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世界上最大的隆江猪脚饭聚集地， 不在潮汕地区的隆江， 也不在北上广， 而是在距离隆江250公里的深圳。 这位快餐界F4的“油腻”当担， 在深圳方圆百步一家， 成了每个深漂的年轻人， 躲得得过的午饭，也逃不过的晚餐。 吃过猪脚饭的深圳人有千千万万， 但从没有人说得清， 第一家隆江猪脚饭， 是什么时候来到了深圳。 但人人都有目共睹， 有人戏说，在深圳，猪脚饭大概是一百步一间，潮汕牛肉火锅是两百步一间。 最日常的隆江猪脚饭， 藏在深圳大大小小1000多个城中村里。 在这里，你只需花几百块钱， 就能在每平方米6万块的小区隔壁， 拥有自己第一个深漂的“家”。 相对低廉的租金，使得60%的深圳常住人口都聚集在城中村。 无论你住在哪个村的哪栋楼， 下来左拐，总能遇上一家隆江猪脚饭。 它们挂着红底黄字的艳俗招牌， 门口的玻璃柜，挂满了卤水升腾出的雾气， 上面总会用红漆刷着“隆江猪脚饭”， 再次强调自己的身份。 这种强调，又让它更和谐地融入了四周， 成了城中村标配般的存在。 这些有时连美食APP都找不到的猪脚饭店， 日以继夜地， 用来自动物脂肪的充沛能量， 为深圳三分之二的常住人口， 提供改变命运的前进动力。 最忙碌的隆江猪脚饭， 应该是在华强北。 这曾被沙县小吃、兰州拉面、木桶饭三分天下， 后来却被一只隆江猪脚，一统江湖。 毕竟，在华强北， 潮汕话第一，普通话第二， 群众基础，决定了饭店数量。 作为“中国电子第一街”， 每天在华强北行色匆匆的， 有送货小弟，也有入门创客， 还有身家过亿的潮汕大鳄。 一份隆江猪脚饭， 从点菜到上菜只需一分钟， 满足了他们的共同需求： 快而满足地填饱肚子。 坐上了同一张桌子， 就都是大口吃猪脚的人， 什么身家、年龄，统统都不重要。
曾经的华强北是繁忙的“中国电子第一街”，诞生过不少“1米柜台走出亿万富翁”的传说。 而今，华强北的暴利岁月或许已一去不复返， 但旧的隆江猪脚饭倒下了， 又依然有新的开张。
地铁施工封闭四年后的华强北2017年重新开放，但已少了曾经接踵摩肩的生猛气息。 离华强北不到半小时车程的南山科技园， 隆江猪脚饭又是治愈系般的存在。 每当夜幕降临， 白石洲地铁站的人流如潮水一样散去。 刚刚改完bug的程序员， 才拖着被掏空的身躯， 顺着那盏温暖明亮的灯， 来到那家熟悉的隆江猪脚饭店， 照例要一份猪脚拼粉肠。 让掺和了卤香的油脂， 给枯燥的码农日常， 带来一丝活色生香。
隆江猪脚饭可以双拼粉肠、拼白切鸡、拼烧鸭、拼一切…… 就这样，无论你是上班逛街，还是下班回家，
从城中村到CBD， 能做到人见人爱的隆江猪脚饭， 必定是有两把刷子。 物美价廉， 是隆江猪脚饭秒杀一切的根基。 无论你饿或不饿， 只要走进了隆江猪脚饭店， 你的食欲， 都会在老板码盘的过程中被充分调动。
操着潮普的老板，一边招呼你坐下， 一边从咕嘟咕嘟的卤水中， 捞起一大块红润的猪脚， 切下一块会duangduang的猪脚肉， 再轻快的片好，连同一排卤水豆腐， 齐齐码到雪白的米饭上， 最后淋一勺热乎的卤汁。 如果加上半颗卤蛋， 那简直不能够再完美。 而这么沉甸甸的一大碗， 价格最少12，顶多25， 在年轻人面前，这个价格，相当美丽。
仿佛自带声效的猪脚肉。
深圳，刚好是中国最年轻的一线城市， 平均年龄约32岁， 比隔壁广州，足足年轻了17岁。
低门槛，也是隆江猪脚饭遍地开花的原因。 不同于川菜或湘菜， 卤煮不需要多高深的技术。 只要学会处理好原材料， 掌握卤汁配方，熟悉火候， 基本做出来的都不会太难吃。 如果你稍有悟性， 10块钱就能在某宝买到卤汁秘籍，自学成才。 万一缺乏天赋，也没有关系， 某东方之类的培训学校， 也有课程包学包会。
学会了怎么做， 开店就是so easy的事。 2-3万盘个小店， 夫妻档加个洗碗工就能撑门面。 至于菜式，完全不用担心， 隔壁湖南人开的打印店， 有现成的隆江猪脚饭菜单模板， 你只需要套个X记，或者阿X， 甚至不加名号，只叫“隆江猪脚饭”， 更能彰显血统的正宗。
打印店里现成的模板，连大多隆江猪脚饭店的标配“原味汤粉”也有一席之地。 相比已拥有“同业公会联络处”的沙县小吃， 隆江猪脚饭仍在野蛮地生长。 这种蛮劲，
最万无一失的， 当然是在250公里外的猪脚饭故乡， 揭阳市惠来县的隆江镇。
挂着简陋招牌的“猪脚兴”经营至今差不多40年了，招牌隆江猪脚饭名声在外。 万州没有烤鱼，澳门没有豆捞， 但隆江，的确有猪脚饭。 在这里，每一只优秀的隆江猪脚背后， 都有一个勤劳的猪脚匠人。 每天天刚发亮， 他们会去抢购猪脚， 然后用火枪将猪脚上的毛全部烧光， 让表皮更好地锁住肉汁， 也方便洗刷得白白嫩嫩。
图 / 食在揭阳 然后，再把猪脚从头到尾砍成四块， 泡进“镇店之宝”家传卤汁， 再大火小火地慢慢熬制， 直到油脂渗入卤汁， 卤汁又透入每一寸肥肉瘦肉。 隆江人卤猪脚从不计算时间，全凭经验， 通常卤汁熬到像糖浆一样起胶质时， 猪脚饭的主角——隆江猪脚，便登场了。
图 / 食在揭阳 红花还需绿叶衬， 一份正宗的隆江猪脚饭， 配角除了肉卷、豆腐， 去腻的酸菜和芥蓝是标配， 再来一碗清而不寡的苦瓜或冬瓜汤， 才算圆满。
图 / 食在揭阳 只可惜，在快节奏的深圳， 猪脚饭的仪式感有时也被速度“打折”： 那碗汤成了可有可无的“洗锅水”， 运气不好的时候， 猪脚要么带着点“猪味”， 要么咬起来柴得让人抓狂。
哪怕是泰国清迈网红店凤飞飞猪脚饭，在潮汕人面前也仍难以完胜隆江猪脚饭。 想吃到好吃的猪脚饭， 大部分靠运气和不断试错。 假如你和潮汕老板有了交情， 被当成了“胶己人”， 那可能会给你猪脚中最好的“四点”。 作为猪脚的精华部分， 四点半肥半瘦，有筋有肉， 一口可以吃到猪脚的所有美好。
每一位新深圳人， 或许都有自己的那一家隆江猪脚饭， 但是否正宗，已经不是成为心头好的唯一标准。 他们留恋的， 可能是初来乍到， 那个蜗居城中村， 但对未来心怀向往的自己， 也可能是同自己一道， 加班到天昏地暗时， 下楼点个猪脚饭的奋斗同伴。 而隆江猪脚饭店，
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