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现在到外头饭店去聚餐，太稀松平常了。正所谓，大聚三六九，小聚天天有。 有吃请，就有请吃者。即便“劈硬柴”，也总有个召集人吧。 日子一好过，手头就松，一不当心就点了很多菜。而从贫困走过来的这几代人，总是最不想浪费。于是，就要尽量劝大家吃光。打包也要有本事劝得人家肯带回去。 点菜已不易。劝菜更是“真生活”。 要想劝得别人适意，而且还真的劝得动，绝对要些本事。“没得三十年工龄拿不下来”。 说起来，劝菜倒是老早就有。老底子虽然大家平常粗茶淡饭，到了逢年过节请人客，还是狠狠诚心地劝菜的。 最常见的就是“吃呀”，“多吃点”。类似赵本山的“吃好喝好”。 宁波人的劝菜口头禅就是“下饭唔交饭吃饱”。慢慢地，就发展成了名扬海上的段子：“咸虀茨菇肉（咸菜自家腌），蛋哗哗（咸菜也腌的很淡），鱼过过（鱼即无，意为没啥可让你过饭的），吃呐吃呐莫客气，大家和总自家人。” 独碗头咸菜待客，笑过以后也是无奈。 正因为大家的日子过得都不容易，去做人客也处处为主人着想。能少吃一口是一口，尤其是人家特会准备的好小菜。主人察觉了，就有劝菜。你还不动，伊就要亲手布菜，帮侬搛到碗里。侬越客气，就越帮侬搛。不管冷盆热炒，每样一筷子。鱼肉虾蛋还都要拣大的，以示客气，以表心诚。 还记得，1980年前，上海人请客还没流行搁盆，小菜直接搛在饭上。我去我嬷嬷家吃饭就是这样。嬷嬷特别客气，开饭没多久，我的碗里各种小菜就堆成了小山。她还要催我，“好吃了吶，莫等吶”。我只好从各式小菜中小心翼翼地掘出一条地道，再把筷子伸进去，挑出一小厾米饭来吃。因为从小被教导，无论如何，吃请的第一口，必须是饭，不可以是小菜。筷子还要先在汤里浸一浸呢。 这种吃法，“塌方”是时时都在发生的。一旦发生，无非两招。先是用筷子乃至拿筷子的那只手去挡。如果是大面积“塌方”，那就要随时准备向黄继光学习，用自己的下半个脸去堵，其好处是，同时还可以乘机张嘴去啄，以减轻险情。 到1990年代，家庭聚餐也开始用搁盆了。情况并没有因此而有所好转。还是开饭不久，客人的搁盆里已经堆成了小山。下面是花生肉松皮蛋，上面是熏鱼大排虾仁。依然难以下筷，因为牵一发而动全身。而老规矩是先小口吃，而不能一上来就大口咬，以免被认为吃相不雅。 这种风气一直延续到现在吧。现在虽然不会再搛到堆成小山，但搛还是一定要搛的。理由是，我不搛，侬不动嘛。 有道是，有压迫就有反抗。侬要搛，我就不给你搛。用手来推，用筷子来格，甚至不惜因此而站起来，“开凿子”，上演一出“关公大战老黄忠”，来它个三百回合。 “侬吃呀侬吃呀”，“我覅吃我覅吃”…… 双方一用力，嫩一点的鱼片从中断裂，滑一点的酱蛋当场飞出，落到汤里，浪花四溅。 实在推不开，还有一招。转手将菜搛给邻座。邻座也不吃素，还又还不回来，就再搛给邻座。于是又上演一出“击鼓传花”。 闹猛得不得了。 如此劝菜，心虽不坏，不免失之不雅。更有甚者，本来相聚不易，有一肚子知心话要讲。现在倒好，时间都浪费在劝与反劝之上，连不记得菜的味道。 劝菜的动作片不好看，其实劝菜的言语也不好找。 有时候太硬。如，“来来来，大家分忒！每人一调羹，啥人也不许逃。” 有时候太实在。我有一个朋友，他妈妈特别客气。老早我去他家吃夜饭，她见我吃酒，总是这样劝我：“侬帮我多吃忒点菜，侬不吃忒，阿拉等歇也侪是倒了垃圾桶里去的。”啥意思，干脆倒进我这个垃圾桶里？弄得我当场没了胃口。 劝菜，本来是一桩好事体。弄到这等地步，毛病出在哪里呢？其实，讲到底，还是没把人与人的距离感当作尊严来看。总觉得我们熟，我是好心，就可以随便讲，随便搛。所以英国人讲，“Keep your distance”（保持你的距离），是狠有道理的。不光动作，说话也可以说出距离感来。 其实，老祖宗也有话在先的。“己所不欲，勿施于人”嘛。不过，弄弄就忘记了。 事实上，我也见过很多极会劝菜的朋友。他也搛菜，他也分菜，但搛菜也好，分菜也好，永远不会是因为太多了，而是因为那菜好吃。而且，既然好吃，还讲得出好吃在什么地方，让人心动。其次，永远先征得别人的同意。“味道蛮灵的，侬再来一点否啊？”“这菜真的值得再吃一筷。”“我帮侬再舀点汤？”甚至现身说法，“唔，好吃，我再来一筷，侬要否啊？”完全用不着死抢活夺。 我自己也一直在琢磨劝菜之道。也不乏成功案例。我的体会是，即便劝菜很成功，一桌菜吃到只只盆子朝天，也只能心头暗喜，绝不表露出来。否则，下一趟就不灵了。 低调永远有道理。 当然，劝菜成功的首要条件，是菜式本身要好，点菜也要好。量要适中，荤素平衡，不淡不腻。否则，你樱桃翻烂了，也不会被劝到吃光。 （完） |
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