上海人吃泡饭的历史由来已久，谁也说不清始于哪个年代，但有一点是肯定的：它比上海的历史长。有人考证其最早可能诞生于五代。泡饭的学名叫“水饭”，五代南唐刘崇远《金华子杂篇》有这样的文字：郑渗姊谓弟曰：我未及餐，尔可且点心。止于水饭数匙。宋代，“泡饭”一名已正式面世，吴自牧的《梦粱录》和周密的《武林旧事》二书中都曾出现。
对泡饭极尽刻画，而始有美感的是在《红楼梦》第四十九回，“宝玉却等不得，只拿茶泡了一碗饭，就着野鸡瓜齑忙忙的咽完了。”这个饭应该是用茶水泡的。
老上海人的“泡饭”记忆
年龄超过四五十岁的上海人都有这样的记忆，晚饭是一家团聚的时刻，正餐自然不得马虎，“有余”的传统总让每家吃完后留有剩饭，也让第二天吃泡饭成为可能。
过去没有冰箱，记得姆妈总会把剩饭放进饭篮子，挂在窗口通风过夜，以防剩饭变馊。到了第二天的早晨，冷饭团用热开水一泡，便是一顿早饭。因少油水易产生饥饿感，若用油条做佐菜感觉会好一点。但话说回来，那个年代百姓只求吃饱，温饱美味是极少数人的享受。
做“泡饭”的学问
泡饭的省时简便在于一个“泡”字。你可别小看它，它能以不变应万变。夏天只要用温开水泡一遍即可下肚，秋天或冬天则可多泡几遍，遍数因人而异，这样饭团变软且温而不烫嘴。一顿泡饭几分钟内搞定。
过“泡饭”的小菜
饭泡好了，下饭（菜）就端上桌了。上海人家过泡饭的小菜，其实也蛮有讲头的。最普通的穷人家，只能吃酱瓜、乳腐、萝卜头。宁波籍上海人家，喜欢吃咸鱼、虾酱、臭冬瓜；绍兴籍上海人家，喜欢吃霉干菜、霉千张；江苏籍上海人家，喜欢吃糖醋大蒜头；四川籍上海人家，喜欢吃辣泡菜；广东籍上海人家，喜欢吃乔头、辣乳腐...反正不同籍贯的上海人，都有自己独特喜爱的过泡饭小菜，这就是当时生活中的“小乐惠”。
无论是在赫德路的爱林登公寓，霞飞路的新康花园，抑或是蕃瓜弄、十六铺。早晨一碗泡饭，无论你是搭配栗子蛋糕、奶油小方、蝴蝶酥、羊角面包、水煮蛋和烤吐司条，或只有油条蘸酱油、咸菜。泡饭成为上海这座城市的饮食文化基因之后，也超越了阶层限制。之后“上海人死要面子，出门穿得挺括，关起门来吃泡饭。”这句调侃也成了当时作为饭余茶后的消遣话了。
