 我一直搞不明白，锅贴算不算上海本地的小吃，如果说生煎源自江南地界，然后独独在上海发扬光大，成为上海一标志性点心的话，锅贴真的好难定义，因为类似的制作方法北方有，南方也有，甚至连台湾也有。  查了下资料，说锅贴源自河南开封，我在河南吃过这个，哪里能和上海锅贴沾上边，严格说那是煎饺，还有来自台湾的四海游龙也卖锅贴，端上来一看长长的，两面煎黄，也是煎饺。  因此在我眼里，除了吴越地区外，其它地方都应该是煎饺，而只有这里才称得上是锅贴，有人会说你这个不是狡辩嘛，有什么两样吗？  当然有不同，第一个就是馅料，上海锅贴一定是纯肉馅，什么加入韭菜啊白菜啊等等的，肯定属于饺子类了，第二个是外型，上海锅贴虽然也是饺子外型，但一个个可以坐得住，在锅里一排排地列队，造型俊美，而煎饺却都是一个个躺在那里，还有很关键的一点就是上海锅贴底是煎脆的但四边的外皮不用煎，因为用死面做，咬上去硬硬的，这点和生煎的区别很明显。  记忆中上海卖生煎地方一般都有锅贴卖，有的在做的时候往往一锅里面半边生煎半边锅贴，有些买家购买时候也是各买一半，相比生煎口感，锅贴更硬质一点，看各人喜好，我是偏爱锅贴的。     现在上海生煎店越来越壮大了，但锅贴却式微了，类似小杨和大壶春都不卖锅贴的，小店家有时会见到有卖，往往生意不如生煎，不明白这是什么道理，偶尔见些小店铺里有卖，能吃了叫好的也不多，总觉得缺乏点老锅贴的神韵。  前几天走过上海著名的老街定海路，见路中有家很小门面的锅贴店，清一色上海阿姨爷叔在那里擀皮做馅专做锅贴，正好一锅做好掀盖，一股锅贴特有的热气混合香气扑鼻而来，顿时食指大动，关键令我感动的是，爷叔用一个老虎钳捏住铁锅的边在不停转动，这个动作唤醒了我儿时记忆。  赶紧买来尝尝，一个个锅贴弹眼落睛十分挺刮，轻轻咬一口外皮，硬质！里面漏出一点点纯肉真面目，香气马上冲了出来，微微还有点汁水，不多不少刚刚好一点不油腻，这才是锅贴原味。 这家锅贴是1元钱一个，用两来计的话，是7元钱一两，印象中上海锅贴生煎都是一两四个，现在变成一两七个，略微有点讶异。 他家开在小路里店面很小，因此专卖锅贴只供打包，不提供堂吃，而且上午十点后就基本结束了，店家不求生意做很大，只做自己喜欢的，这样一来倒是便宜了附近的居民口腹之欲。 唯一遗憾的是，配这样的锅贴应该再来一碗油豆腐细粉汤，如此的话，则按照现在年轻人的话是整个一天都元气满满。 |
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