大唐邢窑白瓷——茶具篇

说起邢窑白瓷，那么就要说起茶圣陆羽的《茶经》。《茶经》是茶学与茶文化的经典之作，在今天还依然受到人们的喜爱和膜拜。同时，由于茶与瓷器又有着密不可分的骨肉般的关系。《茶经》又是研究邢窑白瓷宝贵的文献资料。《茶经·四之器》曰：“盌，越州上、婺州次、岳州次、寿州、洪州次。或者以邢州处越州上，殊为不然。若邢瓷类银，越瓷类玉，邢不如越，一也；若邢瓷类雪，则越瓷类冰，邢不如越，二也；邢瓷白，而茶色丹，越瓷青，而茶色绿，邢不如越，三也。陆羽是茶圣，而非瓷圣，因此，我们可以看出他旗帜鲜明的崇青贬白、抑邢扬越的审美观点，当然这不重要，重要的是为我们后人考证邢窑白瓷，出自于内丘提供了有力的文献资料。

 “茶于清心，器以载道”说到品茶，就离不开茶器。器之于茶事，是借外在感官，引领人进入精神世界。而那些饮茶的文人墨客们，那清雅的品茗特质，直接影响和提高了邢窑白瓷工匠们制作茶器的美学意识。
  邢窑白瓷创烧于北朝，经过隋代、初唐的发展，到中唐以后成为著名的窑厂。邢窑的鼎盛，改变了青瓷主导方向，使白瓷得到了迅速的发展，“南青北白”的局面就在此时形成。
  有不少朋友来电咨询，或网上询问，邢窑白瓷到底有多少个品种？猛一问倒把我给问住了！因为我从来就没有统计过，唐代邢窑白瓷到底有多少个品种？我无需去考证唐代邢窑白瓷到底有多少个品种，因为，我无法考证邢窑白瓷的祖先，到底生产出有多少个邢窑白瓷品种？而我能做到的是把我所收藏的邢窑白瓷茶具简单的介绍给大家。
  邢窑白瓷茶具：釉色洁白莹润光亮，白中泛青，内外满釉，足端无釉；胎非常洁白细腻、坚硬。成瓷温度高，无吸水性，音清而韵长等特点。能反映出茶汤色泽，传热、保温性能适中，造型各异，非常精美，是实用和观赏结合的邢窑白瓷精美之作。堪称饮茶器皿中之珍品。
  以下图片是唐代邢窑白瓷茶具系列：邢窑白瓷茶壶、印花白瓷盏、盏托、三乳足把杯、高脚杯、白瓷茶炉、三足风炉、白瓷渣斗、竹节茶叶盒、大盈款茶叶盒等。（在此不一一介绍邢窑白瓷茶具，待以后再详细介绍）。

附《茶圣陆羽小传》节选
    唐朝之前所谓喝茶，就是熬茶汤喝。熬茶汤就像熬菜汤，把采下来的细小茶叶往锅里一扔，在水中煮熟煮烂，等熬得混混稠稠的，就盛到饭碗里喝，高兴了还要调味，豪爽喜庆地放上葱片姜片橘子皮，怕苦就再加大枣薄荷，囫囵一煮，这是粥茶。粥茶从西汉就有记载，三国魏晋南北朝都喝，魏晋爱风雅的士大夫稍讲究些，于是有东晋一位叫杜育的老师，为喝茶之事写了篇《荈赋》。荈，就是晚采的秋天茶叶。杜老师说，茶叶种在山珍汇聚的高山中，初秋农闲时候，可以约上好友一起去山里采茶煮茶。煮茶要选岷江上游的清水，茶碗要用越州窖出的陶器，舀茶汤要像古代首领分酒那样，用剖开的葫芦，而熬好的茶汤得是茶末下沉而泡沫上浮的，最好白色的泡沫还亮如积雪。杜老师如此小情小调的一个人，其实却是打仗的能手，在正史里寥寥露过几次脸，都跟战事有关，他最后在洛阳沦陷时战死，死后便很少被提起，直到400年后，被一个叫陆羽的真闲散人写进了一本叫《茶经》的书里。
   陆羽这人没家没业，也没长期做官，有关其生平最切实的记录，都来自他的自传。自传说，他三岁时做了孤儿，被有名的大和尚捡回去养。九岁学写文章，大和尚要他出家学佛，他却要拜孔子学儒。大和尚不高兴，就不给书读，又专拿扫寺院、洗厕所的活来逼他，又让天下乌鸦一般黑的师兄们修理他，陆羽的日子辛苦又烦闷，死扛到11岁，终于跑出寺院，干脆去戏班做了伶人，又给自己写了三部搞笑的戏码，专演丑角讨生活。大和尚追来看他这样，于是罢了罢了，再不逼他出家了。陆羽当艺人当到16岁，在沧浪水边演节目时，碰到了当时新来的太守李齐物，李齐物觉得这孩子有点不凡，于是写好推荐信，让他去跟隐居在火门山的邹先生学学问，再后来，他就成了一个四处做学问写文章、另加交友游玩的中华古代文化人。这自传写于陆羽29岁，是为向一班新朋友介绍自己。这年，他跑到湖州苕溪隐居，自称不再和讨厌的人相处，只跟和尚隐士谈天喝酒，天天穿布衣短裤和藤鞋，驾小船倘佯山寺间。他说我常常一人走在山野里，唱叨着佛经和古诗，我敲打树木，拨弄流水，从早晨到天黑，等游兴尽了，就嚎啕大哭着回去。陆羽在湖州的朋友都是那会儿蛮有趣的读书人，其中大有名的比如诗僧皎然，湖州顾渚山是产茶名地，在那里，皎然写了《茶诀》，后失传，陆羽写了《茶经》，被膜拜到现在。
  《茶经》全文7000字，利利索索写了一个采茶制茶、茶具与烹煮、喝的办法与历史风俗的全指南。不仅简单明了，还带着陆羽本人特有的挑剔和朴素，比如他说唐代以来，喝茶都是往茶里放上葱姜调味使劲熬，这跟喝沟渠水差不多；又说煮茶的水要选流得不急又不慢的活水，且水煮过三沸就老得不能喝；又说，选煮茶的锅子应选生铁锅，石头和陶瓷的虽好看可不耐用，银质的干净耐用，可这样就太奢侈了；又再说，下茶后第一沸的水，第一碗为隽永，要存着，此外一锅最好就做三碗茶，顶多五碗，再多就损失味道。做茶时数着人做，五个人时做三碗，传着喝，7个人就做五碗，要是六个人呢，也还是三碗，不过是多一个人，少喝的用那碗隽永来补罢。就这样唠唠叨叨，处女座外挂全开，让《茶经》成了此后的茶界宝典，而陆羽本人只过了60多年，就被江南的茶商们奉为茶神。卖茶的人会在茶灶边放上陆羽小瓷人，生意好就用茶供他，不好就用热水浇他，呃……若揣测一下隐士心，我觉得陆神仙也许并不高兴。

陆神仙写《茶经》，将茶分粗茶，散茶，末茶，饼茶，而此时不管什么茶，喝时总要把茶叶烤干，磨成小米大的碎茶末再煮，煮茶的水要先放盐，此外最多三沸，这叫煎茶法，煎茶的口味没茶粥那样杂而重，也讲究茶的本味和茶面的泡沫，品的是入口虽苦但咽后回甘。然而又后来，苦也不受用了，喝茶者开始追求只有甘香的茶，接着就有了不用煮的点茶法。兴盛时候的点茶法，是要把茶叶反复榨干汁水与颜色，去掉一切可能的草木气和苦涩味，然后碾磨成要多细有多细的粉末。把这粉末在茶碗里放一些，再用个长颈大茶瓶浇滚水冲开。这做法有点像现在刷藕粉，先倒点水把茶末搅和成匀匀的茶膏，接着用滚水边浇边击拂，击拂其实就是搅和，搅到水和粉末完全合一，绝无水茶分离，且表面泛起一层细密的泡沫，茶就点好了。点茶法晚唐开始有，到又有钱闲、市民文化又发达的宋朝，简直流行到不可收拾。
   宋朝人从上到下都爱点茶，且他们口味超特别。一碗宋朝好点茶，讲究的是颜色乳白，越没茶叶的青绿越好；味道甘香，越没茶叶的清苦越好；水茶交融，越没茶水的透净越好。为了达到这些变态标准，宋朝制茶除了反复榨干茶叶的汁水，直到绿叶变成白色，之后还要把白茶磨成细到有点粘手的茶粉，接着加龙脑麝香之类的香料，最后为了获得变态白效果，有些还加米粉，还加枸杞绿豆。各类香喷喷白乎乎的茶末最后要压制成茶饼茶团，等喝的时候捣成块，再用小石墨、小茶碾重新碾碎，过罗筛，等浇。宋朝最好的茶是福建建安凤凰山的北苑茶，北苑茶都取嫩茶芯，反复蹂躏到惨兮兮白，然后制成表面有龙凤图样的茶团做贡茶。宋仁宗时，一个小龙团有四两黄金那么贵，还买不到。真好喝吗？反正陆神仙肯定不同意，《茶经》里也讲磨碎茶坐茶饼，但主张制茶时尽可能不损失茶汁好保存茶味，不过宋朝人说了，那是陆羽喝的茶不好，劲小味淡，一去汁水就成草，我们建安茶是因为太够劲，所以去成白色了才好喝呢！
  恩，不管是有多劲，龙凤茶团从宋朝风光到元朝，汉族文人没官做，喝茶钱也缩水，民间便开始改喝散茶，蒙古贵族虽觉不出龙凤团那白乎乎淡西西的糊糊有啥好喝，但他们不愿意改老规矩，于是勉勉强强当贡茶喝到被汉人抢回江山。可等明朝的朱元璋一上台，因为深怕南宋那种安逸奢靡的气息又来麻醉人，劳神费力的上贡茶团干脆被废了。仍愿意做茶团的地方，此后便大多做出口，而朱元璋在宫里带头要求喝散茶。散茶就是炒青茶，用现在通用的沏泡法。过去点茶时放在炉子上烧水用的长颈水瓶，现在直接在里面放茶叶，再灌上滚开的水，就成了泡茶壶。这以后茶不磨碎，不加盐，不加米粉，不求浓稠，长什么样喝什么样。宋元时候那一大套磨茶，筛茶，搅和茶的工具家什，后来当古董流去了日本，随之点茶法也成了日本人喝茶的基本法。到16世纪，日本战国出了个叫千利休的人，千利休给点茶法加上器物，仪式，茶室美学，又讲了一通和敬清寂的道理，从此奠定了日本茶道，坐了开宗祖师。关于一个人打哪里来，当年陆神仙为交朋友而写的自传里，一开头就这样说：我叫陆羽，不知自己从哪儿来。我长得像大才子王粲张载那样难看，又像大才子司马相如和杨雄一样口吃，虽如此，我倒挺爱跟人辩论的。我这人小气，性急，自有主意。跟朋友相处是开朗豁然的，但有时心想到别处去，就会一声不吭地走掉。人家说我多怒，但要是和你定了约会，那就算相隔千里，冰雪满路，虎狼挡道，我都会来。