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相对于“时装设计师”这个称呼，山本耀司更喜欢用“做衣服的人”来形容自己，在这个电脑设计打稿已经日趋普及的今天，他希望服装行业可以坚持使用手工艺，他的公司仍然使用全手工打版，因为他认为手可以赋予衣服以温度和生命力，有些美丽的线条也只有手可以完成。这个被外界贴上了“反叛”标签的设计大师，骨子里有着对传统价值的固守和执念，这种矛盾在他身上体现出了一种华丽而迷人的效果，一如他那把不许他人碰触的、剪出无数先锋时尚之作的剪刀。 在山本耀司、川久保玲和三宅一生三个日本设计师到来之前，欧洲服装的核心概念是面料跟着人体走，量体裁衣，根据人的身体来塑形，但东方式的服装不是这样，是人去适应布料。用山本耀司的话来说，人的肌肤和布料的贴合，是一个互相找感觉的过程，就像一场浪漫的恋爱。因此，山本耀司和他的日本伙伴们之所以获得了当时的巅峰地位，根本意义上是因为他们破坏了欧美传统的时装语言体系，形成了一种另类的“反时尚”风格。
“设计不是做加法而是做减法的哲学”、“我就希望女人穿男人的衣服”、“我只对工作女性转瞬即逝的背影感兴趣”，这些“反时尚”的先锋理念大概是山本耀司所坚守的创作内核吧，这样的观点来源于童年生活的记忆，他的母亲是一名裁缝，在当时的日本地位低下，出入雇主家甚至不能走正门。这导致他对“做衣服”这件事和对女性的认识都是爱与憎恨并存心间，成为他执意挑战社会固有认知的叛逆思想的来源，同时他也希望自己的服装能让女性逃离由男性决定的“女性化”定义，并且在作品中抒发对工作中的女性，尤其是母亲的情感：“即将离去的女子的背影，既让我伤感却又让我感到无与伦比的美丽。在我心中仿佛有一道难以愈合的创伤，像在呼喊：‘啊，别走！’” 事实上想要给山本耀司其人和其设计风格下定义实在是太难了，尽管已过古稀之年，他依然还是一团令人捉摸不透的迷雾，有着千变万化的形态，如果非要用一个词来形容，那就是“变化”，他始终在寻找和追求变化，数十年设计生涯中唯一不变的就是他的变化。 外间在总结山本耀司设计风格的时候喜欢用三个关键词：黑色、Oversize和不对称剪裁，尽管这些概念确实是山本耀司引发的流行，但是他也不遗余力地在余下的日子用掌控更多更丰富的颜色和流线型的剪裁来推翻自己建立的概念；他在欧美取得成功之后被打上了“日本设计师”的烙印，因此直到1994年之前，他都拒绝使用和服等传统的日本服饰元素，他希望他能更深层地表现出血液中的日本情愫，而不是用外在的概念和风格；因为曾经被冠以“剪裁之王”的称号，在2012-2013年的秋冬时装发布会上，他决定干脆不要剪裁，只用一块布包裹做主题，脱掉衣服扔到地板上，仍然是一块完整的布... ... 他直言：“我给自己出了个难题。”但是他享受这样的难题和挑战，给这个世界和自己出难题，是他一直保持旺盛创作力的秘诀，也是他从生活中寻找到的乐趣。他在《做衣服》一书中，毫不掩饰自己的孩子气，大声地重复道：“我就反对一切。反对，反对，反对。”他反对一切的一切被固定成型的东西，包括反对过去的自己，因为过去的自己代表的也是被固化的概念，他永远着眼于未来，那具有无限改变的可能性的未来。 对于反对一切、喜欢变化的山本耀司来说，退休这个概念是不存在的。他早已想好了自己死去的理想状态，“当我在做衣服时，我突然倒下。”（《做衣服》书评/李小丢） |
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