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作者：施泉明
 阿焱 摄 小时候，我最盼的就是过年，因为只有过年才可以吃到丰盛的年菜。 其实，上世纪70年代的生活远没有今天这样富足。那时的年菜才四五样荤菜：茨菰或土豆烧肉、油豆腐塞肉、蛋饺、红烧鱼，条件稍好些时还有鸡块；蔬菜有白菜、菠菜、大蒜等。但与平时的青菜、咸菜相比，足够令人垂涎欲滴了。 到了大年三十那天，我早早地起床，就着萝卜干吃过稀饭，就等着烧年菜。母亲先将一些肥肉割下来，放在锅里熬猪油。我在灶下烧火，闻着扑鼻的油香，不时探身出来，小鼻子一翕一动。母亲看我的馋样，常常笑不可支，把油渣盛出来，让我和妹妹解馋。如果买到了半个猪头，我们获得的福利就更大，能啃拆下来的骨头，上面往往带上少许猪肉，味道十分鲜美。 简单的午饭过后开始剁肉馅，父亲抡着厚重的刀在砧板上上下飞舞，将肉和白菜剁成碎末，放上盐末、葱和猪油，就可以塞油豆腐了。母亲在每个油豆腐的侧面小心地剪开一个口子，用筷子将肉馅塞进去，瘪瘪的油豆腐顿时鼓了起来。然后是煎蛋饺，我照旧是烧火工。母亲先将猪油淋在锅底，再用调羹将调好的蛋液轻轻放入锅底，顺时针轻转，等蛋液凝结成皮，就放入肉馅，再轻轻合拢，形成饺子状即大功告成。在柴灶上煎蛋饺，烧火是个重要的精细活，火太大，蛋液会烧焦；火太小，蛋饺难成形。关系到吃的问题，我自然烧得非常认真，因而常常会得到母亲的口头表扬。 到了下午四五点钟光景，一桌我企盼已久的年夜饭准备好了。在我和妹妹的焦急等待中，简单的祭祖仪式结束，我们便开始享受这难得的佳肴，也只有这一顿才可以放开了吃肉。吃，永远是通往幸福的最快途径，每次我都拼命地吃，直吃得小肚子胀得难受，要揉好一会儿。 年菜当然不能一顿吃完，还要招待来访的亲戚。那年月，有个不成文的惯例，就是到别家做客，不能主动去夹荤菜，只有主人夹到你碗里的才可以放开地吃，因为毕竟谁家都不富裕。年菜冷了又热，热了又冷，颜色都变了，油豆腐变得很硬，蛋饺不再是金黄色，鸡肉有些散架了。等到亲戚走完，剩下的年菜就可以尽情地享用了，于是我和妹妹又能做一次饕餮客了。 改革开放后，我家的生活水平越来越高，年菜的品种也越来越丰富。等我考上大学后，年菜里有了河虾、鳜鱼、牛肉、羊肉等，原本的当家菜油豆腐塞肉和蛋饺也渐渐淡出了餐桌。 如今，当年奢望的鸡鸭鱼肉成了家常菜，山珍海味也不稀罕，这是我小时候绝对想不到的。但无论何时何地，幼时的年菜始终是我心中那一缕带着醇香的回忆，那样的温馨，那样的美味…… |
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