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从《疯狂的石头》里的朝天门，到《三峡好人》的奉节万州，再到《日照重庆》中的十八梯，重庆似乎给人的感觉就如电影中呈现出来的那样，潮湿的雨雾、高低起伏的山坡、穿云腾雾的索道以及莫名其妙的楼中轻轨。 山城、火锅、美女，如果一定要给重庆贴上这三个标签的话，那么前三部电影只是讲了故事，而《火锅英雄》才是重庆人的情怀。 一段四角爱情、一场银行大劫案，伴着一阵阵汤底浓郁的火锅香，重庆人的热血与情怀就在电影里慢慢铺陈开来。整部电影有一股特别能立起来的精气神，就像火锅，就像重庆的气质，辛辣，生猛，就像少年憋着一股气，特别脆生，很能打动人。 就像片中的旁白所说，“重庆，大家都晓得，是一个充满火锅的城市”。重庆火锅，在中国美食地图上神一般得存在着。在重庆人眼里，火锅起源于两江交汇的码头文化。一瓦罐，罐中盛汤，辅以海椒、花椒，待锅中沸腾，夹着一片毛肚“七上八下”，就能令男女老少欲罢不能。 重庆人爱吃火锅，和他们所处的地方是很有关系的。重庆处于一个盆地，冬天特别潮湿，这种湿气又散不掉，所以他们用辣来驱走体内的寒气。重庆人平均每周要吃两次火锅。可以说，火锅对他们而言，已经从一种味道，变成了生活的必需品。 爱吃火锅的人，图的是热闹，讲的是义气。重庆火锅辣的是舌尖，留下的却是一群人放开嗓子谈天说地的江湖味道。那一汪火锅撩拨着多少人的味蕾，又浓缩着多少重庆人的爱恨情愁。 说到重庆火锅的特色，“辣”这个字必然跑不掉。“辣”在火锅里是一种颜色——红，红得热烈、红得滚烫，这一抹红早已随着那翻滚的汤，注入每一个重庆人的血液中，铸成了他们直爽豪迈的性格。 “辣”是刺激，“麻”是鲜香。麻与辣是一种奇妙的组合，它们的相遇，使味蕾与神经发出电光火石般的碰撞。老火锅最神奇的地方在于，起初你不觉其麻辣，吃着吃着，你便不知不觉地辣晕了、麻翻了，却仍然沉浸其中，如酒后微熏，酣畅淋漓，舍不得停筷！而最过瘾的便是那被麻翻了的感觉！ 在重庆火锅繁荣史上，不得不提到叱咤江湖、声名远播的重庆“毛肚客”，指过去那些走南闯北、风餐露宿，专门为重庆火锅组织采购、销售经营毛肚，而今天也经营其他畜禽“下水”的客商。 讲究的火锅店都是凌晨五六点去屠宰场进货。半夜2点开始，整个重庆周边的山里的屠宰场就开始杀牛了，雾气重重的漆黑之中，开着大头灯的各家火锅店备料大车和总管云集屠场。“黄牛肉，水牛肚。用奶牛的呵呵呵。”本地火锅店数万家，针对毛肚的竞争始终没有停止过。
毛肚是重庆火锅第一菜，如果有人先放了素菜进锅，你就可以愤而离席了。因为素菜尤其是富含叶绿素的菜，会让锅底变酸，“坏汤”这个贬义词一般用在莴笋叶子、笋片尤其是黄瓜的身上，第二“坏”的是土豆、藕片这些淀粉质，锅底会整个起粉变稠，所以这些菜一般都羞答答地退居到最后。
烫毛肚可是个技术活，一句话概全就是“烫老了嚼不动，烫生了吃了不，七上八下刚刚好”。除了毛肚，重庆人吃火锅必点的还有鸭肠、黄喉。鸭肠更是涮烫不可少。鲜猪黄喉，切得长条长条，体型肥硕，肉脆且弹。黄喉要想好吃，秘诀无他，只需一个“鲜”字打头即好。这“火锅三绝”烫得好，是对火锅的最高赞美。
去重庆吃火锅不能找着外地人云集的点评榜单吃，不然吃完再说给当地人就会遭到嘲笑。重庆每年有“小面50强”榜单的激烈竞争，火锅没有。连锁无数或几十年的老店都低调得很，“任何一家生意再大，也不敢自称火锅的老大”。
巴倒烫是重庆火锅里两个老字号之一，另一个则是桥头。嘉陵江畔的桥头火锅一直以别无分店著称，巴倒烫开在南山上，基本上一山一江，把火锅的水陆两路来源代表清楚，味道不分。这也是只讲招牌年头，火锅的武林大会从来没有上演过。
重庆火锅辛辣而入味，厚重热烈但是不缺灵气。除了美食这个属性，火锅更是重庆的文化和精神。起源于码头纤夫粗放的饮食习惯，火锅承载了这座城市的江湖情结、市井气息。
拉着一排排绿箱子的山城啤酒，坐在火辣辣的油锅边，声音豪亮的划拳声充斥着整条巷道，这就是重庆火锅的标配，这也是重庆人的老城记忆，对于重庆人来说，火锅是一种生活表达方式，是一种生活情感寄托。
无论是什么事情，重庆人都习惯坐在一起吃上一顿火锅。外地人来重庆，重庆人说，走，带你去吃火锅！重庆人从外地回家，第一顿吃的也一定是火锅！ --end-- |
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