酱进行煎制，刚品尝很像韩国烧烤全无鲜味，鱼肉有些老!
宫廷藏红花西施乳
扬中的选手太煞有介事了！
