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出门，转角，离家不远处，新开了一家面馆，大门上豁然写满面食的品种：全家福面，老热干面，阳春面……。哈，阳春面，有阳春面，赶紧去吃阳春面。 端上面来，大失所望，这根本不是我期待的阳春面。这面是手擀面，面太白，应该是小压面机现压出来的那种。面汤也清白，有点酱油色，但比生抽还淡。面里点缀配以青菜，上海青的那种，还有香菇瘦肉浇头。先喝口汤，有香菇鲜香，再吃口面，还算筋道。瘦肉不多，挺嫩，菜叶青绿，挺软。尽管面的味道还可以，但绝对不是我所期待的阳春面。 父母是北方人，从小就跟着多多吃面，当然多是手擀面。天冷多吃杂合面，就是啥菜都能往锅里放的那种面。天热多吃冷水捞面，就是煮面啥都不放，面煮好后捞起放冷水盆里，吃的时候捞在碗里，用炒好的浇头拌面或者直接就菜吃。 小学毕业十二三岁，离开家到百里之外的新下陆就读初中，在新下陆国营食堂第一次吃到了阳春面。一毛钱一碗的阳春面，面呈蛋黄色，面汤酱油红，煮面阿姨还舀小半勺熟猪油淋在面上。面还没进口，满碗猪油香。面真好吃，比家里的杂合面捞面好吃多了。初中三年，只要返校，第一餐一定去吃阳春面。 初中毕业以后，下乡，工作，浪迹天涯，吃过武汉热干面、北京炸酱面、山西刀削面、兰州拉面、四川担担面、杭州片儿川猫耳朵、朝鲜冷面。还吃过山东的打卤面，重庆的小面，河南的烩面，陕西的油泼面，广州的馄饨面，台湾的牛肉面、河北的龙须面。总的感觉，还是不如阳春面。 改革开放以后，新下陆国营食堂也改不见了踪影，阳春面也跟着不见了踪影。不仅新下陆，黄石，武汉，乃至我去过的湖北一些地市州县，也没有看见阳春面。一日清晨，询问一位相熟的面馆老板，能不能给我下碗阳春面。听我解说了阳春面，老板朋友说：“不就是汤面吗？这里有热干面，手擀面，挂面，鸡蛋面，粗面，细面，要哪一种，给你下汤面。”我摆摆头，不要不要，这都不是阳春面。 我开始寻找阳春面。在湖北，没找到。在河北，没找到。在东北，没找到。那年陪着女儿到广州去找工作，在广州，也没有找到。广东的阳春市中医院招聘医生，女儿要到那里去碰碰运气。去阳春，那里一定会有最正宗的阳春面吧。陪同女儿去了阳春，她去应聘，我去满大街的寻访阳春面，满大街没有阳春面，人们听都没听说过阳春面。 女儿笑我指点我：“可百度呀。”“度娘”告我：阳春面是苏式汤面的一种，又称光面、清汤面或清汤光面。阳春面最早叫“清汤光”（光面、单面、清汤面），就是因为除了面和汤，没有其它，其实，叫清汤面更直白，但因何又叫“阳春面”？阴历十月称小阳春，在江浙沪一带，隐语以“十”为阳春，此面以前每碗十文铜钱，所以，有了“阳春面”这样斯文的名字。这种清汤光面汤清味鲜，清淡爽口。是江南地区著名的传统面食小吃，是上海、苏州、无锡、扬州等地的一大特色小面。 据说，最正宗的阳春面在上海的城隍庙。有年去上海，在上海工作的外甥女陪我逛上海，我说去城隍庙，就在那儿午餐。外甥女带我来到城隍庙最正宗的上海本帮菜酒家，哪容得我去点去寻阳春面。 还算喜欢厨房，有瘾琢磨菜式，求人不如求己，不就是清汤光面吗？买点肥猪肉，炼点白猪油，家里有现成的挂面，烧上一大锅开水，不等水开就把面下锅去。备好一只大碗，不放盐就放点生抽，如今的生抽味道鲜美的很。感觉已经煮好了，先舀面汤大半碗，再把面条捞在碗里，在面条上面淋点猪油。齐活！尝尝，就是那个味，就是老国营食堂的那个味，就是我喜欢吃的那个阳春面。 
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