安仁人的至爱——“抖辣子”

文/陈少华

几年前，韩人蠢蠢然与我华夏争“端午”之起源，终无功而返，落得世人耻笑。今吾之近邻茶陵，欲与安仁争夺“抖辣子”的起源，上演着同一情节的闹剧，两者本无瓜葛和联系，却也异曲同工，映射出行为人内心的无知和文化上的贫瘠。

　　在老家安仁，“抖辣子”因其鲜辣可口，无论城镇乡村，老少妇孺，人尽皆知，人人爱吃，个个会做，以至达到无“抖辣子”不吃饭的程度。每逢与人谈及“椒钵抖辣子”，都会不自觉得涎水直流，所以凡在外的安仁人，必携椒钵同行，外人见之无不发问：此为何物？安仁人都会憨厚地笑着解释，外人听罢，皆对“抖辣子”无不心驰神往，如有幸尝一口，则此生无法忘却。　（椒钵：为抖辣椒之器物，上口侈而下底收，底座向外延伸少许，便于端拿，钵内刻有竖沟，于研磨辣椒之用，钵体上缘口留独特勺形口，钵体周身饰以横向波纹，美观、大方、实用。）

　　儿时，物质匮乏，肉类荤菜除过年上桌外，平时极为少见，“抖辣子”因简单易学，辣鲜可口，深得安仁人喜爱。只记得母亲将辣椒蒸熟后，十分麻利地把菜办妥，这种做法尚不知沿袭了多少代，至今我还是守旧地使用妈妈惯用的方法。论及制作方法，大可因地制宜，有将辣椒煸熟抖的、也有把辣椒锅蒸再抖的、还有火烧式或热灰煨熟再抖的，讲究一点的人家，会把辣椒用油炒熟，使辣椒呈黄焦色后再抖的，各人各法，不胜枚举，味道也有少许差别，至于“抖辣子”的用材，安仁人将智慧发挥至极，衍生出无穷尽的花样，当然主料为新鲜红辣或青辣，辅以豆角、扁豆、油渣、毛葱脑壳等，一言概之，只要是菜，聪明的安仁人都可放入椒钵，与辣椒一起抖烂即可，须臾间一道非同寻常却异常可口的下饭菜做好了。熟知“抖辣子”的人，无论是当地人还是外地人，只要对主人家说一声：别的菜不限定，你只是搞个椒钵抖辣子给我恰就可以了……言下之意，有了这菜，我这饭就吃得好。而更多的却是另一番场景，在安仁，不论春寒夏暑，当“抖辣子”上桌后，舌尖上的味蕾都感受到来自“抖辣子”无法抵挡的诱惑，顿时食欲大开，只见得，性急者风卷残云般地三碗饭下肚了，饱嗝连连，仍手不放筷，眼神始终游离椒钵，眼看家人吃得差不多时，又称：你们都不要了吧，我录（录：其意是把饭倒入椒钵内，录盘子、录菜碗都属此意）椒钵哒呢，又是一顿胡吃海吃，末了，方才满意地放下筷子，嘴里不停地抽气说：谷甲鬼辣子，辣死人，正所谓：越辣越恰，越恰越辣。

　 实话说，现己无从考究“抖辣子”一词是否为安仁人自创，但从其发音看，“抖”为方言，意为捣，安仁话称辣椒为辣子。所以单从名字上看，“抖辣子”极具安仁风格，符合安仁方言的特点。有关“抖辣子”的一切，岂是茶陵人所知？据猜测，茶陵人不过停留在只闻“抖辣子”其名，却断不知其详的地步，充其量只是依葫芦画瓢，如一意孤行，依我看也难逃韩人争“端”的尴尬。
　　饮食文化素来为中华文明的重要组成部分，千百年来，传承有续，源远流长。如果把湘菜比作全国菜系中的奇葩，那么安仁的“抖辣子”，则是旁边那朵悄然开放的小花，芳香扑鼻，朴实无华，顽强地扎根于安仁这片文化的沃土，一百年，一千年，一万年，而朴实勤劳的安仁人民不正是恪守继承传统文化的园丁吗？

　　故，“抖辣子”无论从历史还是现实层面上看，茶陵为起源之说，纯属无稽之谈。由此得知，争辩的结局毫无悬念，然茶陵此举，无异于自取其辱，作为安仁人，只管大度地不加理会罢了，由它闹腾去吧。