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根据黄浦区旧改项目，城隍庙周边的福佑地块已于去年完成征收。征收范围北至福佑路，东至人民路、中华路，南至县左街、方浜中路、陆家宅路，西至安仁街、光启路，共涉及居民 5680 户。
黄浦最大也是最难砍的这块硬骨头，终于也要迎来崭新的未来。
一度是南市小囡的游乐园，内环中的内环——零环。后来逐渐被游客占领，如今终将开启新的路程。
以前的上海人，是会去城隍庙的。记得小时候，上海老街的古镇气息浓厚，并没有那么商业化。
在方浜中路和四牌楼路路口，有家酒铺。很小的时候，我爸带我来闲逛，烫上一壶黄酒，吃些诸如花生、蚕豆之类的零嘴。
如今，这里的一切都已人是物非，沿街店铺大多封闭，仅存的都在清仓让利，再也找不到往日的影子。
协大祥是方浜中路上的老将，这家上海最出名的绸缎老字号，在这里屹立了 100 多年。
在老一辈上海人的心里，买真丝绸缎，还是协大祥这样的老店更加靠谱些。 如今随着拆迁，商铺封闭，唯独四字招牌还坚守在这里。从右往左，一个“號”字，老上海气息扑面而来。可惜新店，不知去向何处。万有全腌腊行是老街上，为数不多的上海味道。仍有不少附近居民跑来，买一些腊肠、腊肉等年货回家。在一众游客店中，显得孤单、萧条。
老街的另一侧，大片老式居民区已被清空。这里仿佛是一群被遗忘者，外来人从不在意他们，城隍庙的繁华才是指引他们的方向，谁又会去在意拐角深处的逼仄弄堂呢。
只有我们这样，真正住过老城厢的上海人，才懂得其中的乐趣和美妙啊。
福佑地区仍有部分住户留在这里，别小看他们，都是手握私有产权房的“地主阶级”，多半是祖上传下来的荫封。
福佑地块占地超过 10 万平方米，预计将规划为以居住为主的商业住宅综合体。
而在城隍庙的西面，旧校场路西面也已封闭。根据网上的消息，这里将建成豫园二期项目，并邀请了多家城市设计公司参与规划设计。
届时，城隍庙商圈的面积将扩张为目前的两倍。伴随着福佑地块的重新开发，豫园城隍庙和外滩金融中心将连为一体，被老城厢拖累多年的黄浦区，也将扬眉吐气！不过在阿拉眼里，城隍庙不是购物逛街的，它是有传奇故事的！
上海城隍庙的主神是汉代大将军霍光。据传东吴末帝孙皓久病不愈，梦到霍光陈述金山咸塘风潮为害，民不聊生，奉其为神，即可痊愈。
于是孙皓便在金山供奉霍光，设城隍庙。城隍，即“城墙”“守护神”之意。永乐年间，城隍庙迁至方浜中路至今。传承下来，已有近 1800 年的历史。
城隍庙如同上海人的内心支柱，除新中国后的一段历史时期，此地香火从未断绝。后来又新增上海文人秦裕伯和民族英雄陈化成为城隍，遂形成“一庙三城隍”的格局。
- 1842 年第一次鸦片战争，英军占领上海县城，以城隍庙为驻扎地。
- 1860 年太平军进攻上海，清军邀请外国部队参与作战，英法军队驻扎在城隍庙西园，即豫园。
- 1868 年城隍庙重修，一改三次兵祸后的破败景象，焕然一新。
- 1893 年随着上海人口增多，城隍庙香火日渐鼎盛，周边一带商贾往来频繁，成为当时上海城中最繁华地带。
- 1924 年城隍庙举办中元节活动，因不慎烛台打翻引发大火，大殿等建筑尽毁。
- 1926 年城隍庙筹资再次重建，大殿采用钢筋水泥仿古结构，一改木质建筑易燃烧的弊病。出资人包括知名上海人士，杜月笙和黄金荣。
- 1938 年抗日战争爆发，城隍庙成为难民区，收容无家可归的难民居住。
作为上海小囡，可以不熟读历史，但十有八九只知城隍庙景区，却不知城隍庙本庙，多少是我们这一代人对传统文化的缺失。
城隍庙的山门前，游人如织的上海老街，各色小吃、杂货聚集。它们是城隍庙繁华的遗产，也是大兴土木、招纳游客的嫁衣。
唯有庙内的信徒，虔诚拜香，祈求来年太平安康。他们，才是城隍庙最忠实的粉丝。
他们不知道，上海老饭店是国家级非物质文化遗产，本帮菜肴传统烹饪技艺的传承基地，不单是城隍庙的吉祥物而已。
▲本帮菜大师李伯荣 为什么不是绿波廊，而是上海老饭店？一来，老饭店的历史足够悠久，地位超然。二来，本帮菜大宗师李伯荣先生曾是主管老饭店的经理，这位泰斗级人物给老饭店的履历加了不少分。
开店讲究人气，开饭店尤其如此。在清末民初，近代上海大发展时期，不少草根平民闯荡上海滩，首站就选在城隍庙。毕竟用现代人的话来说，那就是巨型流量池。
1875 年，川沙人张焕英在城隍庙旁的旧校场路租下一间小店面，起名“荣顺馆”。出身上海三大厨师之乡的她，烧得一手好菜，顾客盈门。
荣顺馆不是没有对手。城隍庙毗邻十六铺，河运旺盛，人流云集，同样看中这块风水宝地的，还有德兴馆和一家春，日后它们都成为了本帮菜大佬。
当然张焕英不曾想到，当年这家不起眼的小馆子，成为了上海本帮菜馆的头牌！
服务员训练有素，仅一口茶的工夫就带回消息：“是青鱼。”
传统的上海熏鱼，是一定要用青鱼的，肉质相对紧实，不塌。草鱼的肉就比较松散，断面会呈片状碎裂，嚼起来没有弹性。
老饭店的调汁真是经典，入口甜，收口咸，一派老上海作风。但那是一种不发腻的甜，同时又特别合嘴。五香气浓，回甘生津，久散不去。几块下肚，有些微醉。
可惜不能打满分，不知是否炸得过头的缘故，皮脆但肉不嫩，便少了些层次上的丰腴。
本帮大菜，一家本帮菜馆技术好不好，吃吃看八宝鸭，也能知一二。
鸭子软烂，不酥，那是蒸过了头，失败；里面的糯米太稀，冲淡味道，失败；八宝料喧宾夺主，失败；八宝鸭不够饱满，那是料塞得不够，失败。
别看只是一道“糯米鸭”，其实槽点蛮多的，好在老饭店做这道菜是老手了。
腿部轻易脱骨，但鸭肉吃起来不会软趴趴，介于酥与烂之间。
糯米真是神仙食物，浸足了鸭肉和八宝料的香气，单独拿出来都是一道勾魂的菜品。软糯香甜，调味克制，入喉仍有余韵。
底部的芡汁也是勾得恰当好处，不粘不黏，自有一份清透靓丽。这是用蒸出来的鸭肉汁水回锅后调的，也不会很咸，拿来蘸鸭子或是糯米，蛮香的。
打包带了点回公司，被一抢而空。为了这只鸭子，值得再来一次。本帮经典名菜，但大多数上海人都不太知道，更不用说在家里烧了。
主要因为制作繁琐，要连续用不同火候加以烹制，老饭店一度也不卖红烧鮰鱼。后来李伯荣掌店，才复兴此菜。家庭小灶那是更不用想了。“红烧鮰鱼要等一个小时哦，可以吗？”服务员友情提醒。那必须的，倒要看看当年李伯荣力主推出的菜肴，究竟是什么滋味。
掐表一算，从点菜到上桌，也不过 40 分钟。后来证明，值得等待。
红烧鮰鱼的精，在于火候。妙，则在它的鱼皮和芡汁上。
高级本帮厨师做红烧菜，是不需要勾芡的。他们懂得利用火候，引出食材自带的胶质入汤，再大火收汁，形成琥珀色的自来芡。
这种芡汁，浓极，香极，又不腻口，反而顺滑无比。天然的，总是最好的。
用此法烧出来的鱼皮，更是上品。它富含胶质，本就是做自来芡的好材料。经过火候锻造，胶质感满分。咀嚼间，鱼皮在嘴里如云雾般化开，香和糯充盈口腔，一发入魂。
芡汁浓，鱼皮糯，鱼肉更是爽滑细腻，倒有几分鳗鱼的风采。就是底味沉重，古早的乡土风骨，不妨再年轻一点？
总得来说，老饭店的手艺配得上它的名气，算是有点名堂的。至于适不适合当下年轻人的口味，那是另一段故事。
在菜单上发现了青鱼秃肺，可惜要预定。如果能吃上，绝对是稀有的口福。还在坚持做这种费时费力的古董级本帮菜，本身就值得被肯定。
在旧校场路的另一边，有四条传奇的弄堂。王医马弄、南王医马弄、中王医马弄、北王医马弄。
相传在南宋末，有一位专治马病的王姓兽医居住在这里，因此得名“X王医马弄”。想来，这名字也叫了 700 多年，终究敌不过推土机高昂的喧嚣，曲终人散。
当年响当当的国企，上海人家里的那口台钟，就是这家厂造的。多少爸妈当年结婚的必备品，那时还要凭票购买呢。
如今钟厂也不复往日的辉煌，藏匿于旧街市井之中，新来的一批住客，并不知它的故事。
上海第一座，也是江南第一座天主教堂，距今已有近 380 年历史。四周被居民区环绕，若不是照着地图，怕是找都找不到。
堂前大门紧闭，保安警惕性高，不让外人进入。我们只能在门口拍下这张照片，记录它就近的样子。好消息是作为保护建筑，敬一堂将继续矗立下去。
有多少董二小学毕业的，请举手！终于，自从董家渡路拆迁后，一度消失的董家渡第二小学已在西姚家弄复活。
18 年过去了，亲眼看到这座近 170 年历史的小学复活，如同找回一段遗失的记忆，热泪盈眶。
“玄扈”二字，是徐光启的字。虽是老戏台，但也不过是 1999 年建成，要说是古董还差了许多岁数。只是风雨飘摇 20 年，倒也镀了一层沧桑在身上。
以前，玄扈台是真的唱戏的。戏一唱，方浜中路周边便万人空巷，好不热闹。如今，还有人愿意驻足欣赏吗？
人不唱戏，戏无可唱，独留空台，受尽冷暖。一座老戏台，看尽了城隍庙的岁月风华。不知它的命运，是否会随周围一起，消失在这座百年老城厢中。
玄扈台的正对面，崭新的城隍庙景区会在不久的将来拔地而起。
而旧的城隍庙街区终究会在大浪淘沙中烟消云散，为上海大发展让路。
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