愿你出走半生，归来仍有烩面

“日料还是西餐？”

“哪那么多洋玩意儿，带我去吃烩面！一年没吃着正宗的，快想死我了！”

刚过完年，和两个从外地回来的朋友小聚，想着带她们吃点好的，结果人家就认准了烩面。北京的朋友一路上都在诉苦，为了求学在北京呆了两年的她，基本上没吃到过非常正宗的河南烩面，要是偶然见听人说起哪家烩面不错，那是无论多远多偏，也要过去一试究竟的执念。

而在广州生活四年的朋友更是心有戚戚，她每年只有放假能回来几天，恨不得天天烩面胡辣汤，“吃粉吃不下去的时候会网购真空包装的烩面面片和调料，热水煮一煮，假装自己吃到了家乡味儿。”

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一方水土养一方人，如果说有何种面食可以代表中原大地的传统美食，那毫无疑问非“浪里白条”的烩面莫属。

对于多数河南人来说，说起烩面，便有一种缠绵悠长的情结在里面。无论是在早九晚五的街头巷尾，还是天南海北的午夜梦回，只要踏踏实实地吃上一碗烩面，霍然间日暖风和，身心复苏。

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虽已经打了春，天气却没有丝毫回暖的迹象，大雪纷飞的夜晚，我们几个人循着羊肉汤的香气，推开一家烩面馆，招呼店内伙计，要上一盘羊杂碎，再来上些鸡爪，素鸡作为开胃小菜。

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看着师傅将和好的面上下飞舞的抻着面带，随即飘入锅中，只需片刻一碗热气腾腾的烩面便端上桌来，羊汤的鲜香味儿扑鼻而来，直飘入心。

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薄而筋道的面片和着美味的羊汤，吃得那叫一个畅快淋漓，硕大的面碗禁不住埋头吃个三五分钟便已见了底，捧着再喝两口汤，微微僵硬的四肢便舒展开来。从心中油然升起的满足感，足以抵御每一阵瑟瑟发抖的刺骨寒风。

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犹记得小时候要是哪天赶上家里没做饭，放学后最喜爱去一家地处偏僻的烩面馆解决晚饭。店虽偏僻，却飘香十里。常言道“汤好面才好”，可见这烩面之香，主要在于汤。烩面熬汤需用多种材料，以羊骨为最佳，所以才有人说：“只有羊汤，才能熬出河南烩面的尊严。”

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汤用上好的羊骨熬制，然后加上枸杞、党参、当归、黄芪之类的中药材祛除腥膻味道，开锅之后，便可得到极为滋补的乳白色浓汤。滚烫的羊汤浇在煮好的面片上，再撒上几片切好的羊肉，满满的一大碗面，底下竟还藏着千张和海带，加一勺辣椒用筷子拌匀后，吃得好不痛快！

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如今再回故乡的第一件事，就是先来碗烩面。一大碗烩面的价格早已从五块涨到了十二，但味道依然没变。

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每一道面食都有属于自己的传奇故事，烩面自然也不例外，它还有一个响当当的别名——麒麟面，与唐太宗李世民颇有渊源。

在隋末唐初之时，李世民因患伤寒病痛落难于一农家小院。院中住有母子二人，质朴心善，生活颇为拮据，为给李世民祛除寒病，宰掉了院中所养的一头四不像用来炖汤，然后和入面条。李世民吃完这顿面食之后精神大振，浑身冒出热汗，体中寒病亦随之消失得无影无踪。

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回到长安后，李世民从秦王变成了皇帝，自然是山珍海味吃了个遍，却十分想念落难之时的那一碗面，便命人将对他有救命之恩的那对母子接到长安，给予丰厚赏赐，并派宫中御厨向夫人学艺，于是御膳菜肴便多了一道麒麟面。

至武则天时期，为了这碗麒麟面，曾多次兴师动众，命人至山中寻找而不可得，只好用山羊代替，麒麟面也变成了羊肉烩面。幸好宫中御厨厨艺了得，把羊肉烩面口味做得不比麒麟面差，于是羊肉烩面便流行于世间。

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后来到清朝，八国联军打进北京城，慈禧太后逃到山西避难，多次诏贡烩面，及时解除了寒疾病险。直到清末满汉全席宗师御厨庞恩福因不满宫律严苛，逃出皇宫隐居河南，于是有了今天的——河南烩面。

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食物有种穿越时空的魔力。

无论你身在何方，都能够感受到这些元素微妙而又清晰地凑在一起所产生出来的诱人味道，无论脚步走多远，脑海中只有故乡的味道熟悉而顽固，就像一个味觉定位系统，一头锁定了千里之外的异地，另一头则永远牵绊着记忆深处的故乡。

似乎味觉是唤醒身体记忆最直接有效的办法，一碗烩面下肚才觉得是真的回到了家。

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食物是最能引发乡愁的东西，天南地北，数不尽的地域风味塑造了当地人的味觉基因，人们会在食物里与曾经熟悉的时光相逢 。

而对于河南人来讲，乡愁就在这一碗热腾腾的烩面里。

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就是这样一碗热乎乎的烩面，融合了汤之鲜美，料之齐全，它让荤、素、汤、菜汇于一碗之中，兼容并包的气质不正是整个河南的人文情怀的缩影吗？一碗再平凡不过的烩面，其中裹藏的这份中原人的包容却意蕴深长，令人回味无穷。

有人说，关于家乡、亲人、故土的思念，常常缘于美食而终于美食。在外人眼里也许它只是一种吃食，而这种微妙的情感，异地游子最能体会。假期转瞬即逝，转眼又要开启新的征程，无论你身在何方，家都在等你，无论海味山珍，烩面都在这里，从未远离。