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由于圣塞巴斯蒂安电影节的存在，在国内媒体的报道中，这座小城通常是出现在电影娱乐版块上的。
电影节期间圣塞巴斯蒂安街头的《低俗小说》涂鸦作品 但对于爱吃的食客们来说，这座城市最大的魅力，无疑是那些遍布街头巷尾的美食。而且，这座只有20万人口的小城，竟然是世界上人均米其林星星数最多的城市。
从小渔村到皇室度假胜地
和西班牙的马德里、巴塞罗那这些被国内游客玩儿遍了的热门城市不同，在圣塞巴斯蒂安的街道上，你很难见到几个亚洲面孔，但在西班牙人甚至欧洲人眼中，圣塞巴斯蒂安却是很受欢迎的休闲度假胜地。
圣塞巴斯蒂安街头 圣塞巴斯蒂安位于西班牙北部的巴斯克自治区，距离法国南部边界仅约20公里。 它曾经只是一个不太起眼的小渔村，然而自19世纪之后，圣塞巴斯蒂安凭借着海滩美景和宜人的气候，逐渐成为了当地新兴资产阶级的度假城市，并兴建起许多教堂、酒店、剧院等建筑，连西班牙皇室也将这里作为避暑胜地。 一战期间，这里成为了欧洲有钱人躲避战争的避风港，更进一步地促进了当地与外界的文化交流。 2011年，圣塞巴斯蒂安和波兰的弗罗茨瓦夫一同被欧盟委员会评选为2016年“欧洲文化之都”。
市政厅前，一名工作人员准备2016欧洲文化之都的布场工作 如今，圣塞巴斯蒂安已经是西班牙物价和房价最高的城市之一。 《孤独星球》旅行指南上称，位于圣塞巴斯蒂安贝壳海滩西侧延伸带的地区，被称为百万富翁的金腰带，因为此地有大量奢华的独家别墅。 和邻近稍显冷冰冰的工业城市毕尔巴鄂相比，这里的确显得更宜居而悠闲一些。
贝壳湾 除了著名的贝壳海滩，以及乌尔古尔山上巨型的基督雕像，这座城市并没有太多可以称之为景点的地方。 但即使你只是个普通的背包客，也可以在贝壳海滩边晒太阳发呆，老城区里喝酒闲逛，还有各种街头艺术、表演、文化展，都值得让你在此逗留几天。
艺术饮食两不误 但是，如果要举出一个能让我特地走远路造访这座城市的原因，那就只有这里的食物了。
20万人口 共享16颗米其林星星
在2016年的西班牙米其林指南中，全西班牙的三星餐厅仅有8家。而竟然有三家（Akelarre、Arzak、Martín Berasategui）都出在了圣塞巴斯蒂安。 另外，这座城市还有1家二星餐厅和5家一星餐厅，共计16颗米其林星星。 而圣塞巴斯蒂安仅有约20万人口，因此也被称为人均米其林星星最多的城市。
2016年的西班牙米其林指南 在另一著名的餐厅榜单——由英国《餐厅》杂志发布的2016年全球50佳餐厅排行榜中，圣塞巴斯蒂安的多家餐厅也榜上有名，如位列榜单第7名，由著名厨师Andoni Luis Aduriz开办的Mugaritz餐厅，同时它还获得了米其林二星的评价。
Mugaritz餐厅
与其说享受美食，不如说感受文化 这个小城之所以能在餐饮界具有如此声誉，还得追溯到上世纪70年代的一次美食圆桌会议。 执政西班牙30多年的佛朗哥政权倒台后，西班牙重新开始了与外界频繁的文化交流活动。 当时，由法国名厨Paul Bocuse倡导的新美食运动（Nouvelle cuisine）在欧洲乃至世界上都很有影响力。
法国名厨Paul Bocuse 在一次Bocuse在马德里的美食交流活动中，来自圣塞巴斯蒂安的两位厨师——Juan Mari Arzak和Pedro Subijana惊叹于Bocuse对厨艺的见解，便在会后找到Bocuse分享心得。 后来，Bocuse邀请二人到法国里昂进修，这段经历大大刺激了两位年轻厨师。回到圣塞巴斯蒂安后，他们联合当地几位厨师，决心改良当地传统的巴斯克菜，激发出本土美食的创新活力。 这股风潮随后席卷西班牙其他地区，尤其影响加泰罗尼亚较深，并由此引发了西班牙的新美食革命（Lanueva cocina）。 上文提到的米其林三星餐厅Akelarre和Arzak，便分别是由Pedro Subijana和Juan Mari Arzak开设的。
Akelarre主厨：Pedro Subijana
分子料理从这里火遍全球 这股西班牙新派美食风潮对后来餐饮界造成的最大影响之一，可能就是引起争议颇多的“分子料理”了。 各种实验室里常见的设备被搬进了厨房，试管、注射器、酸碱值测量仪器被用来制作出变成泡沫、粉末或者胶质物的各种食物。
分子料理 姑且不论食物的口味如何，但你无法否认的是，这些具有探索精神的厨师的确赋予了美食更多种的可能性。 有趣的是，在这批引领西班牙料理革命浪潮的厨师中，有些人并不喜欢和“分子料理”扯上关系。 Arzak坚持认为自己做的是新派美食，而开办了斗牛犬餐厅（El Bulli）的Ferran Adrià则认为他的厨艺是牵动情绪的新技术。
一首米其林与路边摊的协奏曲
美国食评专栏作家Michael Steinberger如此描述他刚到Arzak餐厅时的感想：“（Arzak）看起来比较像纽约贝瑞吉区的意大利平价餐馆，而不像美食圣地。” 走进窄小朴素的玄关，我猜想餐厅里一定有台电视装在墙上，播着ESPN的体育节目。但当我一踏入用餐区，白色的亚麻桌布和高雅的餐具映入眼帘，我证实了，是的，这里真的是一家三星餐厅。”
Arzak餐厅 对于习惯进出装修富丽堂皇的某些三星餐厅的食客而言，Arzak的风格或许显得不太一样。 这家餐厅本身便是Juan Mari Arzak长大的地方，是他生活的家，早在其曾祖父母一辈就已开业。如今，这家餐厅已交给他的女儿Elena打理。 上菜间隙，Elena会从后厨中出来和每一桌食客寒暄问候，这也和一些高冷的星级餐厅形成了鲜明对比。 Michael Steinberger称，前来Arzak就餐的大多并非外来游客，而是当地生活的居民，这种热闹的景象在圣塞巴斯蒂安的其他餐厅也是如此。 在Arzak用餐的三个小时中，一道烤乳鸽成为了外形与味道都让我有些惊喜的菜品。 这道烤乳鸽被端上来之前，侍应生先放上了一个液晶显示器，上面显示着熊熊烈火，乳鸽插着的一块羽毛状土豆脆片也有些别致，看起来颇有娱乐精神。 至于烤乳鸽本身，火候掌控得恰好，中间的筋膜都被已去除，尝起来很是香嫩。
烤乳鸽配羽毛状土豆脆片 甜品部分的一道黑松露巧克力外形显得有些惊悚。侍应生对准巧克力顶端的小洞倒入奶油，整块巧克力缓缓在你眼前崩塌开来，尝上一小口，嘴里便响起苦味和甜味的交响曲。
黑松露巧克力 如果你对米其林餐厅不太感冒，也没关系，圣塞巴斯蒂安还有一种极为受欢迎的平民美食——pintxos，你也可以把它看作是西班牙版本的串串。 这种美食发源于西班牙安达卢西亚地区的tapas，原意为盖子，如今演变成小盘子里装着的各种小吃。 到了巴斯克自治区，这一类小吃则是用细签串起来吃的，称为pintxos。 一般的pintxos是以小面包为底，在上面码上各种让人垂涎的食材堆得高高的，吃起来颇有撸串的快感，也是圣塞巴斯蒂安代表性的市井食物。
市场上随处可见的pintxos 即便是位于一座著名的旅游城市，圣塞巴斯蒂安的名餐厅依然受到本地居民的喜爱，而没有沦为游客拥挤的美食朝圣地。 各个价位、各个档次的餐厅也都有一批本地常客拥趸。在我看来，这并不是一件容易的事情。它恰好证明了美食在这座城市中拥有的蓬勃生命力。 这也许就是我喜欢这座城市的原因吧。
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