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一 首先，介绍礼服、吉服、常服、便服、工作服等概念。 穿衣要看场合，这是服饰装扮的基本常识。像戏剧里皇帝整天戴着前面垂珠帘的冕冠、或着明黄色龙袍是没常识的。
Evening Dress
Ball Dress 去看欧洲人或韩国日本就会发现他们不但有常服礼服之分，礼服还有很多种，用以对应不同的场合。Dinner Dress、Evening Dress、Ball Dress都适于夜间，但穿在不同活动场合，造型要求也不同。同样，日本和服也分不同级别以对应不同场合，已婚妇女的黑留袖，对应于西方的晚礼服，适用于婚庆等重要场合。但穿着这样的服装拜访朋友就成笑话了。
明代“御制黄缎刺绣十二章纹龙袍”袍料立轴 （一件） 中国古代也一样，礼服有不同级别以对应各种场合。皇帝戴冕冠就是礼服中最隆重的一种。以宋朝为例，只有在祭天地宗庙、受册尊号、册皇太子、元旦受百官朝拜等仪式中才会穿戴。其他各种礼服也都有相对应的祭祀与典礼，不能随便穿。清朝皇帝不戴冠冕，还是将传统礼制的“十二章纹”纳入皇帝朝服里，吉服上同样也有着传统的十二章纹。 在古装剧里常看到的皇帝黄袍，则属于常服。但常服是“常礼服”，在宴会与上朝时穿着，是相对“大礼服”而言的次级礼服。至于真正日常穿的服装，叫作便服。
清乾隆 御制明黄缎缂丝十二纹章绣金龙纹吉服袍 吉服的概念出现于明代，到清朝才被明确列入礼仪制度，隆重程度逊于朝服，但礼仪级别也很高，用于祭祀、重要节庆等场合，不是每天穿的。礼服各个时代不同。古代以男子上衣下裳制，女子礼服深衣制为原则。后来女人常学男人，也采取上衣下裳制。 周代，王后有六种高贵度不同的礼服：袆衣、揄翟、阙翟、鞠衣、展衣、褖衣，用以对应不同的场合（前三种称“三翟”）。王后之外的贵妇则按照其夫的品级，享有数量不等的礼服。
皇帝冕服图/皇后袆衣图 周朝制度，缺乏图像资料可以看，但这个体系是延续的。从宋代皇后的画像上看，都是头戴龙凤花钗冠，身穿深青织五色翟纹的袆衣。但这身大礼服只有在受册与朝谒景灵宫时才穿，一年穿不了几次。妃子与命妇的大礼服在造型上和袆衣类似，只是花纹等细节不同。 这个基本服装区分，到民国时虽仍依循着，但具体以什么做为礼服时，却提倡西化，民国元年公布的《服制条例》中，竟规定穿西式礼服。“长袍马褂”只属于常服。 二
民国褂裙 换言之，民国以后的服制，才开始脱离中国传统。但它毕竟还有些传统的遗存。例如规定女子礼服是“褂裙”。跟长袍马褂一样，都是清末的流行服装。 也就是说，礼服之形成，有个规律：经常是旧时装变成了新时代的礼服，在礼俗中有特殊的意义。如现在潮汕地区婚俗中新娘穿的“龙凤褂”，就是从清末民初的“褂裙”演变而来。
石青缎地五彩绣盘金龙霞帔 再以“霞帔”为例，原是唐代的流行，指色彩艳丽如云霞的帔子。初唐时流行宽大款，像包着羊毛披肩；盛唐时像围巾一样披在肩头；中唐以后越来越长，通常在身前盘绕，帔尾放在身后或手臂外侧。 到了宋朝，这就变成了贵妇们的常服。而“霞帔”也成了一种身分的代表。在宫中，若一名宫女被提拔起来，将会得到一个“紫霞帔”的最低等级封号，再往上升为红霞帔。同理，袍衫与大袖衣，在晚唐五代时仅是一种时装，但到了宋朝时就成了民间的礼服。
唐代大袖衫 元代时，规定汉人的婚姻采行“汉儿旧来例”，主要参考《朱子家礼》。女性着大袖衫。事实上也即是以前代服装为礼服。 明代新娘礼服的圆领袍，也是金元时期的流行。 类似褙子的对襟长外套，则是晚明的时装。清朝以后，地位越来越高，渐成为汉族妇女的礼服。当时也称“褂”或“大褂”，搭配以大红绣裙，成为正妻才能穿着的隆重服装。民国元年服制中的女子礼服，正是这种披风加长裙！ 民国十八年修改了旧的条例，新《服制条例》里，女子礼服是蓝色长旗袍（底下搭裤子）或蓝色斜襟上衣配黑长裙，男子礼服则是袍褂。
旗袍 至于旗袍，大约在民国十年左右才诞生。它并不是“清朝旗人的袍子”，而是民初的时装。基本上跟男人的袍子一模一样，下䙓宽大，而且配裤子。后来随着流行，旗袍的长短宽窄、开衩高低颇有所变化，但要配上外袍长度相当的衬裙、衬裤，脚上并穿着长丝袜，才是完整的一套民初旗袍。现代旗袍露大腿这种青楼式美感，当时无之，旗袍的开衩都在膝盖上下。到抗战后期，旗袍才开始有比较明显的收腰。 总之，礼服之样式，常以前代之服装为之，一部分沿用从前的礼服，一部分以从前的时装为新时代的礼服。所以礼服相对于现今时装，都显会得古雅些。事实上，这也是世界服饰的规律，各国都如此。 三 这又关联着另一个问题，即汉服之汉，是否应排除少数民族服饰。 过去台湾就常有人拿祭孔、遥祭黄帝等典礼时官员们身穿“满族的长袍马褂”做文章。其实刚已说过了，那不是满族服装，而是法定礼服。反对者只是台独意识作祟，看不惯这其中的大中华意识，借此说事罢了。 近年来大陆也有人拿汉服说事，说汉服只能是汉种人的服装，辽金元清朝的、各少数民族的都不算。 照他们的逻辑，除了激化对立，自己生出敌人来之外，有什么好处呢？ 专就服装看，这也是不懂得服装是一直在交流中发展的。他们排斥辽金元清，高举唐宋明。那我们就来看看唐宋明是怎样的。
唐代胡服 唐承五胡乱华之后，本身又有胡人血统，颇染胡风，就不多说了，宋代可是纯粹的汉了吧？哈哈，沈括《梦溪笔谈》就说到：“中国衣冠，自北齐以来，乃全用胡服。窄袖、绯绿短衣、长靿靴、有蹀躞带，皆胡服也。”
辽代壁画墓 北齐以来，男人穿的多是胡服，窄袖圆领衣、长靴、能装备多种生活工具的蹀躞带。只不过后来蹀躞带上用来绑系物件的皮带被省略、盛唐以后的服装则越来越宽松、宋代流行穿鞋而不太穿靴子罢了。所以宋代汉人跟辽国契丹人的服饰并没太大区别，只不过辽人较习惯左衽而已。 宋代汉人跟契丹人服饰相似，不只因汉人已长期染有胡风，更因辽人也在汉化。等辽太宗耶律德光灭了后晋，把后晋所有衣冠、文物、仪仗等全都搬回自己家穿戴起来后，就变成“太后、北面臣僚国服；皇帝、南面臣僚汉服”。重大的祭祀与仪式场合，甚至所有人都穿着汉式礼服了。 金人刚刚入主中原时，强力要求汉人仿照女真式样剃发易服，不从则杀。后来却也汉化得厉害。可是在所谓“汉化”中，汉人一样也学金人。前文即已说过：明代新娘礼服的圆领袍，便是金元时期的流行。 金朝贵妇又流行披戴四合如意云头的云肩，而官员常服的肩、胸、背间则饰以形状颇类云肩的金绣花纹，或大型团纹，描绘着春水天鹅、秋山熊鹿等自然景物。这种盖满两肩与上身的装饰法，蒙古人也很喜欢，不但用金线织出这种大片花纹，更把花样延伸到了两袖及下䙓，愈显华丽。
明太祖画像 明朝人也对此极为欣赏。明太祖画像上穿的那件“前后与两肩，各金织蟠龙一”常服，或孔府藏的大量柿蒂云肩纹通袖襴装饰的袍衫等，就都来自金元的审美。 正因为“士庶咸辫发垂髻，深襜胡俗，衣服则为裤褶窄袖及辫线腰褶”，深受蒙古影响。明太祖因而下诏要求“复衣冠如唐制……不得服两截胡衣”。
《明宪宗行乐图》 然而，从《明宪宗行乐图》看，后来皇帝自己就爱穿两截胡衣、头戴蒙式缀珠大帽，身边内侍也都做这等打扮，可见实情不能只看诏书。
曳撒 而且据马可波罗记载，元朝每年有十三次大朝会，所有贵族们按节令穿着同一颜色的“纳石矢质孙服”，也就是以织金锦（纳石矢）制成的上下同色连衣裙。这种款式，到明代称为曳撒，徐克电影《龙门飞甲》里，锦衣卫们穿的就是曳撒。 清代女人的服装则要分开讨论，男人被要求辫发，女人服装的差异倒不在满汉，而是“旗”“民”。区分的标准是制度，不是种族。不管原本是满人、汉人还是蒙古人，只要入了八旗，就算是旗人，要按旗人的生活方式行事清代选秀女时，一耳三钳与不缠足都是必要检查项目，乾隆曾说：“旗妇一耳带三钳，原系满洲旧风，断不可改饰。”
《崇庆皇太后八旬万寿图》 若属于民籍，各族女性可以穿各自的礼服。如乾隆时的《崇庆皇太后八旬万寿图》里描绘清代宫廷宴会时，旗人贵妇群中坐着几个红袍珠冠女子，就是汉人命妇；高帽对襟外挂的，则是回部女子。也就是说，清朝对女人服饰是各行其是的。而这种政策，当然也就使得汉服体系延绵不断。
纳西族服饰 现在说的汉服，包涵了上述各少数民族服饰元素，我们不能表面地想象有一种纯粹的汉服。 转载于iSTAN国际舞台美术联盟 |
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