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读书之余，心里跳出一个问题，古代的诗词文章中，很少看到关于吃肉的记载。绳枢瓮牖的贫寒文人固然不写吃肉，而富贵文人也多以饮食清淡相标榜。推想开来，大约有两个原因： 一是对雅的追求。中国传统文化是以表现高雅意象为主的。传统艺术中清高、雅致的意象最多，如梅兰竹菊、琴棋书画、诗酒风月等。屈原“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”，便表现了他对高雅的追求。而肉在文人心中，似乎是俗、浊的意象。一句“肉食者鄙”，把“肉”和脑满肠肥、愚蠢鄙俗的形象连在一起。李渔在《闲情偶寄》中专门谈到：“肉食者鄙”，非鄙其食肉，鄙其不善谋也。 当然，古典文学中也有写吃肉的，大多不是文人。在鸿门宴上啖彘肩的樊哙是个粗人；“丰年留客足鸡豚”，写的是农家；“故人具鸡黍”，写的也是农家。 二是成仙的向往。古代文人大多向往神仙，所以处处模仿神仙，在饮食上也不例外。神仙似乎只喝喝露水、吃点玉末金丹就够了，文人便模仿。魏晋文人服食“五石散”，就觉得自己有仙气了。 就大多数人的口味来说，鸡鸭鱼肉比白菜萝卜好吃，天生不爱吃肉的不多。所以我怀疑文人是不是真的不爱吃肉？想起那句著名的“宁可食无肉，不可居无竹”，固然标榜了文人的高雅，却也透露出一个消息———“宁可食无肉”，至少表明不拒绝吃肉。“晚食以当肉”，该是文人对无肉生活的一种自我安慰吧！ 古代行拜师之礼须拿“束脩”，就是干肉，古代没有冰箱可以储存肉类，干肉存放得久，老师可以慢慢享用。孔子说的“三月不知肉味”，是因韶乐太好听了，以至于都忘了肉的味道。 想起古代有两位爱吃肉的文人：苏东坡、郑板桥。苏东坡爱吃猪肉，郑板桥爱吃狗肉。这两位都是旷达、潇洒的名士，思想上都有道家的血统。苏东坡留下许多与肉有关的诗歌，有的甚至就是烹肉的教程。 “食有鱼”在古代是小康生活的标志之一。有鱼有肉的日子，毕竟比清水煮白菜的日子好。文人有诗书为伴，诗书之味，抵得过鱼肉之香吗？石涛有一首题画诗：冷澹生涯本业儒，家贫休厌食无鱼；菜根切莫多油煮，留点青灯教子书。 煮菜根为食，还想着节省菜油教孩子读书，实在令人赞叹。 这就是中国旧时文人，虽然没有多少肉可吃，却多半有一个淡泊的精神世界，虽饔飧不继，囊橐无余，仍担当着自己的责任，坚守着精神的追求，或痴迷学业，或专心艺术，或坚贞自守，或安贫乐道，充实自信，不改寒士节操。划粥断齑的范仲淹，赊米度日的曹雪芹，粟米汲水炊白粥的蒲松龄……这个名单还可以列下去。他们是可敬的中国清贫文人的代表。寒窗孤灯下读书、写作的他们，精神明亮而坚定，用自己的笔，程度不同地发出对社会、对民众、对国家、对世界的真实反响，为后人留下丰富的精神财富，实在是值得后人景仰的。 姜仲华 |
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