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圣母百花大教堂是佛罗伦萨的标志，也是意大利的三大景点之一，其红砖穹顶是整个城市的制高点，无论身在何处，都能清楚地看见。有这么一句话可以非常清楚地描绘出圣母百花大教堂的地位：如果说佛罗伦萨是文艺复兴的源头，那圣母百花大教堂则是这个源头的第一笔。
当我站在圣母百花大教堂面前时，被它的气质震撼了一番，这种震撼比起观赏它的任何一张图片都要来的真实和深刻。大理石建筑石材带有白色、绿色和粉色三种颜色，虽然经过了几百年的风吹雨淋，表面的颜色开始淡去，但是那种骨子里面深藏的优雅与妩媚却是经久不衰的。
教堂的正面是哥特式风格的，朝着正西方，由三扇门构成，各有含义，也是欧洲所有教堂正面的标配。整个正面是在19世纪才完工的，由建筑师米利奥·德·法布里设计，取代了16世纪未完成部分。如果只是参观教堂内部的话是免费的，但是要上穹顶和南侧的钟楼是收费的。教堂开放的时间每天各异，我去的那天中午13:00才开放，而且只到17:00，所以当天排了很长的队伍等待入内参观。
整座教堂表面的雕塑非常丰富，其中最出名的几组要算是《先知者》、《圣母升天图》和《唱歌的天使》了。先不说用大理石和花岗岩石材把大教堂整体的轮廓都搭建起来，光是把这些繁复精美的塑像一丝不苟、惟妙惟肖地雕刻出来就是非常耗时的一项工作，所以欧洲那些著名的教堂修建起来动辄就是几百年也就不足为奇了。在现在这个一切以效率论的年代，像古人那种做事的风格估计是行不通的吧。
这么杰出的教堂，自然不能不提它穹顶的设计师——菲利浦·布鲁内莱斯基。这位出生于手工匠世家的设计师精通机械、数学、铸工等多个领域，并将这些技术融合运用到工艺和雕刻上。后来他通过测绘古代留下的各种风格的建筑遗迹，融合其各种结构，最终独创性地设计出了这个穹顶，这也是当时世界上第一个大型圆形穹顶。后来菲利浦·布鲁内莱斯基去世后就被埋在了这座大教堂下面，当然他也和许多建筑设计师一样，并没有看到他设计出来的杰作最终完工。
教堂南侧就是乔托钟楼，钟楼一共高82米，有414级台阶可以通到楼顶。乔托于1334年设计了这座钟楼，但是他去世的时候钟楼并没有完工，遗留部分是由后人完成的。
本来原计划是登到教堂的穹顶去俯瞰全城风光的，但是碰巧当天穹顶不对外开放，所以临时改变计划去钟楼顶了。攀登钟楼也不是件省力活，在狭窄的旋转楼梯中一路上行，一阵气喘吁吁后终能饱览无敌美景。不过事后看来，或许去钟楼顶比去穹顶更好，因为可以拍到穹顶艳压全城的经点角度。
大教堂的主穹顶位于整个建筑的东侧，主穹顶结构上的每一个侧面还连接有半八角形加半穹顶结构的建筑，相对来说要矮一些，这些都是礼拜堂。
相对于教堂外侧的精美，教堂内部的结构却来得简单，原因很简单，因为这座教堂不是由教会出资修建，而是由公众集资建造的。内部呈十字形，交叉点就是大穹顶的正下方，为神坛所在。
整个教堂内部最精美的部分就是穹顶了，光是穹顶的修建就耗时十四年。穹顶上面的巨型壁画《末日审判》是在16世纪才绘上去的，最早设计教堂的时候并不包括这部分。
如今能看到的壁画《最后的审判》大部分都是文艺复兴时期的意大利画家乔尔乔·瓦萨里在16世纪受美第奇家族之命画上去的，少部分是在他去世以后继续由费多利柯·祖卡里完成绘画的。不过相传最早教堂穹顶的壁画是由达·芬奇和米开朗基罗画上的，后来被乔尔乔·瓦萨里所画的作品所覆盖。
参观大教堂的时候，教堂北侧正在施工维修，从穹顶墙面上的裂缝就可以看到时间留下的痕迹。毕竟七百多年历史的建筑还是要经过精心的维护和修缮才能更好地留存下去。相比之下，中国相同时期的建筑留到现在的又有多少呢。
登上钟楼以后，整个佛罗伦萨鳞次栉比地在眼前铺开，古城在教堂穹顶的印衬下显得那样生动。在意大利，每一座城市都有那么一座被称为Duomo的主教座堂，圣母百花就是佛罗伦萨的那座。如果说文艺复兴时期犹如西方历史长河中一绸典雅的缎带，那圣母百花就是缎带中那颗不朽的璧玉。
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