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徒步之后，我基本上就脱离队伍单独行动了。跟随导游和司机固然方便，但是21个的团队难免拖拉，再加上尼泊尔式的效率，我宁愿自己问路或找出租车。在时间有限的情况下，以金钱为代价获取更多自由和效率，还是值得的。
烧尸庙的正式称呼是帕斯帕提那神庙（Pashupatinath），位于巴格马蒂(Bagmati)河畔，离加德满都市区5公里，是尼泊尔规模最大的印度教神庙。只所以中国人称之为烧尸庙，是因为印度教教徒死后，尸体在24小时内要抬到这里火葬。尸体要烧3-4个小时，然后骨灰和木柴余烬一起推到巴格马蒂河里，最终流入印度的恒河。这样灵魂就可以脱离躯体而得到解脱，升入天堂。
- 在网上找到的全景图。 帕斯帕提那神庙所在是个很大的建筑群，庙宇成林。
- 巴格马蒂河，左侧是只有印度教教徒才能进的寺庙，右侧是11座小佛塔。这座桥将河分为上下游，上游的烧尸台是供皇室贵族使用的，下游的是给平民准备的。
- 还是巴格马蒂河，远处的烧尸台上烟雾缭绕。仔细看，河里漂着不少垃圾。
- 根据习俗，死者亲属首先要在帕斯帕提寺内进行一系列的宗教活动，然后为死者盖上黄布，放在竹竿的担架上，抬到巴格马蒂河的斜坡道，让死者的双脚碰触河水,用河水净身，洗净前生的罪孽。印度教教徒在整个葬礼中更多的是默默的祭奠。对他们来说，死亡更是一种解脱。正是因为如此，整个过程在一种相对平和安详的气氛中进行，亲属们脸上的悲伤可见，但没有国内葬礼的嚎啕大哭和痛不欲生。
- 烧尸台上火光冲天，到处青烟弥漫，空气令人窒息。这样的烧尸台下游有七个，上游两个。
- 这个烧尸师身着白衣，依稀可见血迹斑斑。这样的工作在印度和尼泊尔都是最低级的贱民从事的。我离火堆不到一米的距离，感受着火焰的灼热和令人窒息的气味。看看河彼岸的生机勃勃和此岸的烧尸台形成鲜明对比。一条河将生与死隔开。
- 终于无法忍受面对死亡的沉重压抑，离开烧尸台，来到阳光灿烂的河对岸呼吸一口新鲜空气。在尼泊尔，无所事事的发呆是他们生活很重要的一部分。即使在烧尸庙也是当地人消遣时光的去处，在河对岸不少人在晒太阳，神态自若的观看葬礼。
- 我喜欢鲜活的生命，这个小女孩，看到你就知道生命有多美好。
- 坐在小佛塔羞怯的男孩和他身后的11座小佛塔，每座塔内都有一根象征湿婆神创造力的林迦（生殖器）。
- 小佛塔附近饭后一根烟赛过活神仙的账房先生。
- 佛塔旁清洁祭祀用品的妇女们
- 这里随处可见苦行僧，他们或行或坐，见到拿相机的游客就摆好姿势，然后索要小费。苦行僧本是特殊的修行者，然而这一切商业化的年头能在坚守枯坐修行的不多了。
- 无意中发现苦行僧居住的寺院。我可以给他们小费，然后拍出更多更好的图片。然而我很不喜欢他们追着要钱非常AGGRESSIVE的态度，匆匆拍了两张就出去了。
- 拾阶而上，山后有寺庙群和供信徒们生活的院落，禁止拍摄。台阶两侧每隔几米就有一个行乞者，多说身有残疾。他们的悲苦面容上天可曾看见。
- 苦行僧和猴子共享早餐，照片背景里的白塔是老人院，下文会提到。
- 清晨在河边祭奠和做法事的信徒
- 寺庙里的猴神像
- 山上庙宇在晨光中宁静依旧，可惜苦行僧踪迹全无。
- 烧尸庙附近还有老人院，是个福利机构，收留孤苦无依的老人。老妇人脸上的皱纹，密密麻麻的写满岁月的痕迹。终有一天，我也会和她们一样老去。
- 我去的时候刚好是早饭时间，院子里有五座白塔，大多数老人坐在太阳底下吃早饭。他们不拒绝拍摄，但表情木然，也不和外人做眼神交流。想想老人院就在烧尸庙附近，他们应该见过了很多生死，也知道自己的归途，更加坦然或木然吧。死亡的命运无人可以逃脱，能做到的就是掌握今天，珍惜所有。
在老人院可以随意参观，还有一个捐赠箱。我数了数钱包里的钱，留出回程的车费，剩下的尽数放入了捐赠箱。这样做和把钱给那些嚣张的苦行僧更让我心安理得。
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