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夏日适宜吃茶。和几位朋友在琉璃场吃过晚饭之后，意犹未尽。于是，到旁边的罗曼史茶楼品茗闲话。自从武汉疫情发生之后，已经是很久没有这样吃茶聚会了。 好友带来了信阳毛尖。在成都吃茶多年，印象中信阳毛尖吃的极少。无他，因成都的绿茶已足够丰富，外地的绿茶倘若不是朋友馈赠，还真是难得品尝一回的。 茶楼并没有盖碗茶，亦无玻璃杯，而是硕大的瓷杯，看上去有些拙。在等朋友拿茶叶过来的时候，先洗杯，再放入开水。等茶拿过来之后，开水倒掉，将茶叶投入杯中，再冲下开水，倒水的朋友直接将茶杯注满开水，结果呢？自然无法体验毛尖滋味。因为杯子里的茶水已变得浑浊，自然无法观看这茶叶的形状，以及开水冲泡时的茶叶姿态。 “这是明前茶里的头茶，自然娇嫩，八十度的开水就已足够了。太烫的开水容易把茶叶烫‘死’。”好友说。 再看看杯子里的毛尖，似乎早就没了绿茶的神气。 东坡茶的创始人苏东坡：“淮南茶信阳第一。”可现在我们因为酒后再品尝信阳毛尖，故难以体验到那一种清纯。尽管如此，对一个老茶客来说，却依然能感受到略淡的茶味。 《茶叶通史》里说：“西周初年，云南茶树传入四川，后往北迁移至陕西，因天气前提限制，只能沿汉水传入东周政治中央的河南(东周建都河南洛阳)。茶树再次在天气温顺的河南靠南方大别山地区的信阳生根。” 这多半是一种想象。因为从茶史来看，川茶的历史远比云南茶更为悠久。元人马端临在《文献通考》里说：“光州产东首、浅山、薄侧”等名茶。 有一种说法是，制茶法基本上是沿用“瓜片”茶的炒制方法，用小平锅分生锅和熟锅两锅进行炒制。炒茶工具采用帚把，生锅用把长0.5米、把粗0.1米的帚把2个，双手各持1把，挑着炒。熟锅用大帚把代替揉捻。这就是信阳毛尖的最初制作技术。 现在的信阳毛尖生产，早已有了新的做法（八道工序制作而成）。不过，从制茶方式上来看，似乎与其他地方的绿茶制作方式，大同小异的吧。 我们品尝的这信阳毛尖，产自哪一座山头，大家也没仔细追究它。几个人坐在茶楼里，吃茶，谈文学，倒也是难得的夏日夜晚。 大家坐到十点钟，然后步行去琉璃场地铁站，各自乘车散去。但关于信阳毛尖的故事，还在回味…… - 关于我们 - |
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