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《深夜食堂》有一集挺有意思，讲述了三位女子的故事：她们三人是好朋友，都三十岁，未婚、也没男朋友。每次来深夜食堂用餐，每人都要一碗茶泡饭，分别加入梅干、鲑鱼和鳕鱼子，别人叫他们“茶泡饭三姐妹”。 
从前看电视的时候，心里有点微微泛起的同情：“三十还没男朋友，算是剩着了。”但后来，看了太多单恋、苦恋、婚变、乃至家暴的例子，忽然觉得，这三姐妹的活法，都蛮理想蛮好的。
这就好比那碗茶泡饭，有人也许觉得单调、清苦、没有营养，但对于爱吃的人来说，他们倾慕的，也许就是这份单调清苦呢？如同《中国烹调大全·古食珍选录》里描述的那样：“冒妾董小宛精于烹饪，性淡泊，对于甘肥之物质无一所好，每次吃饭，均以一小壶茶，温淘饭，此为古南京人之食俗，六朝时已有。” 
古南京人也有把白水叫茶的风俗，茶淘饭说成是水泡饭也不无道理。但据我所知南京人并不像现在上海人这么好吃泡饭。而且董小宛是不是性格淡泊、善于制作茶泡饭，都不得而知，这里说的“六朝时已有”，也找不到确切的文献记载。唯一可信的是，董氏丈夫冒辟疆写的《影梅庵忆语》记载，董小宛善于制作桃膏，瓜膏，还有红腐乳。这些东西，可都是佐茶泡饭的好物。
事实上，茶泡饭确实是中国与日本在饮食文化上最为相通的东西，没有之一。早在五代，南唐刘崇远《金华子杂篇》就写道：“郑渗姊谓弟曰：‘我未及餐,尔可且点心。’止于水饭数匙。”这里的水饭，就是茶泡饭。到了明清，关于茶泡饭的记载就更多了，《红楼梦》里有一段：“宝玉却等不得，只拿茶泡了一碗饭，就着野鸡瓜齑忙忙的咽完了。” 
区别在于，同一种文化，在中国被慢慢简化成了白水泡饭，而舶往日本后，则发生了另一种逆转：战国时代，日本的武士在行军作战中，用热茶泡米饭，加上佐料，即饮即食，可以在最短的时间内充饥提神。如果选用没有发酵和高温处理过的茶叶，其中富含抗氧化剂，可以预防败血症，所以茶泡饭又被称之为“武士之食”。这性质和大航海时代欧洲船员们吃泡菜、豆芽差不多。
除了行军困难之外，从德川时代开始，简便省事的茶泡饭也是广泛流行于日本穷人家的烹调方法。然而，到今天茶泡饭不但没有消失，反而成为日本料理中的 “家常菜”，这可能是因为日本人的怀旧心态，也可能是茶泡饭解酒、消食、养胃的功效确实适合日本上班族快节奏的工作模式。日本男人下班后都有与同事结伴去喝酒的习惯，微醉后回到家里，最想吃的就是一碗清淡爽口而又暖胃的茶泡饭了。
很少有人知道，简单的茶泡饭，也许还能做得很精致。我在横滨一家居酒屋吃过一顿颇有特色的烤饭团茶泡饭：将塞了鲑鱼肉的寿司饭加盐，捏成三角形，架在铁网上烤至饭团表面微焦。再将饭团、茶汁、鲣鱼花汤放入碗内，淋上海苔酱、梅子肉，最后撒上白芝麻。
这道料理的绝妙在于，把饭烤到有锅巴的程度，让汤水里拥有锅巴的香味与口感。回软的锅巴饭有着特别香浓的滋味，类似于泡面、炒米粉和油条汤，但更加清淡悠远。
沈宏非曾经在微博里晒过一味泡饭：一个饭团，被炸得金黄，形似狮子头。用青菜汤做成泡饭，黄的锅巴、白的米饭和汤、绿的青菜，卖相不错，味道也应该不赖。虽然我没有吃过，但拿来跟日式烤饭团茶泡饭相比，应该有异曲同工之妙。再仔细一想，把上海人常吃的粢饭糕拿来泡了，黄焦焦的，吃起来却是外脆里软，咸滋滋中带着葱花香，应该也是别有滋味。 
其实说了那么多，省时简便是上海人对泡饭情有独钟的最大理由。梅子肉可以省了、海苔可以省了、鲣鱼花可以省了、连茶叶都可以省了。作为老上海人的标准早餐，没有粥的粘稠缠绵，反而条理清晰，吃起来爽口，配上酱瓜、咸鸭蛋，这顿早餐就完成了，规规矩矩的泡饭绝对不搞花头！想起小津安二郎导演的电影《茶泡饭之味》：夫妇俩闹矛盾，一番波折后，妻子追悔回家已空无一人。就在愁怅之时，丈夫突然返家，她才发现丈夫的好，两人于是一起吃顿茶泡饭。  |
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