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▲点击关注，关于审美与生活的重要意见  呀，真是太开心了，我端着两份三虾面回到饭桌。兴致勃勃把混着虾子虾膏的河虾肉一股脑儿倒进面里，加了点姜丝儿，嘶溜嘶溜吃起来。什么每天限售十碗，什么排两个小时长队，看来都是美食公号的噱头，在周一下午吃碗苏州裕兴记根本不费功夫。这是一碗很难不好吃的面，虾子味儿直冲脑门。硬要挑刺儿的话，我觉得有点咸。 但好像我妈不这么想，我眼看着她碗里的面越吃越多越吃越涨。她作为一个杭州女宁，只认可两种半的河虾料理法，排第一是盐水河虾，第二是油爆虾，龙井虾仁半个脚跨在合格线上。三虾面在她眼里估计只是旁门左道，尤其是出门看到阿婆在剥熟虾的时候---这个场景，其实不是很愉悦，容易让人联想起杭州那个“无骨鸡爪的肉都是婆婆用嘴吮出来的”恶心段子。  但我真的好高兴啊，心里噼里啪啦放烟花。平时在港村想吃个河虾比登天难。香港的活海虾普遍太憨，小个子花竹虾算是肉质滑溜紧实，白灼一下，偶尔能慰藉一下杭州胃，但常买不到，因为香港街市能进大虾就不卖小虾。大即是好在香港大多食客心中还是挺普遍的一个价值观，跟我们杭州佬儿“大即是木”的价值观还是有点南辕北辙的。  河虾，长臂虾科沼虾属，学名是日本沼虾。跟日本的渊源不详，google一下，好像没在霓虹国端上过台面，多是油炸做下酒菜。但在我大杭州不一样了，淡有龙井虾仁，浓有油爆虾，生有醉虾，熟有盐水虾，放进一把梅干菜笋干就成了奇鲜无比的汤，仙女下凡一般，最适合没什么食欲的夏天。  小时候喜欢吃油爆虾，浓油赤酱，俏皮，吃一只舔舔手指，末了用汤卤儿淘淘饭，呼噜噜一碗就下去了。这次在苏州去了松鹤楼，原本以为也就是楼外楼那样招呼招呼游客的老馆子，但尝了店里油爆虾简直惊了，热辣辣一碟上桌，炸得酥脆，一口下去一声咔嚓，连虾壳都不用吐，酱汁甜咸适中，虾肉又纤巧灵活。  在此之前我脑子里只放了一碗N年以前的“老头儿油爆虾”。那时候老头儿还穿着沙滩裤在梅花碑摆档，一到夏天傍晚，店门口一溜违章停车，铺内人头窜动。夜色降临，人和桌子椅子溢到店门外平台上，再“浦”到马路人行道上；对街小饭馆却空无一人，伙计只能倚着墙摇着扇看着对街热闹景象干瞪眼。我妈带我去吃的那次，才下午5点多，河虾就已经卖完，老板都准备摆手打发我们几个了，结果有个小哥从身后杀出，带着几大黑胶袋，大喊着“虾儿来的”。那一刻我觉得小哥骑的不是摩托，是七彩祥云。印象中这餐饭桌上有无数个虾脑壳儿，我腿上无数个蚊子饼儿，但没有一丝后悔和抱怨。  无论油爆虾有多好吃，但最家常也是钻到杭州人心里最深处的还是一碗盐水虾。滚起一锅水，下几片姜，洒上盐和料酒，倒入河虾，等它们卷拢了身子就可以撒上葱段儿出锅了，前后也就5分钟时间。我妈的习惯是先起个油锅拔一拔虾才用水煮开了，她觉得这样做更加“实味”，但我觉得清汤光水的也不错。 用来做盐水河虾的虾一定要是活的，最好的是每年五六月的抱卵河虾。杭州人吃虾不用手，都在嘴里运筹帷幄，筷子夹起，吮一口盐水，那个鲜啊。咬断虾身和虾头，在头的侧面用门牙一夹，虾膏就出来了，吐出虾头，然后用门牙在虾背处在挤出虾肉，一气呵成。说什么能在嘴里打樱桃梗结都厉害的，我们包邮区吃河虾湖蟹山核桃的就笑而不语了。  别人怎么样不知道，反正我每年五六月都得回家一次，专门吃虾。等到几百只河虾肉混着虾子虾膏滑落肚肠，西湖里荷花就连成片了，四十度的夏天就不远了。 （本文来自微博@摸喜，写于2016年6月）  转发这一篇，分享一个重要意见 ▼点击阅读原文 ，去微博关注更多重要意见 |
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