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正如自贡之于成都，苏州之于上海，杭州人也有着自己的后花园。条条大路通罗马，座座大桥通萧山。 真正的杭州老饕，早就偷偷钻进萧山寻味了。 ▲ 萧山老城区处处可见的法国梧桐 没有人能对萧山菜说不 萧山是什么？ 萧山是老杭州眼里停留在二十年前的「复古」建筑群， 但一提起萧山农家菜，立刻就口嫌体正直，轻轻叹道：「味道毛好嘞」。 你见过一个区都有自己的菜谱吗？《萧山菜谱》用133道菜告诉你：萧山，才是杭州附近隐藏的美食之都。 萧山菜。1959年，杭州合并了萧山市，之后还把萧山的西兴、长河、浦沿划为滨江区。但是萧山人民对杭州认同度并不高：首先萧山语言不像杭州一样带「儿」字音； 说白了，萧山菜就是老底子土菜。既融合了宁绍菜的咸鲜，也借鉴了杭州菜的烹饪法则。 江边滩涂唾手可得的鲫鱼、汪刺、江虾，在一个砂锅中煲熟的「钱塘江中鲜」； ▲ 钱塘江中鲜 陈年干菜和鲜活河虾，凑在一起同煮的「干菜头河虾汤」…… ▲ 干菜河虾汤。萧山多平原、河流，不少镇街居民还沿钱塘江而居，于是丰富的江鲜、应季的蔬菜便成为萧山菜 不少大咖都乐于跑到钱塘江南岸寻找最新鲜的淳朴味道。 「聚乐饭店」，萧山路边店里最有名气的一家。 ▲ 聚乐饭店 萧山能成为众多大咖的打卡地并不是偶然。 萧山地形平坦，南接绍兴，北靠钱塘江，绍兴人和杭州人的食材、口味在这里交流融合，却让萧山菜与两个老大都不太相同。 用一句话概括，就是「清淡为主，咸鲜为辅」。 ▲ 老虎饭店的酱货，和绍兴、杭州版本别无二样。 而且改革开放以后经济发展，萧山工厂林立，路边店应运而生。种类更丰富、调味更优秀、更适合萧山人口味的店才能在竞争激烈的环境中生存下来，最终成为萧山路边店的传奇。 ▲ 无论是滨江的「乐字号」还是萧山老城区的路边店，都从二三十年前开始了传奇。 喜欢老底子味道的，学自杭式的酱爆还是萧山人擅长的蒸菜都随你选；口味独特的，虾油鸡、大蹄膀也在不锈钢锅里卤着呢；想下饭的，点上辣椒菜、三鲜汤…… 随随便便一家萧山路边店，没百来个菜都不好意思开门，总有一种乡土味道能让你感到熨帖。 ▲ 萧山咸猪爪烧夹心肉 虽然地处宁绍杭之间，但什么杭州的浓油赤酱、宁绍的咸鲜在萧山人眼里都只是浮云；虽然萧山盛产萝卜干、倒笃菜、梅干菜这些咸货，但萧山人真正目的是为了菜里少放盐。 即使萧山最出名的传统蒸菜，通常也只是简单调味。 蒸菜，就是因为萧山树木覆盖量低、柴火不充裕。做饭时为了节省柴火，把菜放在蒸屉上层，用蒸饭的柴火顺便把菜蒸熟，既清淡又省能源。 清蒸鲈鱼，老板用了长江的白鲈鱼，「钱塘江鲈鱼有，很少」，没吃成钱塘江白鲈，刚开始就觉得有遗憾。 但看到伙计端上来一碗白嫩的清蒸鲈鱼，还是动了心。 鲈鱼切大段，淋一勺猪油、酱油就蒸，末了撒上一把葱花。蒜瓣似的白肉在葱油的加持下更加鲜嫩，完全没有河鱼的土腥味。 吃完，碗底只有一层淡淡的褐色，单喝汤都不会觉得咸。 ▲ 与鲈鱼同上的酱油碟加了醋，味道清淡，丢一整块鱼肉蘸也没有不妥。 白切鸡，也是切大块蒸一蒸就上。 萧山白切鸡要用5-6斤重的本地大种鸡，每天农场杀好了送到店里。用一个词语形容，就是「丰腴」。 澄黄的鸡皮下凝结了肥厚的脂肪层，一定要连着大块的瘦肉一同送入嘴里，原汁原味，有种珠圆玉润的感觉。 蘸着酱油吃完也丝毫不觉得齁口。
▲ 和鲈鱼的酱油碟不同，白切鸡原汁原味，所以酱油碟偏咸。 就连萧山菜的精髓猪油，老板「小老虎」都用得少了，「现在人吃的清淡，要掺点植物油」。 即便如此，老虎饭店的韭菜炒春笋依然能令人捧着饭碗痴笑。 两样春天最时令的蔬菜，下进热锅油里一炒，当即珠联璧合：原来两样蔬菜的组合也可以如此美妙。
富起来了，萧山人反而吃得更清淡。有人甚至建议老板：别放猪油了，用植物油呗。老板们苦不堪言：本来就清淡，再不放猪油就没味道了！ 萧山美食地图 和顺小吃 市心中路299号
一到深夜，谁也别想阻止「和顺小吃」散发着它犹如麦加圣地一样的光芒。 萧山信徒们不必多说，就算自诩城里人，也有愿意驱车半个多小时过江膜拜的。 所有人都为了那一片压得比巴掌还大的年糕。「受力面积越大，能承载的调料越多，往往越美味」，这话不是我说的，是高中体育老师代物理课时教的。 阿大烤饼 体育路238号
萧山人民说的老底子「烤饼」，倒是和老杭州的「葱包桧儿」血缘更近。 相比「葱包桧儿」对传统口味的坚持，萧山烤饼则要开放得多。 阿大烤饼的精髓就在于花式加料：「烤饼 鸡蛋 里脊」只是标配，搭些梅干菜、萝卜干、咸菜等各式小菜才能锦上添花。接着统统夹紧焦黄酥脆还重油的饼皮中间，咬一口，是各种口味交融的幸福啊！ 守敏蒸菜馆 湘湖路80号
硕大的饭厅，拿了菜随意落座，几个人围着圆桌饭碗一端就像到家里吃饭一样惬意。 老底子萧山人办酒，这个三鲜通常就是酒席上的第一道菜。萧山三鲜是一种杂烩菜，主要原料有鱼圆、肉丸、「蛋糕」、肉皮、河虾、鹌鹑蛋等，样样都是鲜食，光看着就让人垂涎欲滴了。 |
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