云冈石窟：诉说一个北魏故事

 石窟，就像一种寄托，似乎用尽了开凿者的全部虔诚，是信仰，也是对美的追求。我喜欢看石窟，寻找那些带有时光印记的线条，发现一个个精彩的飞天和佛像，犹如一场探秘，当置身于那些不可思议的洞穴之中，被岩壁上的精彩打动，也完成了与先人的时空交谈。

历史上的南北朝中，北朝第一个政权就是北魏，这是鲜卑族在中国最强盛的时代。话说鲜卑、匈奴、突厥、吐蕃、吐谷浑、契丹、党项、女真……这些游牧气息浓厚的族名是不是让你头都大了，也傻傻分不清楚，我也是一样纠结。貌似鲜卑后裔复姓很多，有慕容、宇文、拓跋、独孤，所以很多武侠牛人都是鲜卑族。

北魏正是鲜卑族拓跋一部建立的，开国皇帝拓跋珪在建国12年后，迁都到平城，也就是今天的大同，大同又经历了六朝皇帝，再迁都到洛阳。得益于建国后的大兴佛教，北魏流传下来许多宝贝，包括很多著名石窟都有北魏造像，很多博物馆也有北魏遗珍，而北魏留给大同最宝贵的财富，就是这座云冈石窟。

云冈石窟规模不大，分布在既不高耸，也不神秘的武周山南麓，绵延约一公里长，却是这短短一公里，让你见证这个鲜卑国家虽短暂却永恒的魅力。

依旧采用流水账的形式做个笔记，云冈最主要的20个石窟依次排列，分为东部、中部和西部。

第1窟风化比较严重，不过可依稀辨别往日的精彩。


藻井比较简单，不过这种岁月的痕迹十分耐看。


第3窟像个埋藏宝藏的密洞，窟分前、后室，其中也确实有秘密，云冈的主佛都雕刻成帝王或皇室的样子，这尊阿弥陀佛象征一位太子，是进入云冈后的第一次惊艳。


两侧的胁侍菩萨与主佛风格一致，面容圆润，让人感受到安详、无欲和普度众生感。






武周山像个饱经风霜的黄土古堡，因为云冈依然光彩夺目。


来到中部，第5、6窟是在北魏迁都前开凿的，用了29年，第5窟是当朝皇帝送给自己的父亲（上一位皇帝）的礼物，第6窟送给外祖母的，两个石窟外有门楼，里面藏有玄机。

一进门，两侧的壁画就已先声夺人，5、6窟内充满造像，还保留了一些色彩，满墙的繁复足以迷乱任何观赏者的心弦。


第5窟门楣上的菩提树下两佛对坐的图景，很有意境，是云冈经典的造像，门口的纪念品商店有这个图案的冰箱贴售卖。这张图来自网络。


第6窟的风格类似，四面墙壁和中心柱上充满佛祖、飞天、罗汉，没有一点留白，那个时代的人真有想象力，把这里打造成他们的精神家园。


不知蕴含了多少佛门故事，只是被惊呆后，觉得自己的眼睛不够使。


第7窟的交脚菩萨。

第8窟的门楣也很特别，一侧是三头八臂骑牛的摩醯首罗天。


另一侧是五头六臂乘孔雀的鸠摩罗天，造像也很经典。




第9-13窟连在一起，叫做五华洞，同样复美的内雕，这些洞窟在清代重新被彩塑，所以色彩更加丰富。这是参观云冈最后的华丽，足以满足任何挑剔的目光，比起前面的洞窟更加叫绝，让你知道所谓四大石窟的名头不是盖的，不过里面不允许拍照。

第13窟的托臂力士是点睛之笔，这图也是从网上找来的。

来到西部石窟，16-20是叫做昙曜五窟，是最早期开凿的，以北魏初期的皇帝为原型来造佛像，寓意皇帝是佛祖转世。


第16窟内有面貌清秀的佛像就是文成帝拓跋濬，他的祖父灭佛，他又兴佛，所以被塑造的格外清俊。

第18窟身披千佛袈裟的北魏太武帝拓拔焘，就是灭佛的那一位，身披千佛，寓意赎罪。

第19窟外壁的普贤菩萨，是风化的众造像中保存较好的。


最具标志性的就是最后的20窟，是高潮也是结局。这北魏帝王形象的释迦摩尼，肩膀宽厚，耳朵下垂，面容上依旧是胡人的样子。

20窟后，北魏迁都，云冈的辉煌就此结束，剩下的21-45窟是民间开凿，少有庞大的规模和特别的艺术价值，因此大多游人看完20窟后就会离开。云冈作为中国早期的石雕代表，技艺看上去还有些笨拙，但它把来自印度的佛改成当朝的样式，为之后开凿的众多石窟提供了最初的灵感。

参观云冈石窟是公司组织的活动，跟大部队一起，一天去了众多景点，云冈只停留了一个小时，看的相当不过瘾，不过免费的旅行总是让人感激。

云冈石窟官网 http://tour./

去之前看个记录片吧，《世界遗产在中国》第18集 云冈石窟 

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