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导读
导航在大路上指示明确，却在门牌号上犯了迷糊，好在路旁有路标指示，在导航犯迷糊的三岔路口，三个箭头分别指向八户人家，其中一条小路，指向25-27号。 在犹疑中，我们靠近了一栋位于斯洛文尼亚索查山谷间的民宅。三层小楼，倚着高耸的树木，面对山坡上的葡萄园，没有围墙和栅栏，院子里零零散散种着各种花木，不刻意却趣致。两个三四岁的男孩仅仅穿着小内裤，在拱廊嬉闹。 一阵狗吠声让我们驻足，好小的狗狗，看起来就像那俩小男孩的玩伴，却尽职得很，对着我等陌生人狂吠。至于两个小男孩，估计连母语都说不清楚，更别说英语了。 本打算问路的我们正打算回头，男主人从小楼里走出，唤住小狗，友善地问我们何事。 “请问您这里是26号吗？” “我这里是27号，旁边斜坡上的就是26号。” “我们刚刚去过那里，但好像没人，我们想找酒庄，是那里吗？” “没错，他家就是酒庄，有人在家，我刚才回来还见到他，我帮你们打电话给他。”说着，男主人掏出手机，拨通邻居的电话。 于是，我们掉头走上斜坡，来到几分钟前才进入过的26号院子。两层小楼造型现代，与之呈L型的建筑是敞开式的车库和工作室，除了停车外，还堆满了各种机床和汽车零件。主人显然有修车和捣鼓机械的爱好，这也是刚才让我们迟疑的原因——怎么看也不像酒庄嘛。  我们要寻访的Zaunt酒庄就在这栋民宅里 酒庄主人的车库，因为实在不像酒庄而像修车厂，所以才让我们犹疑此时，主人已经出来迎接我们，笑呵呵说我们运气不错，他的家人全部度假去了，只剩他一个人看家。跟着他走到院子与山谷相接之处，有一个小小的弯道，走下去，扭头一看，两道大木门，上面爬满了藤蔓植物，酒厂和酒窖都在里面——原来，它们在车库和工作室的地下。  Zaunt的酒厂其实隐藏在地下，上面是自家住宅没进大酒厂，寻找小酒庄寻找这间名为Zaunt的私人家庭酒庄，着实费了我们不少时间。这里属于斯洛文尼亚索查河谷的戈里察·博达，但距离巴掌大的城镇已有几个山头的距离。我驾车从城镇出发，在忽高忽低的山石路上攀爬，也开了二十多分钟。导航在大路上指示明确，却在门牌号上犯了迷糊，好在路旁有路标指示，在导航犯迷糊的三岔路口，三个箭头分别指向八户人家，其中一条小路，指向25-27号。 这个村子其实总共只有28户人家，但占地却有几个山头。偶有几家靠得稍近，但多数距离颇远，往往几百米才会见到一户。民宅都沿路而建，坐望群山，没有围墙和栅栏，多为两层或三层，占地颇大。  戈里察·博达的民宅相当分散，散落在各个山坡与欧洲别处的民宅相比，区别在于大多没有刻意打造的漂亮花园——当每一户都拥有一个山坡的时候，还需要花园吗？也有一点与欧洲其他国家一样：即使如此偏僻，即使独门独户，你也见不到铁门和防盗网。  戈里察·博达的山间民宅，即使独门独户，数百米内没有邻居，也不会有防盗网和围墙之所以要花心思寻找这间酒庄，是因为我们放弃了戈里察·博达最知名的大酒庄。 戈里察·博达，斯洛文尼亚重要的红酒产区之一，位于索查河谷。斯洛文尼亚语的博达（BRDA）意为“山丘”，山丘上的土壤是葡萄树最喜欢的泥灰土和砂岩。加之这里属于地中海气候，每年日照时间长达2900个小时，造就了这个斯洛文尼亚最大的酒乡。这里的住户多是葡萄农，葡萄园多达千座，总面积达2000公顷，大多数都供应给斯洛文尼亚最大的酒庄——戈里察·博达酒庄，只有少部分是小型酒庄自产。  停车远眺戈里察·博达，蓝天连一片云都没有虽然戈里察·博达位于索查河谷深处，但斯洛文尼亚毕竟是弹丸小国，从其中部前往位于西部的戈里察·博达，即使后半程都是山间小路，也不会耗时太久，反倒可以饱览乡野风光。更有意思的是，其间曾两度进入意大利境内，又两度离开，重返斯洛文尼亚。路边的欧盟标志固然提示着你，车载导航也不消停，一会儿告诉你进入了意大利，一会儿又告诉你进入了斯洛文尼亚。连口袋里的手机都响了起来，那是国内电信运营商的提示短信。  驾车从斯洛文尼亚中部前往西部的戈里察·博达，其间两度进入意大利境内，这在申根区驾车时是寻常事戈里察·博达镇中心有一座外观朴实的城堡，在城堡观景台可以一览这个葡萄酒产区的风光。附近小径种满了橄榄、樱桃、桑葚和无花果，都是这里仅次于葡萄的盛产之物，夏日果实累累，令人垂涎。城堡里有一间极具斯洛文尼亚风味的餐厅，地窖则是一间不错的小酒窖，二者均可试酒。一试之下，决定去酒庄看看。 小时候看旅行纪录片，周游世界的主持人若到访以红酒闻名之地，往往要探访大小酒庄。当时觉得很是高大上，后来自己有幸自驾欧洲，才发现这是典型的平民娱乐。一来酒乡甚多，酒庄更多，只要有辆车就可前往，葡萄酒在欧洲寻常，许多在国内卖两三百元的酒，在欧洲不过数十元人民币。如果直接探访酒庄，更可觅得口感、风味更佳，且价格更为低廉的酒。 也正因此，我对高量产的大酒庄一向有所保留。它们的产品行销世界各地，在中国超市和酒庄里也能见到，又何必千里迢迢前往尝试呢？ 戈里察·博达酒庄就是这样，它成立于1957年，是斯洛文尼亚最大的酒庄，每年都会收购来自全国各地的葡萄，酒庄贮存酒量达1800万公升，所生产的葡萄酒占据了全国的四分之一。从外观来看，这里已是一间在欧洲难得一见的大型酒厂，厂房连绵，有试酒门店。我们本已停好车，可看到眼前这幅工业时代标准化的景象，立刻失去兴致，决定弃之而去，寻找开头所提到的那间Zaunt私人家庭酒庄。 有着两千多年酿造史的斯洛文尼亚葡萄酒说起葡萄酒，有些人言必称法国和澳大利亚，还有人会提及意大利、阿根廷和智利，这些都是中国人极为偏爱的产地，即使他们只知道国家名，连产区都分不清。 很少有人知道，斯洛文尼亚葡萄酒的酿造史极为悠久。与意大利接壤的它，葡萄栽植深受罗马人影响，可以追溯到公元前4世纪。这十年来，它一直是全球人均葡萄酒消耗前十名的国家，人均年消耗达40升之多。目前酿酒厂超过28000家，年产量在8000至9000万升之间，葡萄园面积为2.2万公顷。  四处都是葡萄田爱喝酒的斯洛文尼亚人，对品质的要求也极高，而且极富个性。不过斯洛文尼亚产的葡萄酒多半用于国内市场，每年仅有610万升用于出口，出口国家集中于美国，以及克罗地亚和捷克等周边国家。 许多人偏爱红葡萄酒，我倒是更爱白葡萄酒。因为地中海气候，斯洛文尼亚所产的葡萄酒，63%为白葡萄酒，27%为红葡萄酒，剩下10%则为起泡葡萄酒和桃红葡萄酒。 在戈里察·博达一带，有26个独立酒庄，散落在群山之间的蜿蜒道路上。我所选择的Zaunt酒庄，产量不多，但极有个性。  散落山间的建筑、教堂和葡萄田之所以坚持低产量，是因为品质容易控制。欧洲酒庄最吸引我之处，就在于家族传承的酿酒技法。葡萄酒质量关乎家族名誉，所以才可代代相传，数百年始终如一。  外观并不起眼的戈里察·博达城堡，内部拥有一个视野极好的观景台酒庄主人带我们走进酒厂，内中浓郁的酒味令人迷醉。地方虽然不大，可设施齐全，还带着岁月斑驳的痕迹。 酒窖和试酒的地方则在住宅一楼，小而雅致。酒庄主人告诉我们，此地葡萄田多为梯田，因此一直采用人工采摘方式。也正因为人工采摘、产量较少，所以斯洛文尼亚的葡萄酒在欧洲价格颇高。 葡萄梯田与小城镇这个“价格颇高”只是相对而言，对于在超市和酒庄里见惯了数百元一支红酒的中国人来说，斯洛文尼亚葡萄酒依然便宜。酒庄主人给我们试了三支酒，售价都是十几欧元，折合人民币一百元左右。 酒一入口，立刻被其浓郁强烈的味道所冲击。其实酒庄主人已经预先提醒了我们，相比法国葡萄酒的柔和缠绵，斯洛文尼亚的葡萄酒相对浓烈一些。而这间向以个性著称的Zaunt酒庄，更是强调简单直接，甜度极低。 这些私人酒庄产量很低，但极富个性。酒庄主人还翻出一叠资料，居然是中文。原来，这个以家族维系的私人酒庄，也曾去香港参加酒展。与它一道前往的，还有戈里察·博达的另外几家私人酒庄，也许，我刚才驾车前来时就曾经过。 离开Zaunt酒庄时，重走来时山路。仔细端详散落于山间，坐守葡萄园的一栋栋民宅，慨叹民宅主人所过的天堂般日子。盛夏阳光直射着这片土地，几百年来始终如此。那一家家私人酒庄，一个个老字号品牌，就这样世世代代坚持下来。它们各有风味，那是你可以一尝但无法探究的秘密。 在欧洲，有无数像戈里察·博达这样由一间间私人酒庄构成的酒乡，有些名满天下，有些不为人知，但不管专程拜访还是偶遇，我总可遇到惊喜——因为酒庄主人的坚持，才有这样的惊喜。 (编者注：本文图片皆为作者提供) |
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