翡翠炒饭香如故，人间颜色如尘土

文 | 白小坏

1

人在滚滚红尘里滚啊滚，总是要经历一些波折，有幸遇到过人生百味，摸爬滚打中也自有风流，蹒跚和奔跑，飞翔与匍匐，哪怕是在泥泞里打滚，只要是保持着英俊的姿态，才不枉尝到过这鲜活人间的颜色。

当代人嘛，总是走得急，忽略了万家灯火，看不见秀水青山，在流金岁月里，在喧嚣生活尽头，只有多摔几个跟头，才会幡然觉悟——

「哟呵，我突然就明白了一个世间真理！」

我个人认为所谓觉悟，其实只是大部分人对自己一厢情愿的误解。

比如我这种动手能力强的吃货，特擅长使用滤镜拍自己做好的食物。然后就有人问我：「做菜是不是跟做人一样，要经历煎炒烹炸才能达到生命的大和谐？」

这不扯淡嘛，人要吃饭睡觉是本能，做菜可是艺术，怎么可能一样呢？我的理解中，做人是一件很累很复杂的事情，保持饥饿，保持孤独，才更有可能发觉：

「原来你的身体里还藏着一个那么优秀的自己。」

或许使自己变得更优秀的同时，周围的一切也才会变得更好吧，反正我并不建议大家事事都要按照「优秀」的教条践行。

日子如长流水逝去，每一条路并不一定需要跋涉的理由，每个人的活法都不必趋同，要知道性感从来都是参差多态的。

2

年纪大了就这点不好，总是忍不住爱讲人生道理，憋得住尿而憋不住话，从医学的角度看，这显然是情商不高的表现。

真正情商高的男人，不会内裤外穿，也不会炫耀自己早已洞悉的人生至理，他们身上所有破绽已经被岁月的包浆掩饰得滴水不漏。

高情商的人懂得分寸和节制，但却失去了狂喜和哭泣的本能。

只有情商低的人，才会用拙劣的言辞来表达自己的诚恳。比如我们做菜的，从来就不会轻易自称「美食家」。

怎么能这么不要脸呢？

做菜，就应该是：

在春日早已烂熟的微醺中，开着一台八五年的拖拉机，在村口偶遇隔壁村年轻美艳的王寡妇，你已经很久没有试过这么接近一个女人了，一时间只能放纵欲望在拖拉机的弹簧座椅上升温，这一分钟你觉得险象环生，却不敢有任何举动。你突然又想起邻居家刚刚诞生的婴儿，于是开始怀念儿时百无一用的深情，让你觉得成长格外悲凉……

事实上你只是想做一盘炒饭而已，表达起来却犹如丧节。所以说这人的情商低起来，连最细致的情感都会变得颠鸾倒凤颠三倒四。

真正做菜的人，纵你烈火烹油，我自柔情似水，但也不至于丧失了贞洁。正所谓，自古美人如名将，名将折在失节上。

3

做菜其实就是讲究色香味的韵美，基本上没有没有阶级性别等差异，所以会做菜的人是天底下最善良的人。

信仰和吃，还有做梦，并不是人人所能获得的幸福。而会做菜的人，天生就具备这些特质。

其实做菜就跟写文章一样，能者总是不甘寂寞，挥锅铲如抡巨椽[音同传]，只要药不死人，无论料理得有多黑暗，也总是会期待能有第二个人来咂摸个中三昧。

似我这般，挥锅铲烹小鲜，抡巨椽治大国，无论是在「做菜的」这一行，还是君子远庖厨的读书人中，无疑都是离经叛道、数典忘祖的异类。

实际上，我还是一位资深的辟谷养生爱好者……身份之复杂、行事之分裂，要不是使出了吃奶的劲儿把持住，现在早已陷入了无尽的癫狂之中。

饮食男女，人之大欲。我一个做菜的，居然说起了断食辟谷的养生之术，这感觉就像是居委会的人上门免费发放《玉蒲团》，并大肆宣传全民结扎是爱国的体现。

其实辟谷并非像坊间说的那样神秘玄奥，对于我们这种深受唯物主义教育的人而言，教人不好好吃饭，那简直就是颠覆国家的罪孽。

社会主义料理大师赵满囤曾经说过，「一个人热爱自己的祖国，除了要有一颗爱国之心，还必须将每一餐饭都吃得饱饱的，我们要立志为中华之崛起而吃饭。」

当然，辟谷也不全是唯心主义，因为整个过程是用身体在直接感受，我这种崇智主义者自然不是很信这一套，最初把它当成传统文化中的「隐喻」去理解。后来辟谷多次，获益匪浅：

「真香，体验万岁。」

4

纵观我的整个做菜生涯，好像也没有太特别的记忆点，厨房里面毕竟很难出英雄。方寸之地，一日三餐，刀光剑影，那其实是做菜的人在挥洒着自己无尽的温柔。

这尔虞我诈的世间，唯有大师傅做出来的佳肴，才让人更能感觉到让生命细节的丰美，温柔抚慰你舌尖的人不是拯救世界的超人和钢铁侠。或许只有相信自己始终是一个温柔的人，才会在正确的时间正确的地方，遇到善良的人喂自己吃一餐饱饭罢。

一不小心就进入胡乱煽情的状态无以自拔，这实在不是我的风格。

我在过去无论是做人做菜还是作文，最大的特点就是「疾虚妄」：如果不能堂堂正正追逐光明，那怎么能摆脱黑洞？

当然，现在也谈不上虚怀若谷，摸爬滚打至今，唯一还愿意视为真理的就只有这句话了：

「你肚子饿不饿，要不要我炒饭给你吃。」

炒饭，是国人勤俭节约美德的衍生美食。著名美食家莎士比亚说：「不要把钱借给别人，也不要向别人借钱。借出去的钱会是蛋炒饭打狗，借别的人钱则会让你失去做蛋炒饭的美德。」

给剩饭赋予「勤俭节约」的美德，或许能增加炒饭的魅力，会在不知觉间燃点起人的食欲吧。

其实对于剩余食材的再次利用，除了饭，还有一道并不广为人知的菜肴——折箩，这是一款地道的北京美食，「酒席吃罢，剩下的菜肴，不问种类，全倒在一块儿……也叫『折箩菜』。」

在物质丰盛的现在，可以简称为：泔水。

对于剩余食物的再次利用，中国人真的是食不厌精聪明绝顶。

5

关于炒饭，民间传说大多是蛋炒饭，重点是需要「隔夜饭」。

就像是经历了一个烟熏火燎的沸腾之夜，从欲拒还迎到半推半就再到剧烈迎合，米饭还清楚地记得自己曾被一层层地打开，明眸皓齿，肤若凝脂，在生命最饱满丰腴的时刻，残留的滚烫欢愉好似一场惊慌而泼辣的梦……

米饭从那个并不温和的良夜穿过，丰腴肥美的身姿开始变得紧致而不青涩，像是裸露的圆月自夜空挣脱了出来，在清冷中显得格外温润和婉，楚楚动人，如春晖朝露，又不失成熟端庄。

一夜的欢愉，是最最最最最长情的告白。

隔夜之后的米饭粒，色泽亮丽、体态丰盈，像是俊俏坚贞的清秀女子，惹人怜爱，又似雍容妩媚的隔壁姐姐，那晶莹雪凝的体态，让多情的少年血脉贲张、心如鹿撞。

在芳草萋萋的莽原里，在层峦叠嶂的峰巅上，就因为这一瞬间的惊艳，少年迸发出酝酿了十好几个光年的天真，自此就陷入了漫无边际的失落当中，他在此时此刻再也感觉不到自己的存在，像一个恬淡、安宁的贤者，无欲无求，慈悲圣洁。

心潮澎湃的少年之所以能够被一碗米饭惊艳，实在是因为这个年纪经天生就能够软饭硬吃，不必理会任何世俗教条的烦忧。

所以年轻人不应该过早被惊艳到，否则在那漫长的余生里，如何能过得踏实呢？

6

无边的夜色仿佛带有某种不为人知魔力，赋予了米饭特殊的魅力与情感。

鸡蛋——世间关于鸡蛋的道理没有一万也有九千，直到它开始拥吻米饭这个前世的冤家；亲吻是同类相食的开始，于是便诞生了烛照人间的微言大义——

「苦海无边，吃蛋炒饭！」

蛋炒饭，在中华美食谱系上，简直就是能屈能伸的存在，家常，廉价，美味，又能吃饱。我上网搜索了一下，看到很多民国文人谈到吃蛋炒饭，十八般味道各有各的道理。

这些人有个共同特点，都不是穷人。唐鲁孙和蔡澜这两尊出身优渥的港台食神，说起蛋炒饭的做法，感觉比畅聊金瓶梅还要有意思。

人老了就这点好，岁月赋予了他们不羞不臊言出法随的权利。他们那样讲，别个会奉承为老而弥坚，是风雅；我要是胡说八道，读者会骂我：「我呸，简直是寡廉鲜耻，一个炒饭都能写成舌尖上的三级片！」

我毕竟是一个猴急的年轻人，现在已经有些急不可耐地想要介绍这道炒饭了。

没错，要写的正是摆脱了先有鸡还是先有蛋的因果困境的「翡翠炒饭」。

在我的菜谱里，米饭并没有沉沦在「蛋炒饭」那个冗长的梦境里，上演着让人潸然泪下的别离和割舍，它的毅然决然更像是在离乱的俗世洪流中发起了一场舌上的革命。

在这个又懒又馋又贪得无厌的时代，米饭不跟鸡蛋相濡以沫地苟且，而是选择和菠菜情定三生，这种堂而皇之的野合，简直就是世俗定义里的道德沦丧、世风日下，那些味蕾顽固不化的老封建甚至还会指天骂地：

「天爷爷怎么不劈死这对奸夫淫妇，伤风败俗人心不古啊，啊呸！」

7

人世间大部分事关情爱的相逢，都是居心不良的蓄谋已久。

菠菜显然也是狠角色，为了舌尖上香艳刺激的革命事业，与往事干杯，被现实肢解，当它回首往事的时候，不会因为虚度年华而悔恨，也不会因为粉身碎骨而羞耻，告别这个世界的时候，它能够铿锵有力地说：

「老子的整个生命和全部精华，都已经献给了人类最壮丽的事业——喂你们吃顿饱饭而斗争！」

我认为隔夜米饭和破碎菠菜的相遇，不是对鸡蛋薄情寡义的背叛，这更像是一种诗意的迂回。在整个过程里，没有惨无人道的杀戮，也没有奋不顾身的追求；在这个各种山盟海张嘴就来的人间，在没羞没臊的美好年华里，只为了说一句：

「靓仔/靓女，得闲炒饭？」

这一场并不旷日持久的放纵似乎可以埋葬所有悲伤，那被人间烟火熏出来的泪痕，除了是饥饿的解药，并不能说明什么。

如果「蛋炒饭」能代表炒饭的颜值巅峰，那「翡翠炒饭」则完全是冲垮味蕾堤堰的祸水，有的人嘴上说不要不要，身体却老实得紧。

当面对「翡翠炒饭」脂香迷离的销魂气质，就算最放荡风流的精壮野汉，也会瞬间变成坐怀不硬的李莲英。

就像是风之于雨，天之于地，月亮之于太阳，白昼之于黑夜……

如果有可能，我愿意倾尽世间所有关于忠诚的比喻，试图来证实翡翠炒饭的美味销魂，其实主要就是为了加上这一句话：

「像是一个坚贞不育的西门庆。」

8

翡翠炒饭，也就是菠菜炒饭，其中奥妙的关键是需要将菠菜用粉碎机打粉碎——这个度很难掌控，用料理机很容易打成激情四溅的菜汁，用菜刀又无法切得像凡尘俗事般细致琐碎。

真是像极了做人：太粗人愈妒，过碎世同嫌。

据这道美食的发明者，「一娘生活馆」的主理人一娘大姐透露，之所以用菠菜来做饭，是因为现在的小盆友都不喜欢吃菠菜，而菠菜又是蔬菜中的「营养模范生」，营养丰富，富含多种维生素，很多家长为了让孩子吃一口菠菜，使尽了浑身解数，就差没丧权辱国了。

菠菜与隔夜饭这两种最家常不过的食材，经过一娘大姐独具匠心的搭配，竟能瞬间变成让人垂涎的美味佳肴，真是化腐朽为神奇。

一娘大姐有着非凡的品味，和脱俗的情致。

那日同一位兄长前往她的会所参加BTV的美食节目拍摄，刚进门眼之所见，立马就能看出两个字：「高级」，但又不是那种曲高和寡的刻意装置，而是一种诗意的栖居。她对生活的热爱，遍撒在会所的每一个角落。

或许只有用心去感受生活的五味，才能体会到生活的光彩。

人生的绚丽不一定非得如诗如画、多姿多彩；能够从一日三餐里尝尽酸甜苦辣，又何尝不是没有被岁月蹉跎过的传奇呢。

没有辜负生活的人，自然也不会被生活辜负。

9

关于蛋炒饭，曾有人问过我一个问题：是先放蛋还是先放饭？

我的回答是，先放油，而且最好是猪油。

只有猪油，也唯有猪油，才能让鸡蛋和炒饭这对怨偶感受到炼狱里仅存的温情，在一波又一波愉悦和幸福的翻腾撞击下，激发出浑身烧灼的脂香迷离；蛋液温柔地抚摸着米饭，从它紧绷的肌肤死劲渗入到最深处，那融化的猪油早已成为了流淌的语言，详细记录着这鱼水和谐的每一个瞬间。

我偷学来的「翡翠炒饭」做法，其实是要放植物油的，但我在自己家做的时候，放了一勺猪油熬制的葱油，我期望菠菜和米饭能够用更紧密的姿势，激发出更妖娆、更蚀骨销魂的滋味。

热锅下油，六七成的油温正是情感炽烈升腾的最佳时机，放葱花、腊肠丁煸出让人情难自禁的芬芳。

腊肠丁和葱花对「翡翠炒饭」的意义，就好比王婆之于潘金莲，不但催化了米饭清冷、寡淡的情思，还让菠菜犹如是解冻了的溪水，放开手脚，斗志昂扬，端的是百般变化，万种风流，尽在不言之中。

菠菜的支离破碎反倒为其增添了无边魅力，像是一个来自春天深情的梦，带来了新意和希望，细细的翠绿更能衬托出了饭粒的娇媚和圆润——这是一种伟大的原谅色。

有了葱花和腊肠的铺垫在前，早已粉身碎骨的菠菜金戈铁马般，带着铺天盖地的气势倾泻而来，像是毛手毛脚的小伙子迈过漫漫的人生黑夜，笨手笨脚地翻过陌生而激动人心的峰峦，战栗着冲向了那片无须多余理解的虚无，仿佛在等待着一个亘古的约定，一瞥风情十足的注视。

菠菜静静淌出浑浊的菜汁，是暗涌在锅中最后的温柔，它正预谋着一场着米饭轰然而至的辉煌。

10

白花花的米饭疯狂涌向锅中，仿佛刚从澡盆里出来的少女，把娇俏柔美的身体绽放在密密匝匝的翠绿海洋里。

菠菜和米饭彼此凝视，用鲜绿得跟薄荷一样的柔情纠缠着米饭白花花的身体。菠菜已经急切地要在米饭身上做一些妆点春天的事情，于是一头扎进了那温暖深邃的胸怀里。

米粒饱含着融融春情在锅中欢欣雀跃，在菠菜翻着绿浪的身体里急剧膨胀，世界在飞旋、身体在颤栗，它像是被诗歌撩拨起了青春的情愫，又像是知道了一个荒唐的秘密，只觉身体膨胀得要将紧绷的肌肤撑破了似的。

真是难以言喻的美妙，比起和鸡蛋的例行公事、草草了事，菠菜的多情氤氲着润泽，在米饭身上划开了一道销魂的涟漪，那撩人的翠绿紧紧贴在洁白圆润的米粒上，俨然是老房子着火——没得救啦。

菜和饭在天地烘炉里爱恨交织抵死缠绵，仿佛在演奏一曲永不歇止的交响曲，充分满足了所有饥肠辘辘的野性呼唤，直到你中有我，我中有你，干柴烈火，水乳交融。

正是：「翡翠炒饭香如故，人间颜色如尘土。」

或许你觉得只是吃了一口饭，而这就是菠菜与米饭的完整的一生。

翡翠炒饭的做法

配料：菠菜、剩饭、腊肠、小葱两根，胡萝三分之一根，猪油、盐、胡椒粉

1.

米饭自然是剩饭，在冰箱里过夜为佳。关于「隔夜饭」近些年也引发了争议，说是专门煮好的饭，放到冰箱里隔夜，用来做蛋炒饭，有悖中华传统美德。

一碗原教旨主义的蛋炒饭，如果不是用头天吃剩的米饭炒制，那与败家子儿无异，铺张浪费，挥饭如土，是要遭雷劈的啊。

我们「翡翠炒饭」本身就是对舌尖的革命，什么是革命？！

革命就是请客吃饭，就是心之所至意之所趋想用什么饭炒就用什么饭炒你管着吗！！

2.

菠菜粉碎的难度，也是要看自己如何掌控；我之前在网上买了一个好玩意儿，叫做「手拉式碎菜器」，可以粉碎葱姜蒜，切蔬菜、绞肉馅儿、切辣椒、洋葱，简直无所不能，堪称厨房里的神器、菜界中的盖世太保。

粉碎区区菠菜，自然不在话下。

3.

腊肠切成小丁，没有腊肠可以不放吧，我这腊肠是自己春节之前做的；因为喜欢吃「腊味煲仔饭」，去年把朋友送的腊肠吃完了，甚至还烧坏了一只饭煲，所以就做了好几种风味的腊肠。

小葱切碎，备用。

按照一娘姐姐传授的做法，应该切胡萝卜丁的，但后来因为担心会破坏「翡翠炒饭」的整体感，就把胡萝卜雕成花儿，心形抑或蝴蝶状，都很精致美观。

我平时炒饭倒挺喜欢放洋葱、胡萝卜丁，或许觉得这样营养更加均衡吧。

4.

热锅起油，油温六七成热的时候，放入腊肠丁——我在「一娘生活馆」现场观摩，看到是先放葱花炝出香味，但是在自己家复原的时候，发现葱花很容易糊，可能是我没有用不沾锅吧，所以颠倒了下次序。

其实应该中小火，我这个燃气灶经过改装，哪怕中火也十分勃发、猛烈。

5.

腊肠煸炒出香味，撒入葱花炝炒十来秒就可以了，放菠菜煸炒，炒出翠绿的色[此处读shai，三声]儿，动作要温柔、轻缓，直到菠菜被调教得柔情似水——煸出菜汁儿，这个时刻正该米饭粉墨登场了。

这滚滚烫烫的油锅，又何尝不似那表面光鲜的舞台呢。

6.

翻炒一会儿，直到每一粒米饭都沾上菠菜的颜色，像是经历了一场春雨的洗礼，把整个世界都洗成了一片新绿。

自此，这一碗「翡翠炒饭」如同刚刚出浴的娇羞少女，任你轻薄品尝、陶醉沉沦，仿佛是重温了一个上世纪的旧梦。

最后把胡萝卜削成心形，再切片摆盘，这其实更像是一个失传已久的古老仪式：

老铁没毛病，双击666！！！