   那一年，在上海自制年夜饭  文：徐峥文 / 版式设计：玉丽 / 图源：网络  上个世纪90年代，我们一家人正在上海打工。那时的上海，依旧处于物资匮乏的时期，经济上远没有今天的繁荣，市容上远没有今天的现代，生活上远没有今天的便利。所谓的“楼上楼下，电灯电话”小康生活，还停留在人们的想象之中。 1991年的春节，我们是在上海度过的。作为来自四川的打工家庭，我们痴迷品尝川味火锅，那种又麻又辣又烫的滋味，既满足了口味的需求，又滋养了身体，还带来了“家乡的味道”，怎能不令人感到回味无穷呢？所以，1991年的年夜饭，我们选择的就是品尝川味火锅。 近30年前的上海，川味火锅店难以寻觅，只能自己动手制作“家乡的味道”，这也并不是容易的事情。首先面临的难题，就是缺乏原材料。四川人称川味火锅为“麻辣烫”顾名思义，“麻味”就是其中最为鲜明的特色，而“麻味”的提炼，依靠的就是花椒。问题是，当时的上海，别说花椒，就连辣椒也十分难找。   由于缺乏花椒和辣椒，我们只能舍弃红（汤）味火锅，做起白（汤）味火锅。白味火锅，就是烧开一锅猪骨头汤，再在骨头汤里烫各类食材。与红味火锅相比较，它的口味清淡，做起来也不怎么复杂，并且可以少用，或者不用花椒和辣椒，从而达到减少原材料用量，减轻工作强度的目的。 尽管如此，我们还是缺乏原材料。这一次，缺的是牛油。白味火锅的特点就在于，煮开一锅猪骨头汤后，需要随时添加几块牛油，待固体块牛油慢慢融化，就可以保持骨头汤的“油气”。如果只添加白开水，骨头汤就会变得淡而无味，吃起来就少了火锅正宗的味道，使得口感大受影响。牛油确实很重要，可是我们跑遍了上海的大街小巷，也不见有一块牛油出售啊。 1991年的年夜饭，为了能够品尝到可口的川味火锅，我们可谓是费尽了周折。为解决原材料缺乏的难题，我们动脑筋想办法，使出了浑身解数：没有买到花椒和辣椒，就用白胡椒粉来替代；没有买到牛油，就用猪油来替代；又不惜体力，骑着自行车，满世界地采购食材。终于，当“春晚”拉开序幕时，我们家自制的年夜饭也正式上桌啦。 时光荏苒，岁月如梭。如今在上海，想品尝川味火锅，早已不再是什么难事，或者去火锅店就餐，或者去叫外卖，或者去网购火锅底料，真可谓是“实惠多多，选择多多”。时过境迁，当年我们在上海自制年夜饭的往事，已然成为一个“笑谈”，而上海，这个代表中国社会经济发展的特大中心城市，通过新中国70年的建设，尤其是历经40年的改革开放后，有如凤凰涅槃一般，焕发出全新的活力，成为世界闻名的“魔都”……     作者简介 徐峥文，1970年生，平生痴迷写文章。现为四川省散文协会会员、成都市金牛区作家协会会员。 香落尘外书斋——香落尘外平台团队 总编：湛蓝 名誉总编：赵丽丽 总编助理：无兮 特邀顾问：乔延凤 桑恒昌 顾问:刘向东\蒋新民\李思德\王智林\张建华\李国仁\杨秀武 \骥亮 策划部： 总策划：崔加荣 策划：白晓辉 主编：烟花 编辑：莲之爱 朱爱华 美编：无兮 ETA 玉丽 路人 编辑部： 总监：徐和生 主编：清欢 编辑： 风碎倒影 连云雷 播音部： 部长：魏小裴 主播：自在花开 过往云烟 眉如远山 西西 |
|
|
