场面似乎有点血腥,又极其生猛。这是陈晓卿某次吃猪杂粥的经历,他咂咂嘴回想,「那真是无敌的美味」。 自上世纪90年代,番禺就有吃猪杂粥的风俗。生猪屠宰时间集中在23:30,对鲜度苛求到分秒必争的广东人来说,半夜时分,才是吃猪杂的最佳时刻。 你可能见识过潮汕人吃牛肉,其实广州人吃猪杂,刁钻劲儿一点也不输潮汕牛肉火锅,甚至能细分出30多个部位! 我们深扒出了四家土著私藏的猪杂店,分享给你: 把猪杂精细分出33个部位 芳村郊区,黄土飞扬的马路,破落村屋,让人仿佛回到80年代。确认过眼前这几家民房,就是大名鼎鼎的华哥精品猪美食,把猪杂细分出33个部位,简直能吃全猪杂宴! 这里主打猪杂火锅,开门第一件事是熬粥,因为锅底正是隔去米渣的粥水。 来!先翻翻菜单,很多名字估计你都没听过。镇店招牌有三: 猪X根,(你是不是想污了2333),其实它是猪的神经线,烫至半熟时吃口脆生,全熟则口感滑韧,独此一家,别处难寻。 以及,真就叫这个名字:猪x根 天衣无缝,猪嘴两边的肌肉,每头300斤的猪只能拆出三两,出肉率0.1%,极其矜贵,烫十几秒就蜷成一轮弯月,爽弹中带着些许胶质感。 还有猪天梯(猪上颚)、一两肉(猪鼻两侧的肌肉)、猪心顶(连接猪心的大动脉),那股刁钻劲赶得上潮汕牛肉。 跑遍整个广州,能把猪杂吃得如此精细的仅此一家。老板以前在猪场当兽医,凭一把手术刀就能解剖整头猪,堪称当代庖丁解「猪」。 鼓起勇气喝了一盅炖猪胎盘,倒没有想象中的怪味,下红枣桂圆慢炖两小时,汤清味甜,据说有滋补功效。 没想到我们除了猪杂外,最喜欢的竟然是煎粽! 通体金黄焦脆,干爽得没有一丝多余油分,豆子绵软,肥猪肉一抿即化,连不爱粽子的朋友也连吃两块。 缺点是如果烫肉不熟练,很容易搞砸。店员经过会不时指点: 这家店的猪杂全天供应,可以随时想吃就来吃。但如果你想追求最新鲜的猪杂,一定得在半夜奔赴番禺—— 凌晨12点,标记猪杂依旧人声鼎沸,亮如白昼。整条夜宵街的店都空荡荡,只有标记门前里外两层停满小车,即使门前招牌小得几乎看不见。 “猪心、猪腰、猪肝,滚粥;生肠,爆炒;一斤排骨,豉汁蒸”,熟客迅速报出部位和做法,最少也是2斤起买,排在后面的食客不断焦急地向前探头,挥舞着手中桌号,生怕抢不到。 这里的猪杂不论部位,统统48/斤,不收加工费。吃法只有清水烫、猪杂粥、姜葱炒、铁板烧4种。 每桌标配一粥一小炒。猪杂粥里满满的猪肠、猪心、猪腰……一勺下去,足足舀起大半碗料! 更优秀的是姜葱炒猪杂。在大排档吃小炒,就是贪恋那口镬气: 新鲜猪杂,基本没有腥臊味,下姜葱椒片猛火爆炒,端上桌还有曼妙的烟火气,该嫩的嫩,该脆的脆,每个部位都是教科书般的口感示范。 肠粉是隐藏彩蛋!颇有潮汕风骨,纯米浆粉皮又薄又滑,兜着满满的馅料,筷子一掀,尽是滑嫩的猪肝和鲜甜的猪肉。 份量给得豪迈,立马显得平时吃的肠粉太小家子气了。最迷人的是那勺生榨花生油,香气拔群! 吃饱摸摸肚子,放眼望去,店里全是背心、短裤、人字拖。南方初秋仍似盛夏,晚风夹杂着米酒和烟味吹来,这才是老广记忆中的大排档。 关于番禺猪杂粥,江湖流传一句话:南村标记,沙湾联丰。 联丰号称「沙湾猪杂王」,对鲜度更为讲究,离屠宰场不过200 米,别家的猪杂还在运输途中,联丰的客人已经吃完了。 每晚 11:30,12:20,新鲜猪杂分两轮到店,售完即止。懂行的食客早早到店,却不急于点菜,都等着抢最新鲜的猪杂。 猪杂在不锈钢盘里一字排开(虽然场面有点血腥),没有排队一说,得自己拿夹子去抢,冲鸭! 点菜阿姨不耐烦地催促着:「要点咩?快手啊,卖完,有钱都买不到了。」 猪杂摊背后,有两口一人高的大锅,里头翻腾着下猪骨熬煮了几个小时的粥底,早已米水交融,熬出米油来。 靠这绵滑无比的味粥作底,配料只要一勺盐,一把粗姜末,已鲜甜到极致。 这家的猪杂粥比标记更有竞争力,光是粥底,我们就能连吃三碗...更不要说有新鲜猪杂加持! 特别表扬新鲜猪粉肠,肠壁厚,弹牙耐嚼,没有一般菜市场粉肠那股不愉悦的苦味。 再往里走,肠粉蒸笼呼呼冒着蒸汽,米浆都是自家磨的。薄薄粉皮下,依稀透出粉红的猪肉和零星葱花。 猪肉饺子,现点现包的。皮金黄焦脆,馅多汁,不过油略多啦。 铁板啫猪杂,端上桌还「滋滋」作响,但火候稍微有点过,猪肝、猪腰口感偏韧。于是最后我们只打包了猪杂粥(好吃到舍不得浪费一丁点儿555)。 这家大排档已经开了十几年,是的士司机、夜班警察的秘密宵夜基地,人气旺到收拾下来的碗筷得用小推车运。 你看,在广州「酒香不怕巷子深」的道理永远成立,只要够好吃,即使离市区足足35公里,前不着村,后不着店,依然不愁生意。 屹立20多年的顺德老店 松记在顺德开了20多年,靠清水猪杂火锅闯出名气,如今在广州开出两家分店。 店家生怕你烫老了猪杂,甚至立下了规矩:客人的用餐自主权只有调配姜葱酱油一项,其余皆由经验丰富的专人代劳,江湖戏称「残废餐」。 刚坐下,店员就捧出明晃晃的清水锅底—— 「先别动,等我来烫,捞到白盘子里的才能吃。」嚯,气势很强嘛。 另一种刷新我们上限的食材,是猪肝,仅烫至半熟,嫩,轻柔,接近高级鹅肝的口感。店员叮嘱要马上吃,否则会渗出血水。 猪牙肉,跟华哥精品猪美食的「天衣无缝」是同一部位。这里出品经专人掌控火候,显然更胜一筹。 整顿饭的节奏很紧凑,本来喊着饱的我们,居然还加点了一盘牛肉拼盘。牛肉、牛展、牛脷坑,三个部位各有来头,牛肉取自肉味丰厚的黄牛,牛展、牛脷坑则来自广东水牛。 先后次序也有讲究,先下脂肪少的,后下油花丰富的,最后才能放青菜、腐竹,以防串味。 风卷残云后,彻底收复我们的是几块「籺」(hé),一种顺德传统糯米制品,只送不卖。 广州人对猪杂的执着,外地人大概很难理解。凌晨跑几十公里到荒郊野岭,与时间赛跑,无非是赶一口鲜。 北京卤煮似乎已经是对猪杂的最高敬意,而广州人还要拿一把手术刀解剖出30多个部位,精准切换火候,未免太讲究,不就是猪下水嘛? 美味并不在于食材贵贱。外人不懂的是,猪杂里才藏着最生猛的广州。 |
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