“一枝塔影认通州”，沿运河北上的人们，舟车劳顿，只要远远望见这座高高的燃灯佛塔，即是望见了通州，北京城也不远了。燃灯佛塔映照在200米外的运河水面上是一道美丽景色，不过现在是看不到。踩在青苔润滑的地面上，顺时针环行，塔的样子看起来有点儿眼熟—燕京大学（北京大学）的博雅塔在1924年设计之时就参照了它。6月22日，中国大运河项目成功申遗。本版将陆续刊发一些文章，通过它们了解大运河的历史，以及沿途的山川风物。 燃灯佛舍利塔，想去也已经很久了，却一直未曾如愿。通州在进行改造，几乎整个老城区拆掉重建。塔被工地包围着，虽然大老远就能看得见它，而且已经到了离得很近的地方，却找不到进去的路。 “你从前面路口进去—看见没有，”桥边凉亭里坐着的妇女，说，“你看那边，一根倒着的电线杆，旁边有条小路，进去之后，再往这边这么一来—”她做出一个往怀里一揽的手势，“就能见大门，‘三教庙’。” “刚从那儿来，不像有路啊—” “没错，就是那儿，原来是一条小马路；我家就住在这附近，可是我也没进去过。” 迎着一群工人，我们沿着这条经过指点确实依稀可以辨认出“原来是一条小马路”的窄窄的小道往里走。它还保留了自然形成的小路那种拐弯和曲折回环的形态，拐弯是那种死弯儿，你担心一不小心就会冒出一辆车或一个人来。我甚至可以想象，这里原来的人口多么稠密，但现在一侧用蓝色的铝合金板遮挡着，里面就是掘地三尺的工地。 迎面是破砖烂瓦，再没有路了。印有“精工帐篷”的帐篷前，一群工人捧着饭盆蹲在地上吃饭，见到我们也不惊讶。 “师傅，去这个塔怎么走啊？”我们前头是拆掉房顶的墙和一堵更高的墙，旁边一株枣树还没有结枣。被问的师傅语塞而眼神游移，这时，人群中一个四十多岁的男子端着饭盆站起来，指着眼前小路，眼光一闪，说，“这边！就是这条路，往前！”这条小路是人踩出来的，通往一片野草丛和垃圾场，再远处，有一座桥横亘。 “穿过桥洞子往前。” 师傅接着说。我能感觉到他那种冲动，一种纯朴的东西活跃着，只是因为简简单单地能帮到人而激动。这种东西是多么珍贵又是多么不牢靠啊。 太阳半明半晦、热烘烘地照着，一人来高的草地里，被惊动的蟋蟀或远或近地叫着，雨后湿泥的气味和青草的气味似有似无。穿过桥洞，见塔碑碑栏在一道高高的围墙之内，墙面留有原来房子的痕迹：人字形的坡顶和两个支撑的竖道，斑驳的红砖，白灰的，破瓦的，每一个印记跟另一个都不一样，印在墙上，好像只要轻轻地叫一声，那些破碎、消遁的声息和昔日人影就会回来。高高谷穗状的粉花静止不动在野草深处，不知名的喇叭状的橘色花朵从墙上垂挂下来。一切都静止下来，很难想象这里以前房屋密集，住过那么多人。 走到尽头，绕过一片垃圾场，进了一条小巷，在司空小区的对面就是那位妇女所说的“三教庙”，门票每个人十元。 院里的三座“庙”呈“品”字。按照文庙的建筑制式，首先是古老的泮桥（不过已经残破，由玻璃台阶保护起来），桥下左右各有石雕蟾蜍和鲤鱼，无非是“旺财”和“富贵”的寓意。过青铜孔子像，过乾门，正对的是文庙大殿。它建于1298年（元大德二年），比闻名遐迩的北京国子监孔庙还早4年，至1883年（光绪九年），有过22次重修扩建。 1958年以来，这里一直是北京花丝镶嵌厂（花丝镶嵌是一门为宫廷推崇的老手艺），没有一定的美术功底还进不了这家厂子工作，对面的司空小区里住的就是这家厂的职工。 大成殿内，正中高高供奉着孔子牌位，其余数座牌位，同样有深红帷幕垂饰，是为孔子的继承人和七十二门徒所立。可以看出，在儒释道三足鼎立的精神世界里，讲求经世致仕的儒教一度排在头一“品”。 过一片开阔的草地，朝高高的燃灯佛塔而去，即见左右另外两“品”院落，右为道教紫清宫，供老子，左为佛教佑胜教寺，内供燃灯佛。 燃灯佛塔近前了，雕像残破的飞天或力士依旧可辨；抬头望，古塔凌云，果然巍峨。想它作为最早的镇河塔，创建于北周，坐落在此已经有1400年历史了，不禁有些激动。年代如此久远，倾颓重建已经多次，眼前所见到的塔身，是在地震之后清康熙三十五年在原来的须弥座上重建。塔全高56米，八角形，十三层，砖木实心结构，悬挂铜铃2248枚。 “一枝塔影认通州”，沿运河北上的人们，舟车劳顿，只要远远望见这座高高的燃灯佛塔，即是望见了通州，北京城也不远了。燃灯佛塔映照在200米外的运河水面上是一道美丽景色，不过现在是看不到。踩在青苔润滑的地面上，顺时针环行，塔的样子看起来有点儿眼熟—燕京大学（北京大学）的博雅塔在1924年设计之时就参照了它。 燃灯佛出生时，周围一切光明如灯，所以得此名。《瑞应经》同时还记载了他为释迦牟尼做授记（预言）的故事。释迦牟尼还不是释迦牟尼，而只是个名叫儒童的善慧童子，曾买青莲花供奉燃灯佛。燃灯佛对他说：“汝自是后，九十一劫，劫号为贤，汝当作佛，名释迦文。”儒童跪拜，见地面有水洼，就解开鹿皮衣服铺在地上，又散开头发铺在泥泞地面，让赤足的燃灯佛走过。 玄奘的《大唐西域记》卷二记载他游历“那揭罗曷国”（阿富汗的贾拉拉巴德），见到城东二里有佛塔，“释迦菩萨值燃灯佛敷鹿皮衣服布发掩泥得授记处”；见城西南十余里佛塔东边的另外一座塔，“是释迦跑菩萨昔值燃灯佛于此买花。”那个时候，玄奘所见已经是庙多僧少，塔多倾颓—况且今日？但那一带有许多燃灯佛的遗迹。朋友ZGD曾手里拿着《大唐西域记》，而不是Lonely Planet 游历，大多数时候所寻找到的遗迹竟然与当年玄奘所记载的无分别。 “谁到这儿来都不是无缘无故的……”寺内一棵参天的古树，系满祈福的红带，如果不是这道墙的衬托，竟然显不出这塔的高耸来，此刻越发像是倾压下来一般。靠墙的桌边，一些佛教信众、游客、僧人在聊天。单单地听见僧人这句话，却又是什么缘故呢？ 一位老妇人忽然转过身来，把手中的两个苹果塞在我们手上，说，“一人一个，这是八月十五佛前供奉过的‘吉祥果’！”我们道谢，收下。 开阔草地一侧的临时遮雨棚里，有三根几年前从运河里挖出来的千年古木，硬合欢，沉睡在河底泥沙之中有400年，表面已有石头一般凝重的纹理，因为不远处的村子就叫“皇木厂”。 经过结果累累的海棠树，吃下几个酸酸甜甜的海棠，又见过一尊带几分俏皮的明代嘉靖年间的铜狮子，就按原路返回了。历史就是这样沉甸甸的，又漫不经心，就在通州这个地方，在北京这个地方，在中国的土地深处。 瓦砾当中，我们的车头有一黑衣女子兀自徘徊，见我们好奇地朝她看过来，她却扭身走开了。这才发现，枣树后面竟是整齐的房屋和人家，面朝塔身，房顶上支有卫星接收器，显然是与拆迁做抵抗的“钉子户”家庭—可是，究竟能支撑多久呢？工地上的坑挖得那么深，据说要建一个交通枢纽，还要建什么地下通行道之类，想这户人家如果祖辈居住于此，当是运河畔的捕鱼人家吧。 话说不及，距离这次访问燃灯佛塔又是几年过去了。其间又去过一两次燃灯佛塔，每次都有初次相见般的欢喜与自在。只是绕塔走一走，只是在树荫下坐坐，看看它，就好了。与此同时，通州新城的高楼在不断崛起，好像是一个人无法停下来的欲望的投射。 欲望像人生一样，本身只是可利用的材料，没有什么错，如果它导向的是对人类的可持续发展有贡献的事情，对人在灵性上是一个提升的方向，那是很好的。所有这一切，需要一颗珍爱任何一个生命如己般的平静与喜悦之心。
 本文来源：北京晚报
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