山门琉璃龙雕
辛卯年夏余秋初，跟随征马兄踏上开往太原的列车，清晨凭窗展望晋中大地，一片枯黄，苍凉萧瑟。果然，下得车来，秋意浓浓，比之次日转战的长治地界，太原要清冷得多。当然，当日的天气也要更阴沉，不过，西北郊外汾河谷的天空却透出了一丝蓝。
太原一天的行程，全权交由晋中东道主国保大哥带领，首先的目标即是市郊的窦大夫祠。纵贯大半个山西的汾水流经市区西北的上兰村，终于从重峦叠嶂间冲出来，眼前是一片坦荡。水流从北向南横穿省城，继续淌下去。
窦大夫，名犨（chou1），春秋时晋国贤臣，曾兴修水利造福百姓，后被图谋分裂晋国的赵简子所害。正受邀赶赴晋国的孔子听说窦大夫之死，感慨不已，折返回到鲁国，并作曲纪念亡者。相比身居庙堂的官卿，曳尾于涂的孔子与政治压迫的距离要远得多，这是他的幸运。
窦大夫祠的初创年代不详，有诗句证明至少唐朝时其已存在。北宋元丰年间英宗封窦犨为英济侯，祠堂因此又名英济祠。然而，就在死去千余年的窦犨被追封前后，猛烈的汾水将祠堂的早期历史涤荡干净，但是人们不忘先贤，在故址以北重新建堂。今天，留下来的祠堂是元代又建的面貌。
汾河秋水
窦大夫祠西邻汾河，北面、西面依靠高山，环境甚为优美。临行前，征马一直念叨与此隔水相望的崛围山秋色，可惜天气转冷，红叶已凋，此次无缘得见。就在水那边的山岭之下，还隐藏着净因寺和多福寺。
祠西原有寒泉，水势甚大，为太原一景，然而在现代人的干预下居然干涸了。在人类一步步走向所谓文明的同时，自然的山水却逐渐老去，遥想傅山在此隐居之时，或者更遥远的西周时期，这里的风景不知会美多少倍。
山门
现存窦大夫祠本身规模并不很大，然而东侧的保宁寺、观音阁以及民国时期的赵公馆与此相连，构成了宽阔错落的院落，信步其间，大有避世幽居之感。实际上，距此不远即是小镇，中北大学更是紧邻其侧，并非闭塞之地。
祠堂山门外有乐楼一座，年代较晚，临水散居于院外。山门为非封闭结构，横向仅有中间一道墙壁，内侧敞开，隔墙外侧嵌有四件圆形琉璃龙雕，造型雄劲，可惜都裂成了四块。山门北侧檐柱直径硕大，与正殿相似，因此虽然外观是清代风格，其木构主体当与正殿同期。
山门背面清代匾额（上书“霖雨乡邦”，足见窦大夫与水已经密切关联）
前有献殿的正殿
据考，正殿建于元代至正三年（1343），主殿为五开间悬山顶，前有方形献殿与之连接，献殿后柱即主殿檐柱。献殿面阔跨主殿中央三间，主殿前檐省去明间檐柱，形成“明三暗五”的格局。观建筑大样，柱枋用料十分巨大，使斗栱显得相对纤小，梁枋的出头砍斫粗简，不拘小节，整体透露出元代建筑的粗犷风范。
献殿藻井
与雄伟的外观大相径庭的是，献殿的藻井极其细致繁复，令人眼花缭乱。藻井外部呈正方形，内部呈八边形，中为圆洞，玲珑剔透，层次惊人。
与外观反差巨大的内在形象
转角45度耍头作龙头吞昂形
窦犨塑像
古老的板门
正殿建筑保存良好且完整，古朴的板门可能属元代原装。
朴素的后檐外观
走上正殿后的山坡，可以轻松地接近建筑的后檐，摩挲古老的木材。祠堂轴线至此而止。
东侧的保宁寺（供奉关帝）
寺殿内塑像（周仓与武圣人）
