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冬至不只是吃饺子/汤圆/糍粑的日子，在古代传统观念里，还是和元旦（今天的春节）并重的大节日。“元正，岁之始；冬至，阳之复，二节并重。”二十四节气中，冬至是最早确立的一个，这一天北半球白天最短、黑夜最长，此后白天渐长，阳气回升，是一个关键节点。说“冬至大如年”不是没有道理的。 我们知道，古代中国是一个重礼的国家，各种礼仪活动丰富频繁。而冬至这一天，可以说是一年下来，各种最高级别的礼仪活动难得扎堆的日子：国家要进行祭祀活动中最重要的南郊祀天大典，还要紧锣密鼓地进行朝会仪式中最高级别之一的冬至大朝会，包括在宫廷正殿举行的冬至朝贺，以及之后的大宴会、歌舞。 不停更换礼服的一天 于是，冬至需要用到的礼服几乎是一年中种类最多、等级最高、更换最频的，甚至比元旦还要复杂。从帝王到文武百官，各种重要礼服，包括平时用不到的各种祭服、朝服都要被搬出来穿用。礼仪之外，还针对冬至这一节气，发展出不少应节应景纹样，被用常服、吉服、首饰上，琳琅满目。  唐代皇帝在冬至需要更换的四种服装（燕王绘） 以唐代为例，比如唐永徽二年（651年）冬至这一天： 凌晨，高宗皇帝头戴十二旒冕，身穿十二章衮冕服，佩、绶、蔽膝齐备出宫，抵达南郊行宫。 天刚亮，皇帝在祭祀前的准备场所“大次”更换更加隆重的皮草大裘冕，登临圜丘进行祀天大礼。 礼毕再换通天冠绛纱袍，銮驾还宫，在太极殿接受盛大的冬至朝贺，接着进行大宴会和歌舞，也就是所谓的冬至“大朝会”。 全部礼仪结束后，再更换便利的幞头袍靴常服。 祭天是冬至这一天最主要的礼仪活动，又称“郊天”，即冬至在都城南郊的圜丘坛上祀昊天上帝。《周礼》“以冬日至，致天神人鬼”，夏至时虽然阳气极盛，但是是由盛转衰，阴气回升的开始；冬至虽阴气最盛，也是阳气回升之时，所以选在此日祭天。“帝王之事, 莫大乎承天之序；承天之序, 莫重于郊祀。”“郊祀”由汉至清，一直是中国古代最为重要的国家祭仪。  宋《新定三礼图》中的大裘与衮冕 祭天所穿的礼服“大裘冕”很特别，实际上是一件朴素无纹的黑色大皮草，但却是历代所有礼服中地位最高的。古代祭祀服装可统称为祭服或冕服，一般由冕、衣、裳、中单、蔽膝、佩、绶、朱袜、赤舄等构成，一般上衣为玄青色系，下裳为赤黄色系，头戴各种冕。冕服有很多种，祀天神、祭地衹时所用为诸祭祀中最古老重要的“大裘冕”，以黑羔皮制成，“以象天色之玄”。而且冕无旒、衣无章，没有任何纹样和装饰，这是为了体现对上天“报本反始”的崇敬之心。“天神高远，义须诚质”，使用质朴庄重的礼服行礼，以示天子不忘圣古的谦恭之心，“以质为贵”。 “衮冕”则是另一种华丽的重要冕服。冕上有十二旒，衣、裳、蔽膝上有日月星山龙等十二种章纹，满身纹样。按制度被用于宗庙等诸祭祀，以及登基、纳后、元日受朝等隆重大礼，相对属于“嘉礼”的范畴。皇帝之下皇太子到各级官员，所用冕服章纹和冕旒数目依次递减。在实际使用中是更加重要的一种冕服。  《历代帝王图》中的衮冕，但章纹已经大多磨灭不清  敦煌莫高窟220窟壁画中的皇帝衮冕 祭天结束，皇帝改换“通天冠服”回宫，接着要紧锣密鼓地进行大朝会。朝会有大朝会、朔望朝、常朝几种，大朝会仅在冬至和元旦两日举行。东汉蔡邕《独断》“冬至阳气起，君道长，故贺。”冬至举行朝会庆贺，昭示君道长久，也是规模最大、规格最高的国家大礼之一。  明《徐显卿宦迹图·皇极侍班》为明代在皇极殿举行大朝场景，官员穿着红色朝服。  孔府旧藏明代朝服衣、裳、冠一套，为赤色系，戴梁冠。 大朝会所用的服装为“朝服”。朝服不是普通上朝时穿着，而是使用在大朝会、以及祭还、拜表等大场合。衣物结构和冕服一样，但为赤红色系；但和冕服戴冕不同，朝服系头戴“冠”，比如唐代天子戴通天冠；皇太子、诸王戴远游三梁冠；文官戴进贤冠；武官、侍臣戴武弁冠，御史戴法冠。 （不过由于冬至要进行隆重的祭天，又要进行盛大的朝会，时间有点赶，有时候就改小冬日（立冬）或延迟到冬至后一日进行大朝会。） 在一天繁琐的礼仪结束之后，皇帝终于得以脱下配件繁多的礼服，换上一身截然不同的轻松“常服”：身穿赭黄色圆领紧身窄袖袍，头戴幞头巾子，腰系革带，脚穿皮靴。这则是源自北朝的常服，便于日常活动，是帝王百官穿着最频繁的服装，以颜色区别品级。  唐懿德太子墓壁画中的圆领袍靴常服 为了管理和使用这些服装，唐代在掌管皇帝服御的殿中省中专门设置了尚衣局，有奉御二人、直长四人、主衣十六人，遇到礼仪活动的时候要“详其制度，辨其名数，而供其进御”。而冠冕和衣服的制作，则分别由少府监织染署和尚功局负责。 以上几类服装，自隋唐以来被一直沿用至明代（制度上还被沿用至清代，虽然形制完全改变），是一场大型礼仪活动中经常要涉及的。宋代更换规矩则更加繁复，比如在北宋元丰六年（1083年） 宋神宗冬至亲郊礼中： 头两日在大庆殿服通天冠服斋戒，在太庙服衮冕朝享， 换通天冠服至青城，再换衮冕斋戒； 当日换袍靴至大次，换大裘、衮冕至圜丘祀昊天上帝； 礼毕换常服还青城，至端诚殿受贺； 再换通天冠服赴宣德门，换常服肆赦…… 整个礼仪下来要更换服装十几次。 之所以如此不厌其烦地更易服饰，一方面是由于中国历史的演进，累加了越来越多不同属性的礼服；另一方面是由于礼仪的不同阶段，行礼者代表不同的角色属性，必须需要更换不同的象征服饰。比如穿大裘冕祀昊天上帝展现的是天子与上天的关系，朝服、常服受贺、肆赦展现的则是君臣关系，通过这些具有表演性和象征性的礼仪活动，神权、宗法、政治与历史被结合到了一起。穿皮草还是花衣的千年之争  马和之《诗经图·周颂·昊天有成命》  南宋《孝经图卷》局部 帝王百官穿着冕服 不过，冬至祭天时，无纹大皮草和华丽的花衣如何选择，一直存在着使用争议。这在起初两大礼书《周礼》和《礼记》里的提法便有抵牾，《礼记》认为应当穿衮冕，“郊祭之日，王被衮以象天，戴冕璪十有二旒，则天数也。”《周礼》则记载应当穿大裘祭天，穿衮冕祭祀先王：“王祀昊天上帝，则服大裘而冕，享先王则衮冕。”即“天地尚质，宗庙尚文”的逻辑。于是在实际执行中，到底是“以质为贵”用质朴的裘皮大衣，还是“以文为贵”用满身花纹的华丽十二章衮服，自汉以后被喋喋不休争论了上千年，发生过反反复复多次讨论和调整。 西晋博士张融认为应该二冕并用，但是有先后之分，先穿衮冕，正式仪式时换大裘，“临燔柴，脱衮服裘”，为“先文而后质”。唐代开始的制度里，也采用了这种方案，皇帝在临祭时，才正式换上大裘。但实际执行中并没有穿几次，更多用衮冕代替。 如初唐显庆元年（656年），长孙无忌与若干修礼官曾向高宗提出进言，认为虽然冬天天子穿裘合理，但夏季祭礼再穿就太荒唐，而衮冕符合《礼记》的说法，汉晋都在使用，并且“炎凉无妨”。于是请求“郊祭天地，皆服衮冕，其大裘请停”。这个方案被高宗和武则天认可。开元十一年（723年）冬，玄宗将举行郊天大典，需重新拟定方案。中书令张说奏称“若遵古制，则应用大裘；若便于时，则衮冕为美”，令所司将二冕造出呈进，玄宗看后，嫌大裘太朴素，冕又无旒，于是再次废止，改用衮冕。大裘制度虽被保留在令文中，但“不复施用”。 北宋神宗时恢复大裘使用，但在党争的背景下，不同派系的政治集团占上风时，象征礼法的礼服制度也被随之改动，大裘几启几废。最后的解决方案则是二者套穿，“内质而外文”，祭天时将衮服披在大裘外边，“王之祀天，内服大裘，外被龙衮”。明初大裘被朱元璋再次废止，仅保留衮冕，终结了这一千古难题。  清代皇帝端罩 作为规格最高的大礼服，大裘的原始来源应当是上古部落首领在冬季所穿裘皮大衣，和西方帝王加冕时所穿的皮草斗篷有异曲同工之妙。有意思的是，清代服制中有一种叫“端罩”的皮质外褂，是帝王、高级官员在冬季时代替衮服、补褂的礼服，仿佛大裘之制重现。绵羊太子与梅花纹样 上面所说的是冬至日进行各种礼仪活动时的着装，距离常人生活很远。不过在礼仪之外的日常服装，也有不少讲究。 首先是衣料，冬季需要更换绵、皮衣，明代在十月初四后陆续换紵丝、夹衣、绵衣，小雪以后加羊绒，还会加戴暖耳；清代的讲究则更为细密，尤其重视皮料的使用，从秋末开始由棉衣换皮衣，从羊皮、银鼠皮、灰鼠皮，至天马皮、元狐皮，一直到隆冬、冬至换貂皮。不过不像大裘和端罩，中国式的皮衣通常毛锋朝内。（参考《夏季穿衣》）  清品月色缂丝凤凰梅花皮衬衣与石青三蓝绣女皮褂 其次是纹样。中国人在衣料纹样上的一大特色，便是可以随节气、节令更换相应的应景图案题材，“图必有意，意必吉祥”，在明后期逐渐发展到极致。冬至也不例外，有不少冬至、冬季主题的服装，可以在普通或者吉庆场合使用。 【阳生】比如羊。杜甫有诗“冬至阳生春又来”，冬至日是“阳气回升”之日，所以冬至也叫阳生。用羊、羊吐气的图案，代表“阳生”的意思，成为冬至服饰的一种重要纹样题材。明刘若愚《酌中志》提到宫内节令着装“冬至节，宫眷内臣皆穿阳生补子蟒衣。”“自正旦灯景以至冬至阳生，各有应景蟒纻。”不仅可以单独使用，宫廷中还可以搭配龙蟒、鸾凤主题纹样构成华丽的吉服。 明万历绫地刺绣阳生膝袜，可见吐气之羊 明刺绣鸾凤阳生补子一对，下端可见小羊 【绵羊引子】阳生纹进而又衍生出一种“绵羊太子”图，又称“绵羊引子”。少年头戴胡帽，肩扛梅枝挂鹊笼，骑羊或者驱赶群羊，背景则是松竹梅等冬季植物，有鲜明的冬至吉祥意义，也称“九阳消寒图”。“冬至节……室中多画‘绵羊引子’画贴”，是明清宫中很盛行的冬至、冬日应景画，在两岸故宫都多有遗存。（汉声《大过羊年》中便选用了一幅台北故宫的绵阳太子消寒图） 明杂剧中有一出《庆丰年五鬼闹钟馗》（钟馗在早期更多被用于冬节元旦而非盛夏端午）有对戏中“绵羊太子”装扮的详细描述：“狐帽、膝襕曳撒、比甲、闹妆茄带、梅枝鹊笼” ，和现存的实物图像对照，打扮完全一致。 台北故宫与美国大都会博物馆所藏，绵羊太子消寒图刺绣 头戴狐帽、身穿曳撒、比甲，肩扛梅枝鹊笼的绵羊太子 背景松竹梅纹，昭示隆冬节气 绵羊引子、梅花同时也被作为冬至衣料、首饰图案。《酌中志》“内臣佩服纪略”：“铎针……冬至则阳生、绵羊引子、梅花”，“此所谓铎针者，单一枚，有錞居官帽中央者是也。”传世妆花缎中多有绵羊引子图案，出土首饰中也可见实例。 明代绵羊引子织金妆花缎 北京出土明代绵羊引子扣、簪 【梅竹】除了羊之外，松竹梅等植物也是冬至、冬季的重要题材。梅有朵梅、折枝梅、串枝梅，也可以组合构图，如蜂梅、松竹梅芝等等。和羊一样，在宫廷中梅花还可以搭配龙蟒凤构成豪华吉服的图案，则是帝后嫔妃和贵臣们所使用的了。 明万历 蜂梅纹织金妆花绸女夹衣 各种梅题材面料：朵梅、折枝梅、串枝梅、落花流水、蜂梅、松竹梅芝…… 几种传世明代松竹梅纹面料 定陵出土的四合云缎绣梅花龙团补，为万历皇帝遗衣。 缎绣龙凤梅花方补，为孝靖皇后所用的一件女夹衣胸背纹样。 结 |
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